Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.
Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе «Радуга» Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей — преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.
Известно, что движение питательных веществ — растворов солей — из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.
При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.
При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.
Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.
При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки — погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.
В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.
После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.
По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.
Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом — желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.
Читайте также: Барьерные ткани корня это
На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы — 40-50 г на 1 кв. м).
Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.
Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch
Вы здесь
Посадка крупномерных деревьев
Места посадок деревьев обеспечиваются оборудованием для полива, материалом для закрепления растений после посадки. Посадки крупномерных растений с комом осуществляют в жесткой или мягкой упаковке (рис. 9.9, 9.10).
Рис. 9.9. Виды и способы упаковки комов крупномерных деревьев: а — окапывание и формирование кома дерева; б — подрезка кома и подготовка дерева к погрузке; в — жесткая тара для кома дерева из щитов; г — способ подъема и погрузки дерева в автотранспорт
Рис. 9.10. Выкопка деревьев и упаковка прикорневого кома: а — окапывание и формирование кома; б — мягкая упаковка кома (в мешковину, ткань)
Рис. 9.11. Схема посадки и установки крупномерных деревьев с комом в жесткой упаковке (размеры указаны в м): а — лиственного дерева; б — хвойного дерева; 1,3 — растительная земля; 2 — ком земли; 4 — посадочная яма
Жесткая упаковка — это ящики, сбитые из досок, или съемные контейнеры сферической формы из металла или пластика (рис. 9.11).
Мягкая упаковка — это плотная (джутовая) ткань, оборачиваемая вокруг кома; для стабилизации кома ткань оборачивают жесткой проволочной оплеткой (проволока толщиной 0,8. 2,5 мм).
Посадочные места — это ямы установленных размеров, подготовленные с помощью экскаваторов. Стенки ям зачищают лопатами вручную и делают отвесными. Дно ям взрыхляют на глубину до 15. 20 см. По поверхности дна насыпают слой рыхлой почвы толщиной 25 см (так называемая подушка). «Подушка» выравнивается, трамбуется, центр ямы отмечается небольшим колышком для центрирования растения при посадке. При неблагоприятных грунтовых условиях на дно ямы укладывают дренажный слой (толщиной не менее 10 см) из песка и мелкого щебня.
После подготовки посадочных мест составляют акты на скрытые работы, проводят контрольные замеры размеров ям с учетом высоты корневой шейки растения над проектной поверхностью участка в пределах 3. 4 см с расчетом на последующую усадку после посадки.
Операции по посадке проводятся с соблюдением строгой последовательности и установленных требований, которые заключаются в следующем:
• установка дерева с комом с помощью автокрана в посадочное место. В этом процессе участвуют двое опытных рабочих с удостоверениями такелажников (специально прошедшие обучение по погрузке и разгрузке тяжелых грузов); один из рабочих регулирует направление подъема и опускания дерева, другой рабочий стоит в посадочной яме и принимает дерево, следит за установкой и центровкой кома дерева;
• во избежание заглубления посадки после установки дерева и его центровки необходимо убедиться, что земляной ком и корневая шейка ствола находятся на 3. 4 см выше поверхности участка;
• засыпка ямы растительной землей слоями (по 30 см) с послойным уплотнением земли вокруг кома до его верхней части; ком тщательно, снизу и со всех сторон, подбивают растительной землей во избежание образования пустот, ведущих к просадкам и наклону растения;
• устройство поливочной лунки площадью, равной площади сечения посадочной ямы: по краям лунки устраивают земляной валик высотой 10. 20 см с целью устранения растекания воды при поливе; поливочная лунка вокруг дерева должна сохраняться не менее двух лет после посадки;
• полив посаженного растения по поливочным нормам до полного насыщения посадочного места влагой (до 200 л воды на дерево, в зависимости от размера посадочной ямы); устранение «промоин» после полива подсыпкой земли и легкой трамбовкой и мульчирование поверхности лунки мульчирующим материалом (торфокомпост, торфо-песчаная смесь, дробленая кора с песком слоем толщиной 4 см);
• оправка и укрепление посаженных растений с помощью специальных растяжек с регуляторами (с помощью кольев) или специальных анкерных креплений внутри ямы, с тем чтобы дать корневой системе беспрепятственно развиваться;
• во избежание повреждения деревьев с высоким штамбом в аллейных и рядовых посадках стволы оборачивают обвязкой из легкого материала (например, нетканый материал, тростник); такая обвязка обеспечивает изоляцию от тепловых нагрузок на ствол в летнее время и от морозов в зимнее время.
При подготовке посадочных мест применяют механизацию производственных процессов (рис. 9.12).
Рис. 9.12. Механизация производственных процессов при подготовке посадочных мест: а — подготовка ямы для посадки саженцев с помощью ямокопателя: 1 — базовый трактор; 2 — система подъема; 3 — регулировочная тяга; 4 — бур; 5 — редуктор; 6 — рама; 7 — вал привода бура; б — выкопка дерева при пересадке с помощью баровой машины; в — выкопка дерева при пересадке с помощью лопастного навесного устройства на тракторе
Жесткую съемную упаковку (щиты, стенки контейнера) после установки дерева в яму удаляют. Удалять мягкую упаковку с оплеткой после установки дерева в яму не рекомендуется. Оплетка повышает устойчивость дерева после посадки и, кроме того, облегчает образование боковых корней. Ткань и оплетка со временем разлагаются в почве.
Читайте также: Митотическая активность тканей по характеру клеточной пролиферации
При посадках растений с комом в период вегетации необходимо соблюдать специальные меры, предотвращающие чрезмерное иссушение растительного организма, заключающиеся в частичном удалении вегетирующих побегов с листовой поверхностью. Транспортировка растений из питомника должна осуществляться с особой предосторожностью. Кроны растений аккуратно стягивают мягким шпагатом, растения тщательно укрепляют. Рекомендуется перевозить растения в закрытом автотранспорте (крытый кузов-фургон).
При посадках на улицах в летнее время следует укрывать надземную часть растений: стволы — лентами из ткани; крону — полотном из мелкосетчатой ткани (типа марли) с целью уменьшения иссушающего воздействия воздушной среды и ускорения процесса адаптации. При посадке хвойных видов растений рекомендуется, как уже указывалось ранее, использовать укрывные чехлы из ткани «Лутросил».
Полив растений после посадки осуществляют еженедельно, даже если идут дожди. Норма полива — до 200 л на крупное дерево, в зависимости от объема посадочного места. Пересадки деревьев и кустарников в период вегетации рекомендуется производить в пасмурную погоду, в утренние или вечерние часы, если погода сухая и очень теплая. Посадки при температуре воздуха выше 25 °С следует прекращать.
В зимнее время посадки осуществляют на заранее подготовленных и спланированных участках объекта. Ямы для деревьев готовят заранее, с осени, и засыпают их наполовину растительной землей, слоем торфа и листвы. Максимально должны быть сокращены сроки между выкопкой и посадкой деревьев. Выкапывают растения после промерзания почвы до 20. 30 см, откапывая траншеи вокруг дерева и формируя ком. После обмерзания кома на полную его высоту и образования на поверхности ледяной корочки осуществляют под резку кома стальным тросом снизу и погрузку дерева на автотранспорт.
При перевозке ком и крону дерева следует тщательно укрыть плотной тканью (джут, брезент, мешковина). Посадку дерева производят в заранее подготовленную яму. Засыпают яму и ком только талым грунтом поверх корневой шейки растений на 4. 6 см. Посадочное место утепляют слоем торфа и снега (толщина покрова — до 6. 8 см). В весенний период после оттаивания почвы торф и грунт разгребают от корневой шейки, устраивают лунку, растения поливают и укрепляют растяжками (рис. 9.13). Обильный полив (до 200 л на крупное дерево, в зависимости от объема посадочного места) рекомендуете совмещать с использованием стимуляторов роста.
Рис. 9.13. Способы укрепления растяжками деревьев после посадки: а, б — укрепление деревьев растяжками различных типов (колья, проволока); в — укрепление дерева в посадочной яме: / — слой мульчи; 2 — почвенный слой; 3 — трос из гальванизированной проволоки (7 нитей); 4 — брус (шпала) 125×2000 мм из пропитанной древесины; 5 — место крепления троса с помощью обратной стяжки; 6 — рама из досок, укладываемая по поверхности кома (подбирается по величине кома)
Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.
Правильная пересадка деревьев
Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений
Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений — ранней весной, до начала роста, осенью, в период массового листопада, и зимой при температуре воздуха не ниже — 5-6°.
Осеннюю пересадку проводят с середины октября до конца ноября. При этом важно учитывать погодные условия: если начало и середина осени влажные и теплые, ростовые процессы у деревьев могут затягиваться, поэтому пересадку нужно проводить в более поздние сроки, чтобы ткани ветвей успели вызреть и нормально подготовиться к зиме. Преимущество осенней посадки в том, что к весне корневая система деревьев успевает хорошо прижиться и с началом вегетации нормально функционирует.
Весеннюю пересадку необходимо проводить как можно раньше, как только земля «созреет». В любом случае ее нужно успеть завершить до начала сокодвижения (набухания почек).
Можно пересаживать деревья и зимой. Лучше всего это делать в период затяжных февральских «окон», когда снег сходит и можно копать землю. Иногда рекомендуют пересаживать деревья в морозную погоду при температуре воздуха до -15 °С. Однако, во-первых, с мерзлой почвой работать тяжело, во-вторых, у дерева, извлеченного из земли, при температуре ниже -10 °С может подмерзнуть корневая система.
Читайте также: Савва ткани в самаре
В случае крайней необходимости дерево можно пересадить и летом, но если время позволяет, лучше все же подождать до осени.
Пересадить взрослое дерево можно двумя способами: с комом земли или без него.
Пересадка с комом — способ более трудоемкий, но и более надежный, так как всасывающие корни внутри монолита (земляного кома) не обрываются, не нарушается их контакт с почвой. Монолит формируют в виде цилиндра или перевернутого усеченного конуса. Диаметр кома в верхней части может колебаться от 0,5—0,7 м (для 3—5-летних деревьев) до 1,3 м и более (для старших). Высота кома — 60—70 см. Если почва сухая, то за несколько часов до выкопки желательно полить дерево (3—5 ведер воды), чтобы вода успела равномерно увлажнить всю толщу почвы, — влажный монолит будет меньше разрушаться.
Выкапывают дерево следующим образом. Вокруг штамба, по периметру монолита, копают траншею шириной в 1—2 лопаты и глубиной до 1 м. Выступающие за пределы монолита корни аккуратно обрезают секатором. Корни, идущие вниз, обрубают лопатой.
Подготовленный монолит осторожно извлекают, поддерживая снизу лопатами либо вилами, помещают на пленку (или прочную ткань). Ком оборачивают пленкой и связывают ее над корневой шейкой.
Если дерево предстоит транспортировать, желательно поместить его в опилки, чтобы уменьшить тряску монолита с корневой системой.
Посадочное место для «переселенца» готовят следующим образом. Выкапывают яму на 30—40 см глубже и шире кома. На дно ямы насыпают плодородную почву (можно использовать верхний слой, взятый при копке ямы). В нее добавляют 1—2 ведра перегноя, перемешивают и утрамбовывают. Монолит с деревом устанавливают в центре ямы. Дерево должно быть посажено на такую же глубину, на которой оно росло до этого. Оставшееся по бокам пространство также засыпают плодородной землей, смешанной с 1—2 ведрами перегноя, и слегка утрамбовывают. После посадки дерево обильно поливают, затем подсыпают осевшую почву.
Можно пересадить дерево и без кома земли. При этом в процессе выкопки нужно стараться максимально сохранить корни, даже мелкие. Объем корневой системы должен быть не меньшим, чем объем монолита при описанном выше способе. Посадочную яму готовят несколько большего размера, чем при предыдущем способе. Для засыпки ямы заготавливают плодородную землю, добавляют в нее хорошо разложившийся перегной (3—4 ведра на 1 м3). Этой землей засыпают дно, утрамбовывают, ставят дерево и засыпают корневую систему (следят, чтобы корни не загибались). Почву после этого слегка утрамбовывают и обильно поливают.
Бытует мнение, что при пересадке дерева, особенно возрастного, нужно сохранить его предыдущую ориентацию относительно сторон света. На самом деле на дальнейший рост дерева это фактически не влияет. Хотя и существует некоторая разница между тканями ствола и ветвей, ориентированных в разные стороны, например, в клетках коры с южной стороны накапливается больше антоцианов.
Сразу же после посадки приствольный круг мульчируют на ширину корневой системы. Толщина слоя мульчи 10—12 см. При весенней посадке мульча защищает корни от подсыхания, а при осенней — от подмерзания. В качестве мульчи лучше использовать перегной, компост или торф.
Если дерево пересажено осенью, желательно обернуть штамб и основания скелетных ветвей светлой плотной бумагой или покрыть водоэмульсионной краской, чтобы защитить дерево, ослабленное пересадкой, от солнечных ожогов и морозобоин.
Весной, до начала вегетации, крону пересаженного дерева нужно обязательно обрезать, чтобы восстановить баланс между подземной и надземной частями, ведь объем корневой системы значительно уменьшился. Обрезку выполняют по типу омолаживающей — на 2—3-летнюю древесину у молодых деревьев и на 3—5-летнюю у более взрослых. Если крона у пересаженного дерева сформирована неудачно, то такую обрезку можно совместить с формирующей. Для защиты от грибковой и бактериальной инфекции и уменьшения испарения воды важно все срезы диаметром более 1,5 см замазать садовым варом или масляной краской.
Уход за пересаженным деревом
В первую вегетацию после посадки пересаженное дерево требует повышенного внимания. Не позволяйте растению плодоносить — это создаст дополнительную нагрузку, ведь на формирование плодов используется значительное количество питательных веществ и воды. Появившиеся цветы или завязь необходимо удалить.
Регулярно следите за влажностью почвы и при необходимости поливайте дерево. В середине-конце июня, когда дерево полностью приживется, подкормите его нитроаммофоской (2—3 горсти). Удобрение можно растворить в воде и внести во время полива. Нелишней будет также и внекорневая подкормка 0,3%-ным раствором карбамида (мочевины), которую можно сочетать с обработкой растения пестицидами (например, от тли).
Будьте готовы к тому, что в год пересадки прирост у дерева может быть минимальным. Со следующего года растение начнет нормально, расти и плодоносить.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом