Как шить трикотаж: особенности шитья эластичного полотна
Как шить трикотаж? Можно ли шить его на обычной бытовой машинке и справится ли домашняя швея с этой задачей? Как выбрать полотно и как его раскроить? В этой статье попробуем охватить самые важные моменты и рассказать, как шить трикотаж в домашних условиях.
Вы когда-нибудь приобретали леггинсы, которые после часа носки дико пузырятся на коленках? Или может платье, которое перекашивает после первой стирки? Или трикотажную вещь, принт у которой трескается буквально после пары носок?
Все эти проблемы свидетельствуют о низком качестве трикотажа, из которого пошито ваше изделие. Самое большое разочарование – это когда вы приложили массу усилий для пошива изделия из трикотажа (а то не самая легкая в пошиве ткань), буквально душу вложили, а после пары стирок ваше изделие выглядит так, как будто его долго жевали( Поэтому крайне важно грамотно выбрать ткань, если вы хотите сшить действительно красивую и качественную вещь.
Как выбрать трикотажное полотно — на что обращать внимание?
Подбирать ткань от типа изделия
Трикотажные ткани отличаются большим разнообразием: от легких и струящихся до тяжелых практически нетянущихся.
- Плотная малоэластичная ткань подойдет на футболку свободного кроя (оверсайз).
- Эластичное, и при этом легко возвращающее исходную форму, трикотажное полотно подойдет для обтягивающих платьев.
- Для драпирующихся изделий трикотаж должен быть тонким и струящимся, но достаточно тяжелым.
- Для изделия, которое должно хорошо держать форму, подойдет плотный тяжелый и малоэластичный трикотаж.
Правильный подбор типа трикотажа – это залог успеха.
Оценить выбранный трикотаж.
Изучите растяжимость и способность возвращаться к исходной форме. Эластичность указывается в процентах: если она составляет 30%, то 10 см ткани, взятой перпендикулярно заводскому краю, должны растягиваться на 13 см, 60% — на 16 см и так далее.
Упругость, способность возвращать свою форму, обычно достигается за счет добавления небольшого количества эластана (лайкры или спандекса) при изготовлении ткани. Чаще всего это 5-7% в составе.
Лучше всего физически провести тест на эластичность и упругость: отметить 10 см, растянуть ткань и измерить удлинение, а затем отпустить и снова измерить свои отмеренные изначально 10 см (будет понятно насколько ткань растянулась безвозвратно, или «сократилась» обратно полностью). Еще можно попытаться точечно растянуть ткань кончиком пальца. Если после «тычка» выпуклость от пальца на полотне исчезнет, то скорее всего ткань будет лучше вести себя при носке изделия. Если выпуклость на ткани останется, то пузыри на локтях и коленках в процессе носки вещи неизбежны.
Конечно, в магазине такой тест проводить скорее всего не позволят, так что можно приобрести небольшое количество приглянувшейся ткани и дома его всячески «помучать». А потом купить нужный отрез.
Проверить скручиваемость края
Если срез ткани стремиться свернуться в рулончик, то шить такую ткань будет сложнее. Поэтому лучше избегать таких полотен.
Проверить рисунок ткани – технология нанесения
Всегда оценивайте, как ведет себя принт на ткани. Если ткань соткана с использованием разноцветных нитей для формирования узора, то проблем обычно не возникает. А вот если принт отпечатан, то вас могут ждать сюрпризы. Принты при растяжении могут трескаться. Особенно это будет заметно на сильно вытягивающихся областях (яркий пример – это коленки леггинсов). Проверяйте прочность рисунка растяжением, особенно если вы планируете шить из легкого трикотажа изделие, сильно подвергающееся растяжению.
Кстати, стирать изделия с печатным принтом требуется строго в вывернутом наизнанку виде и, желательно, в мешочке для стирки.
Как кроить трикотажное полотно. Три совета раскройки трикотажа.
Пропаривание ткани
Да! Раскрой трикотажа нужно начинать не с резки, его нужно начинать с усадки ткани. При первой стирке трикотажное полотно практически наверняка даст усадку, и часто она бывает ооочень сильной. В результате ваше готовое изделие не будет соответствовать размеру.
Постирайте отрез, просушите в расправленном виде, затем прогладьте с использованием функции отпаривания (как можно больше пара!).
И только после усадки кроите.
Инструмент
Нет ничего хуже, чем кроить трикотаж ножницами на столе. Он ускользает и всячески мешает вам кроить.
Дисковый нож и самовосстанавливающийся коврик должны стать вашими главными помощниками при крое трикотажных тканей. С их помощью вы сможете ровно раскроить ткань и не будет необходимости приподнимать материал во время резки. Используйте портновские ножницы только на сложных фигурных вырезах.
Не кроите сложенное полотно
Во многих выкройках детали кроят от сгиба: то есть ткань складывают пополам, прикладывают выкройку, которая является половинкой детали и режут сразу два слоя материала. Но классическим способом можно выкроить лишь плотный малоэластичный трикотаж.
В случае с тонким, струящимся трикотажем действуют иначе. Приложите выкройку и выкроите большую часть детали, оставляя неразрезанным только место сгиба. Затем сверните ткань пополам, расправьте и выровняйте, закрепите булавками. И лишь затем кроите вторую половину детали. Так вы будете контролировать разрезаемые слои и сможете избежать смещения.
Не допускайте свешивания ткани со стола. Иначе при раскрое легко перекосить.
Как шить трикотаж. Особенности пошива трикотажа на домашней швейной машине.
Вопреки бытующему мнению, что трикотаж можно шить только на профессиональных специализированных машинах, его можно шить и на бытовой швейной машинке.
Главное, если вы только начинаете изучать пошив трикотажных изделий дома, выбрать для первых работ плотное полотно. Так вам будет легче изучить особенности ткани.
Нужно помнить, пошив трикотажа и шитье обычных тканей кардинально отличаются. Так что нет разницы, начинающая вы швея или опытная мастерица по пошиву «классики», приступая к пошиву трикотажа, вы почти в равных условиях. Это как вязание крючком и спицами: вроде называется вязание, а инструменты и приемы разные.
Читайте также: Грануляционная ткань препарат патанатомия
Растяжение полотна
Что такое трикотаж: по сути, это вязаное полотно, петли переплетения одной нити. Благодаря тому, что полотно не соткано, а связано, оно и получает свойство растяжимости.
Отсюда следует первое правило: не перерастягивать ткань в процессе шитья. И этому приходится учиться.
Перед пошивом ткань стабилизируют в нужных местах, проклеивая ее тонкой клеевой лентой. Можно использовать крахмал для стабилизации.
Иглы для трикотажа
Для пошива большинства обычных тканей мастерицы используют стандартную универсальную иглу. Однако, чтобы шить трикотаж, такая игла не подойдет. Для пошива трикотажных тканей вам придется приобрести специальную иглу для трикотажа. За счет круглого кончика она раздвигает петли полотна, а не разрывает. И в связи с наличием специальной кромки при шитье не допускает пропуска стежков, которые связаны с эластичностью материала.
Размер иглы подбирают исходя из толщины ткани.
Укрепление швов силиконом
Вы наверняка замечали, что на некоторых вещах часть швов дополнительно укреплена лентой. Чаще всего это горловина, могут быть плечевые швы и, иногда, даже карманы. И если в обычных тканях используют не тянущиеся ленты для укрепления, то для трикотажа нужны эластичные, в частности, силиконовые.
Как шить трикотаж: нитки для трикотажа
Для большинства трикотажных тканей достаточно стандартной полиэфирной нити 120. Однако нужно обратить внимание на натяжение нити — оно должно быть ниже, чем для ткани аналогичной толщины.
Лапка для трикотажа
Для шитья трикотажных тканей потребуется сменить и лапку машинки.
В пошиве трикотажа используют шагающую лапку (лапку с верхним транспортом). Такая лапка двигает ткань сверху, а нижний транспортер снизу. И в результате достигается равномерное перемещение ткани без перерастяжения.
Трикотажные швы
Как шить трикотаж правильно? Шов для эластичных тканей должен быть эластичным, вот такая тавтология. Иначе изделие будет рваться по шву.
Кроме того, трикотажное полотно имеет свойств распускаться по линии среза. Отсюда правило, что шов должен плотно обметывать срез полотна и иметь достаточную ширину, чтобы не допустить распускания петель трикотажа.
Поэтому трикотажные ткани шьют зигзагообразными стежками, и такие обметочные (оверлочные) швы есть на большинстве современных бытовых швейных машин.
Для каждой ткани, которую вы планируете шить, вам придется индивидуально настраивать и размер стежков, и натяжение нитей.
Возьмите кусочек ткани и попробуйте различные варианты, меняя размер стежка и натяжение нитей. При шитье слегка растягивайте ткань (но не переусердствуйте). По итогам экспериментов выберите наилучший вариант.
Если ткань очень тонкая и машина пропускает стежки, то можно подложить тонкую бумагу под ткань, так дело пойдет лучше. Потом бумагу удаляют (аккуратно отрывают). Или можно использовать специальную водорастворимую бумагу.
Ну вот и все основы пошива трикотажных изделий. Помните, что глаза боятся, а руки делают. И только опытным путем можно научиться шить трикотаж.
Выкройка платья из эластичной ткани
Текстильная промышленность сегодня предлагает нам широчайший выбор разнообразных тканей. Значительная часть этого разнообразия приходится на эластичные ткани. Чтобы осмелиться и самостоятельно пошить платье из трикотажа или другой эластичной ткани нужно не только желание, но и некоторые дополнительные знания. Давайте расширим свои познания в конструировании одежды, освоив еще одну методику, которую можно отнести к европейской системе кроя.
О прибавках на свободное облегание.
Каждая эластичная ткань тянется по-разному. Одна больше растягивается в ширину, другая – в длину, а третья – может растягиваться и по утку и по основе. Мало того, степень растяжимости ткани тоже варьируется в значительных пределах.
Какой-либо общей классификации тканей и соответствующих им прибавок на сегодня не существует (на сколько мне известно), поэтому в данном вопросе вы сами должны сориентироваться и определиться с величиной прибавок.
Также при выборе прибавок следует учитывать и силуэт проектируемой одежды.
При конструировании прилегающих силуэтов одежды из эластичных тканей прибавки обычно берутся с отрицательными значениями. Мы рассмотрим конструкции разных силуэтов и используем соответственно разные прибавки.
В сегодняшнем примере построим выкройку платья прилегающего силуэта на условную фигуру из эластичной ткани, которая растягивается и по утку, т.е. в ширину, и по основе, т.е. в длину.
Обращаю ваше внимание на то, что в этой методике способы снятия мерок, наименование точек обмера и их положение могут отличаться от привычных или известных вам ранее. А именно: мерки длины спины до талии 2, высота проймы сзади, ширина плеч и т.д.
Не устану повторять, что правильно, т.е. старательно и точно, снятые мерки – это залог качественного результата. Выполняйте все инструкции и рекомендации по снятию мерок, и вы получите выкройку, которая позволит вам сшить платье с минимальной подгонкой.
Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей.
Снятие мерок
Для построения чертежа выкройки потребуются следующие мерки: Мы снимаем и записываем в таблицу мерки с нашей условной фигуры, а вы — мерки снятые со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить платье.
Читайте также: Краска для ткани новороссийске
Прибавки на свободное облегание. Особо отмечу, что прибавки для конструкций из эластичных тканей обычно имеют минимальное, нулевое или отрицательное значение.
В нашем примере прибавка к мерке второго полуобхвата груди Сг2 равна минус 2см, из них — 1см на спинку и – 1см на полочку. Все остальные прибавки будем рассматривать по ходу построения чертежа.
Построение спинки
В левом верхнем углу чертим прямой угол, вершину обозначаем точкой А. От точки А вниз откладываем:
1. Мерку Высоты проймы сзади (Впрз) плюс прибавка. Прибавка имеет отрицательное значение (- 1см) и ставим точку Г.
Вы подставляете свои значения.
2. Мерку Длины спины до талии 2 (Дст2) плюс прибавка. Прибавка имеет отрицательное значение (- 1см) и ставим точку Т.
3. Мерку Длины изделия (Ди) (в нашем примере эта мерка равна 100см, а вы откладываете свою мерку) и ставим точку Н.
От точки Т вниз откладываем высоту линии бедер, она равна 18 — 20 см для всех размеров и ставим точку Б. В нашем примере расстояние ТБ = 18см.
Через полученные точки вправо проводим прямые произвольной длины, но не меньше величины полуобхвата бедер плюс несколько сантиметров. Получаем линии груди, талии, бедер и низа.
От точки А вниз откладываем глубину горловины сзади 2,5см (для всех размеров) и ставим точку А1.
От точки А вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 — 0,7см и ставим точку А2.
Из полученных точек проводим взаимно пересекающиеся прямые. Оформляем линию горловины. Точки А1 и А2 соединяем плавной кривой, соблюдая главное правило: линия горловины спинки должна подходить к линии середины спины под прямым углом.
От точки А вправо откладываем мерку Ширины плеч (Шп) плюс прибавка. В нашем примере прибавка имеет отрицательное значение (- 0,5см) и ставим точку А3.
Из А3 опускаем перпендикуляр до линии груди и ставим точку Г1. Из точки Т как из центра радиусом равным мерке Высота плеча косая (Впк) проводим дугу, и на пересечении с вертикалью А3Г1 ставим точку П. Соединяем точки А2 и П прямой, получаем линию плеча.
От точки Г вправо откладываем величину, полученную в результате следующего расчета: мерка Полуобхвата груди (Сг) плюс 1/2 прибавки по линии груди (прибавка имеет отрицательное значение) и все это разделим на 2.
Полученную точку обозначаем буквой Г2.
ГГ2 = (Сг2 + 1/2Пр) : 2 = (45 – 1) : 2 = 22см.
В нашем примере прибавка равна минус 2, значит 1/2 прибавки — это минус один сантиметр.
Вы во все формулы не забываете подставлять свои значения.
Чтобы начертить линию проймы, определим местонахождение еще несколько точек. От Г1 вверх откладываем 0,15 отрезка Г1П и ставим точку П1.
И еще раз от точки Г1 откладываем вверх 0,4 отрезка Г1П и ставим точку П2.
От точки П2 влево откладываем 1,2см (для всех размеров) и ставим точку П3.
Оформляем линию проймы, соединяя точки П, П3, П1 и Г2 плавной кривой.
От точки Т вправо откладываем мерку полуобхвата талии плюс прибавка 1 см и все это делим на 2.
А вот здесь прибавка имеет знак плюс. Область талии – это самая непостоянная мерка. Можете убедиться в этом сами. Снимите мерку обхвата талии утром после сна и вечером перед сном, или до и после обеда, или до и после тренировки, и вы убедитесь, что это действительно так. Разница у каждого человека будет индивидуальна, в зависимости от возраста, аппетита и образа жизни, но вы обязательно ее обнаружите, причем в большей степени именно на талии, чем в любом другом месте. Поэтому, учитывая свойства выбранной нами эластичной ткани, для талии даем прибавку со знаком плюс.
Возвращаемся к нашим расчетам и от точки Т вправо откладываем мерку полуобхвата талии плюс 1 см прибавки разделенное на 2 и ставим точку Т1.
От точки Б вправо откладываем мерку полуобхвата бедер минус 1 см прибавки разделенное все это на 2 и ставим точку Б1.
Здесь следует отметить, что прибавка по линии бедер может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, а также может быть равна нулю. Нужно лишь учесть следующее, линия бедер находится в прямой зависимости от выпуклостей живота и ягодиц и чрезмерное облегание в этой области не всегда выглядит эстетично. Хотя, если вы думаете иначе, или хотите продемонстрировать окружению как раз эту часть своей идеальной фигуры, можете изменить значение прибавки, как посчитаете нужным, ведь для своего платья ВЫ являетесь конструктором.
От точки Б1 вниз проводим перпендикуляр до пересечения с линией низа и ставим точку Н1. Оформляем боковую линию, соединяя точки Г2, Т1 прямой или слегка вогнутой линией, участок от точки Т1 до Б1 плавной кривой, а участок Б1Н1 прямой линией.
Если прогиб в области талии получается больше 5-6 см, тогда лучше в этом месте оставить платье относительно свободным, а желаемой степени прилегания достичь с помощью вытачек или других конструктивных приемов, например рельефов и пр.
Продолжаем построение на этом же листе бумаги на продолжении горизонтальных линий. С правой стороны листа проводим вертикальную линию, перпендикулярную горизонталям. Точки пересечения с линией АА3 обозначим буквой В,
с линией груди ГГ2 – буквой Г3,
с линией талии ТТ1 – буквой Т2,
с линией бедер ББ1 – буквой Б2,
c линией низа НН1 – буквой Н2.
От точки В влево откладываем ширину горловины, она должна соответствовать ширине горловины спинки: 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 — 0,7см и ставим точку В1.
От точки В вниз откладываем глубину горловины спереди 7см (для всех размеров) и ставим точку В2.
Из полученных точек проводим взаимно пересекающиеся прямые. Оформляем линию горловины. Точки В1 и В2 соединяем плавной кривой, соблюдая главное правило: линия горловины должна подходить к линии середины переда под прямым углом.
От точки В влево откладываем расстояние, равное отрезку АА3 с чертежа спинки и ставим точку П4, от которой вниз опускаем перпендикуляр до пересечения с линией груди и ставим точку Г4.
На этом отрезке от точки П4 вниз откладываем расстояние, равное отрезку А3П с чертежа спинки и ставим точку П5.
Точки В1 и П5 соединяем прямой линией, получая линию плеча полочки.
От точки Г3 влево откладываем величину, полученную в результате следующего расчета (так же как и на чертеже спинки): мерка Полуобхвата груди (Сг) плюс 1/2 прибавки (прибавка имеет отрицательное значение) и все это разделенное на 2. Прибавка к мерке второго полуобхвата груди Сг2 равна минус 2см, из них — 1см на спинку и на полочку также – 1см. Полученную точку обозначаем буквой Г5.
Вы во все формулы не забываете подставлять свои значения.
От точки Г4 вверх откладываем 0,07 отрезка Г4П5 и ставим точку П6.
И еще раз от точки Г4 вверх откладываем 0,35 отрезка Г4П5 и ставим точку П7.
От полученной точки П7 вправо по перпендикуляру откладываем 2см (для всех размеров) и ставим точку П8. Оформляем линию проймы полочки соединяя точки П5, П8, П6 и Г5 плавной кривой.
Боковая линия на полочке строится также как и на спинке.
От точки Т2 влево откладываем мерку полуобхвата талии плюс 1 см прибавки разделенное на 2 и ставим точку Т3.
От точки Б2 влево откладываем мерку полуобхвата бедер минус 1 см прибавки разделенное все это на 2 и ставим точку Б3
От точки Б3 вниз проводим перпендикуляр до пересечения с линией низа.
Оформляем боковую линию, соединяя точки Г5, Т3 прямой или слегка вогнутой линией, участок от точки Т3 до Б3 плавной кривой, а участок Б3Н3 прямой линией.
Напоминаю, если прогиб в области талии получается больше 5-6 см, в этом случае лучше по бокам оставить платье относительно свободным, а желаемой степени прилегания достичь с помощью вытачек или других конструктивных приемов, например рельефов и пр.
И завершающим этапом будет коррекция линии низа полочки (при необходимости). От точки Н2 вниз, продолжая линию середины переда, откладываем 1 и более сантиметров в зависимости от степени эластичности ткани. И плавной линией оформляем линию низа полочки.
Построение основы платья из эластичной ткани завершено. Остается только построить рукав. Это будет в следующей статье. Всегда помните, что любая инструкция это только схема и не нужно цепляться за мелочи. Это как план, как карта с указанием направления движения. Но в нашем деле не так важно то, по какой дороге мы идем, как то, куда мы приходим, завершая свой маршрут.
Существуют и другие методики по построению конструкций из эластичных тканей. Их мы тоже освоим со временем.
Желаю всем вам неисчерпаемого вдохновения и непоколебимой веры в свои возможности.
С уважением, Валентина Нивина.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯