Как я делаю универсальную восковую пропитку для дерева, ткани, кожи или защиты металла
В этой статье я расскажу про офигительную штуку — самодельную восковую пропитку. С ее помощью можно сделать водостойкими ткань, кожу или дерево, а также защитить металл от ржавчины. Что крайне радует — стоимость этого крема крайне низка, а изготовление элементарно.
Все ингредиенты без проблем добываются. Эта пропитка, на мой взгляд, должна войти в арсенал каждого походника, выживальщика и бушкрафтера. Во всяком случае я ей архи — доволен.
Итак, для приготовления её нам понадобится:
Пчелиный воск. Приобретается он в магазинах, торгующих медом. Стоимость 500р за килограмм.
Натуральная льнаная олифа (только не оксоль). Покупается в магазинах хозтоваров. Стоит недорого, 100р за 400гр . Или делается из льняного, или подсолнечного масла путем длительной проварки.
Скипидар также продается в хозмагах, стоит еще дешвеле олифы. Можно приготовить перегонкой из смолы.
Воск трем на терке. Плавим натертый воск на водяной бане. После полного расплавления снимаем с огня и вмешиваем олифу. Первый рецепт я готовил без скипидара. Просто смешал воск с олифой один к одному по весу. Затем залил в формочку и поставил остывать. Забегая вперед скажу, что вариантом без скипидара не так удобно пользоваться, зато его можно мазать хоть на лицо.
Вариант со скипидаром в плане удобства нанесения, мне понравился больше. Для его приготовления надо соблюсти следующие пропорции:
- две части воска,
- одна часть олифы и
- одна часть скипидара.
1. Растапливаем на водяной бане воск, снимаем с огня,
2. добавляем олифу и тщательно перемешиваем,
3. добавляем скипидар и тоже тщательно перемешиваем, затем оставляем остывать.
Чтобы заполнить довольно крупную баночку (она больше, чем банки с кремом для обуви), надо 75 грамм воска и по две столовые ложки олифы со скипидаром. Вариант без скипидара очень плотный , в руках не тает. Вариант со скипидаром довольно плотный, но при этом консистенция пастообразная. Если взять кусочек в руки, то потихоньку начнет таять.
Из-за скипидара обладает легким запахом смолы. Способов нанесения несколько:
Во-первых хорошо подходит для дерева. Берем крупный кусочек пропитки, намазываем жирно на деревянную поверхность.
Затем прогреваем феном, в походе это может быть костер. И полируем тряпочкой. В результате воск проникает в поры дерева и оно становится влагостойким. Вода его банально не смачивает. На металл просто жирно намазываем. Можно не прогревать. Теперь железка не заржавеет т.к. нет контакта с водой.
Второй способ обработки дерева — энергичное втирание пропитки. В результате она плавится от тепла рук и трения и тоже замечательно покрывает древесину.
С кожей тоже проблем не возникает.
Затем прогреваем и хорошенько втираем расплавившийся воск.
Так же наносим и прогреваем. После пропитки появилось влагостойкость, хотя ткань крупного плетения, промокает мгновенно. При этом расход пропитки очень экономный. Если сказать коротко, я ей крайне доволен. Рекомендую сделать каждому. На этом все. Спасибо за внимание!
Восковое масло для ткани
Гринланд воск предназначен для пропитки одежды и рюкзаков из материала G-1000 для усиления влаго и ветро защиты, для продления срока службы изделия и сохранения цвета.
Гринланд воск состоит из экологически чистого, отбеленного и обезжиренного воска и парафина, полученного при перегонке и очистки воска (не из нефтепродуктов). За счет высокой очистки и присутствия в составе парафина, воск не дает аллергических реакций даже тем, у кого стойкая аллергия на продукты пчеловодства.
Сейчас я расскажу, как быстро и легко покрыть воском достаточно большую площадь ткани без особых усилий.
Читайте также: Кровать из ткани nuvola
Я не буду использовать видеоматериалы, они говорят только об общем представлении процесса. Итак, ваша одежда начала промокать, и вы хотите обновить слой воска.
Первое, что нужно сделать, это как следует просушить одежду. Она может не быть свеже постиранной, но тщательно высушенной быть обязана, т.к. именно степень сухости влияет на плотность и прочность воскового покрытия. Если одежда влажная, воск ляжет неровно и будет осыпаться в процессе носки, а при первой же стирке вообще сойдет.
Просушенную одежду разложить на относительно ровной поверхности, желательно при хорошем освещении, чтобы было видно сколько и куда воска нанесено. Затем берете воск, как вам удобно, и равномерно наносите его на выбранные участки, слегка нажимая на брусок. Когда вся необходимая поверхность будет покрыта, берете разогретый утюг с отпаривателем (в отпариватель лучше залить побольше воды), и начинаете вплавлять воск в ткань, держа утюг на расстоянии 5-7 см. от поверхности. При воздействии пара белесые пятна от воска начинают исчезать. Когда весь воск вплавится, ткань опять станет однородного цвета. После этого желательно оставить вещь досыхать на вешалке в течении 30-40 минут, для лучшего закрепления обработки.
В домашних условиях можно вместо утюга воспользоваться парогенератором, если он есть.
Если покрыть вещь воском вам нужно в условиях похода, то это тоже можно сделать над горелкой, вместо утюга. Только поднимать ткань над горелкой надо не менее, чем на 20 см., иначе полиэстер может начать плавиться вместе с воском. И здесь главным условием равномерного и плотного нанесения воска является идеальная сухость материала. Если вещь мокрая, ее следует просушить над горелкой до полного высыхания, и только потом наносить воск.
В интернете некоторые советуют при отсутствии фирменного воска ФР, использовать восковые свечи. Вот этого делать совсем не стоит. В свечи добавляется льняное масло или растительный жир, для увеличения плавкости, а фитиль пропитывается маслом, чтобы ярче горел. И все масло вместе с воском может оказаться на вашей одежде, откуда свести его будет крайне сложно.
Если фирменного воска нет, а вещь промокает, можно воспользоваться косметическим очищенным, неотбеленным обезжиренным воском, он дает такой же эффект, только наносится немного тяжелее, чем фирменный, за счет отсутствия в составе парафина.
Можно сохранить на более долгий срок пропитку из воска, если стирать вещи в воде при температуре не более 30 градусов экосредствами.
Во избежание порчи изделий из материала G-1000, не рекомендуем обрабатывать их жидким воском из пульверизаторов. Такие воски содержат растворитель, что негативно сказывается на окраске, прочности и износоустойчивости материала. Жидкие воски сушат и старят ткань и не являются экологически чистыми.
Водоотталкивающая мастика в домашних условиях
Хочу поделиться хорошим средством для защиты кожи и ткани от воды. Я выискивала рецепты по интернету и в итоге сложила свой, который мне подошел и который и вам советую. Эта мастика придает коже приятный блеск если отполировать (как обувь) а также водоотталкивающие свойства — никакой дождь не страшен! Я применяю ее для толстой кожи и я знаю что она отлично работает также для толстой ткани из которой шьют рюкзаки итп. Я немного позже сделаю фотографии обработки рюкзака и выложу сюда же в эту тему.
Вот как выглядит эта мастика:
Две части пчелиного воска растопленного
Одна часть масла семени льна
Одна часть терпентина (на английском называется turpentine — это скипидар если я не ошибаюсь)
Терпентин действует как размягчитель — помогает поддерживать пастообразную консистенцию.
Я заменила 1/3 пчелиного воска на карнаубский воск — он придает больше блеска. Но он также очень твердый (это самый твердый известный воск) — может поэтому моя паста совсем не паста а более твердая масса.
Плавите воск НА ВОДЯНОЙ БАНЕ. Не ставьте прямо на огонь — все компоненты очень огнеопасные! Готовить желательно на улице и никаких детей и животных рядом!
Когда воск расплавился — сняли с огня и тонкой струйкой ввели масло. Постоянно помешивать деревянной палочкой. Если вдруг воск свернулся немного — после добавления масла поставьте еще раз на водяную баню до растворения. Все время мешайте.
Потом снять с огня и В СТОРОНЕ от него добавить тонкой струйкой терпентин все время мешая. Очень огнеопасно — будьте осторожны!
Если воск свернулся то после того как терпентин добавлен и перемешан можно поставить еще на водяную баню до растворения и полного перемешивания. Потом снять все с огня и разлить по баночкам. Стеклянные закручивающиеся пойдут или алюминиевые из под леденцов.. Даже жестяные из под кофе пойдут.
До полного остывания.
Если вы видите что воск получается слишком твердый то снова поставьте на водяную баню, растворите полностью и добавьте еще немного масла и терпентина (снять с огня!)
Потом снова разлить по баночкам.
Если не перебавили карнаубского воска (по рецепту он там вообще не нужен) то должна получится как вакса для обуви — довольно мягкая чтобы легко нанести и втереть. Наносить как на кожу так и на толстую ткань (рюкзачная)- нанести, втереть и потом продуть горячим феном чтобы впиталось в ткань и высохло. Вода скатится как с гуся потом.
Читайте также: Как соединить ткани без шитья
Вот я нанесла мастику на половинку кусочка кожи — вы видите границу между обработанной и необработанной частями
Потом я капнула немного воды на обе половинки
На необработанной части кожи вода моментально стала впитываться а на вощеной — сидит на поверхности.
Нижняя капелька начала впитываться (красной стрелкой показана) — я думаю что или не втерла хорошо мастику или морщины на коже слишком глубокие и там нужно было больше воска втирать
Слева вода давно впиталась а справа — как была так и осталась.
Даже та капелька внизу не смогла просочиться.
Выбираем между маслом и воском
Ну кому не хочется, чтоб внутренняя или наружная деревянная отделка выглядела на пять с плюсом? И поэтому многие заходят в тупик, при выборе составов для покраски деревянных поверхностей. Возникают естественные вопросы как покрасить, что использовать для покраски, чтоб стены, фасад, потолки выглядели особенно, интересно и при этом сроки службы составов радовали.