И потянуло меня на философию… кто же первый изобрёл блесну? А кто её подделывает? Кто всё-таки выдумал воблер? Вроде бы есть мнение, что не Лаури Рапала это был? Или вообще… крючок-то кто придумал? Или колесо? И почему не запатентовали это великое изобретение? Тайна сия велика есть! И вариантов колёс сейчас великое множество, не говоря уже о крючках и блёснах.
Ладно, дорогие друзья. Это я так шуточно нарёк эту статейку. На самом деле хочется поговорить об изготовлении блёсен по образцам и наработкам бывалых блеснильщиков-самодельщиков. Мастеров своего дела!
Ведь порой самодельщики доводят свою блесну «до ума» не за один сезон и даже не за год – два. Порой десяток и более лет уходит на доработку блесны до желаемого результата. Сейчас, в век информации на ютубе и других порталах уже выложены десятки, если не сотни вариантов зимних блёсен. На заре становления всемирной паутины и я скидывал эскизы и технологию изготовления своих зимних блёсен. Тогда это была редкость. Но отзывы приходили из Сибири и Москвы, подмосковья, Донбасса и Финляндии.
И это здорово, что рыбаки не секретничают, а скидывают подробную информацию по изготовлению своих уловистых блёсен. И на основании этих эскизов и видео вполне самому можно сработать уловистую блесну.
Однако, заметить здесь надобно, что не все уловистые блёсны одинаково хорошо работают в разных регионах бывшего Союза.
Но всё равно, спасибо огромное знатным российским самодельщикам: Tulos , Матвейчиков, Технолог, БАВ, Олегинов, Мартынов , Палыч , ДеЯтель, ИНБ, Удмурт и другим. С успехом «подделываю» их блёсны и рыбачу ими. Точность «подделки» плюс минус 0,1 гр и 0,1 мм.
Понимаю, что окончательный результат уловистой блесны тоже может быть не «совсем окончательным», может быть погрешность в копировании сделает блесну ещё лучше. Да и снасти и техника блеснения у всех разная. Но всё равно я всё же стараюсь максимально точно скопировать блесну. Геометрия — по эскизам и по имеющимся оригиналам в меру своего умения копировать данное изделие.
Отдельное спасибо Максиму Балачевцему за его статьи и видео об оснащении и фиксации блесны к леске, о параметрах лески, разновидности удочек для блеснения. О технике и тактике ловли рыбы на зимнюю блесну. Ведь всем понятно (а может быть и не всем. ), что убить игру блесны, если что-то сделано «не так», вполне можно. Или, по крайней мере, не использовать весь потенциал той или иной блесны. Ведь ловит рыбу не сама блесна, а рыбак. И от совокупности факторов применения блесны зависит и результат рыбалки.
Вот оригиналы блёсен и мои копии, тьфу ты, оговорился — «подделки» это. Верхний ряд (не полированные, окисленные) блёсны работы питерского мастера Tulos. Нижний – мои копии. Отлично ловят и в наших краях! Это «Полуромб» 40, 55 ( Perch ) и «Ряпа 60».
Поэтому по аналогии я сработал и «Полуромб 36 и 50». Они у меня тоже ловит полосатиков отлично!
Самодельная блесна КТ-45, процесс изготовления.
Давно заинтересовала форма этой блесны, но она всё попадалась в мелких весах и больше подходила для ловли окуня на меляках, а недавно на руссфишинге сомоделкин с ником Курский выложил размеры более тяжелой блесны КТ-45.
Эта как раз подходит под мои условия и я решил попробовать сделать подобную, но немного изменить размеры, сделав заготовку чуть шире оригинала. Тут еще Мамба напомнил о уловистости данной модели, я паяльник новый купил, настрой появился, время было. вообщем все «в цвет».
Читайте также: Сова пакетница выкройка в натуральную величину
вырезал его и приклеил клеем ПВА к посеребренному латунному листу, толщиной 0.5 мм. Аккуратно вырезал заготовку из металла, а дальше встал вопрос о придаче ей нужных загибов.
Тут пришел на помощь Гугл, где я «накопал» видео о том, как придать пластине те самые хитрые загибы без штампа. Оказывается все гениальное просто, надо всего лишь пару тупых стамесок и дело пойдет.
На куске плотного пенопласта, сначала широкой стамеской выбивается загиб по центральной оси,
а затем узкой выбиваются боковые грани. По сути, можно и одной стамеской всё выбить.
Дальше в дело вступают пассатижи, с помощью которых обе стороны «хвоста» подгибаются под 90 градусов, образуя бортики. Высота бортиков у меня получилась около двух миллиметров, затем я их немного сточил на наждаке. Буквально убрал миллиметр, а может и того меньше, в общем подровнял.
Затем приложил эту заготовку к другой пластине толщиной 6 мм, обвел по контуру шилом и вырезал вторую коронку.
Автор чертежа упоминал, что нужно продавить центр нижней части блесны шариком, я попытался повторить этот финт,
и у меня даже получилось, но, скажу сразу что в последствии, при пайке, я так увлекся прижатием коронок друг к другу, что вновь выпрямил зажимами все свои выдавливания. Так что будьте аккуратнее, если хотите сделать ближе к оригиналу.
После того как коронки полностью подогнаны (мне пришлось прибегнуть к помощи наждака, чтобы совместить все стороны и грани), внутренние поверхности зачищаем, обрабатываем флюсом, так же подготавливаем два колечка и приступаем к облуживанию всех частей будущей блесны да заливке заготовок.
В оригинале речь шла о разных припоях, но я использовал один, марку которого не знаю сам. Облудил колечки, на хлебном мякише залил оловом трехгранную коронку, приставив колечки (обратите внимание, колечко под тройник ставиться перпендикулярно горизонтальной плоскости блесны, а колечко для крепления к леске ставиться в той же плоскости, что и блесна).
Когда обе стороны КТ-эшки полностью залиты, необходимо вновь подогнать пластинки как можно плотней друг к другу, убрав напильником лишний припой и сделав соприкасаемые части абсолютно плоскими. Теперь пропаиваем края. При этом метал обеих коронок хорошо прогреется и они полностью спаяются в единое целое. Следите за тем, чтоб не сдвигались коронки и не «поплыли» колечки. Кроме этого, нужно следить за тем, чтоб не вытекло олово из заполненных ранее пустот заготовок. Для чего блесну при пайке следует держать в горизонтальной плоскости трехгранкой вниз и не перегревать.
Здесь у меня были серьезные проблемы. чуть перегрел, кольцо ушло или олово потекло от наклона спаиваемых деталей. Пришлось повозиться. распаивать/спаивать пару раз. Но, так или иначе, дело доведено до логического конца и блесна готова к окончательной обработке-
Немного повредил «хвост» зажимом. честно скажу, терпения начинать все сначала уже не было, поэтому решил пробную блёсенку оставить как есть.
Ну и, после недолгих манипуляций с напильниками, наждачной бумагой и шлифовальным войлочным кругом, получилась моя первая блесна КТ-45.
Как мне видится после теста в ванной, незначительные «косячки» с выпуклостью нижней части блесны и подмятием «хвоста», на игру блесны не повлияли. Блесна хорошо сыплет и «заводиться» на резком коротком дерге, в чем вы можете убедиться сами-
Всё равно, впредь буду аккуратней, чтобы было, как говорит Корнет. — «по красоте!» :)))
Всем прямых рук, вдохновения и терпения.
Читайте также: Выкройка тапок всех размеров
PS Результат тестирования показал, что блесна работает, исправно ловит берша на глубинах до 10 метров при очень слабом течении.
Блесны ручной работы (мастерская) (Просматривают: 8)
Андрюха-Саранск
Размеры не нашел, сам подбираю. 35мм у Андрея весит 5 грамм , это в каком то ролике . Следующую буду делать поуже, но потолще.
Боковая линяя прямая , но асимметрия коронок придаёт профилю S образную форму. Вот как то так надо пробовать делать.
Курский
Хочу поделиться изготовлением одной из своих любимых блесен «курская торпедка» (Кт36), которая на протяжении нескольких сезонов стала у меня одной из основных, и достойно заняла почетное место в заветной коробочке.
История появления ее.
В 2011г. на нашем форуме, мы разбирали тему о вновь появившихся на слуху зимних блеснах «торпедка». Прародитель этих блесен Балушев И.Н. (ник ИНБ) выложил фото одной стороны этой приманки. А какая вторая сторона и профиль было не понятна. В то время это был большой секрет. В интернете об этом ничего найти было не возможно, а спросить было не у кого, кроме как на форуме. Это сейчас всем понятно, что эти блесны были прототипом финских блесен типа «SAUKKO», но тогда этого мы не знали.
И когда мы допекли Балушева с вопросом, мол, как выглядит вторая сторона «торпедки», он в шутку, чтобы мы больше не приставали, ответил: « вторая сторона этой блесны как у финской блесны URA» . Хотя на самом деле у «торпедок» две стороны одинаковые, и половинки симметричные.
Мысли завертелись, закружились. Была напаяна куча различных приманок, сначала узких, затем широких.
Кроме того, на появление блесны в весе около 4гр. было еще одно обстоятельство. В то время я ловил окуня на водоеме вновь строящей Курской АЭС (5-го блока). Глубина водоема до 5 метров. И для этого водоема решил изготовить приманку небольшого размера и большого веса, как теоретически мне представлялось. А чтобы сделать ее тяжелой в таком размере, надо было ее спаять толстой или спаять оловом ПОС 20-30. Испробовал оба варианта, остановился на первом.
Целый зимний сезон я этим и занимался, паял, перепаивал, смещал центр тяжести то в одну сторону, то в другую, проверял игру в бадье с водой, тестировал на водоеме, вкладывая в нее многолетний свой опыт паяния приманок. В конце сезона мне удалось изготовить и испытать на наших водоемах такую блесну, длиной 36мм. и весом 3,7-3,9гр. на которую прекрасно ловился окунь.
В следующем сезоне я выложил на форуме размеры этой блесны. Почему то мне хотелось, чтобы многие ее изготовили и проверили их на своих водоемах, в своих регионах, так как в то время она оказалась самой ловчей для окуня из моей коллекции. Но блесна была сложная в пайке и обработке, и первый год их мало кто решился спаять. Прошли годы, и многие, кто общаются на форуме все же их спаяли, и не пожалели, видя это по положительным отзывам по всей стране.
Почему «курская торпедка»?
Так как я в то время не видел обратную сторону настоящих «торпедок», и изготовил вторую сторону приманки примерно, как в блесне «URA», пришлось назвать ее «курской торпедкой», как то надо было ее обозначить, в честь города, где сейчас живу.
Блесна доведена до идеала, не добавить, не убавить в ней нечего. Кроме того, конструкция у нее продумана так, что при любых, даже резках взмахах, тройник никогда не перехлестывается с леской.
- Вырезаю из мягкой латуни или меди, толщиной 0,18-0,20мм. заготовку 4х8х4 (рис.1).
- Шариком диаметром 13мм. на твердой резине выдавливаю будущую чешуйку до размеров (рис.2).
- Теперь необходимо напаять олово (столбик) на чешуйке, высотой 4мм. (рис.3), самый трудоемкий процесс. Олово постоянно расплывается.
Чтобы минимизировать этот процесс, изготовил простое приспособление из двух дощечек. В одной дощечке резцами по дереву вырезал матрицу по размеру и изгибу чешуйки. Напротив матрицы, в другой дощечке, выпилил лобзиком сквозное отверстие, чуть большего размера чешуйки (фото).
Перед пайкой облуживаю внутреннюю сторону чешуйки, вкладываю ее в матрицу, накладываю сверху дощечку с вырезанным отверстием, закрепляю (прижимаю) простыми резинками. Отвешиваю на весах припой ПОС 61 — 5,5грамм, вкладываю его в отверстие, и сверху паяльником в 90 ватт расплавляю его. (рис 4). После остывания олова получается столбик.
- Обтачиваю олово с боков до размеров 3,4х7,4х3 (рис.5). В дальнейшем при обработке олова боковые стороны блесны больше не трогаю.
- Штангенциркулем отмеряю размер 1,5мм. и прочерчиваю от кромки чешуйки по периметру приманки ободок (рис.6, фото). При обточке олова не перехожу за черту обведенного ободка в 1,5мм., кроме как только в хвосте, перехожу эту линию, до размера в 1,0мм.
- В столбике, с двух сторон просверливаю отверстия на глубину 5-6мм., для будущих петелек (рис.7).
- Штангенциркулем провожу линии поперек будущей блесны, 5мм., 10мм. и 13мм. с каждой стороны (рис.8 фото).
- Обтачиваю олово грубо, по схеме (рис.9) ,т.е. обтачиваю участок 1, затем, 2, 3 и 4.
- Затем довожу размеры надфилями до окончательных размеров будущей блесны (рис.10).
10. Впаиваю петельки. Петелька для тройника должна быть обязательно вынесена сверху, и иметь большой диаметр 3,7-4,0 мм. (рис.11). Это необходимо что бы тройник при любых взмахах не перехлестывался с леской, и стабильной игры приманки. Вторую петельку (для привязывания лески) впаиваю от одиночных крючков.
Если будут соблюдены все вышеописанные размеры, то блесна получается рабочей. Что значит рабочей? Это легко проверяется дома, в ведре с водой. При средних взмахах в 20см. блесна должна встать в горизонт (коронкой вниз), а вниз должна опуститься (осыпаться) под углом в 45%, сделав 2-3 качка, боками. Приманка очень стабильная в повторяемости движений, т.е. при 10 взмахах вверх, вниз должна сделать 10 однотипных, одинаковых движений, не отклоняясь от центра. Это очень редкое качество у зимних блесен.
Но если все же кое, какие размеры при обточке олова будут не соблюдены, и игра блесны не будет стабильной, т.е. 10-ть движений из 10-и, есть два способа поправить игру:
— (основной) подогнать центр тяжести 15,9-16,2мм., стачивая олово (рис. 12);
— или подогнуть хвостик блесны на 0,2-0,5мм. в сторону олова, в 13мм. (от петельки для привязки лески) (рис. 13).
Если и после этого игра будет не стабильной, лучше допаять олово и переточить до указанных размеров.
Вес блесны 3,7-3,9гр. без тройника. Леску использую 0,14мм, реже 0,16мм.
Тройник Овнер №18, можно №20. Два крючка у тройника располагаю со стороны чешуйки. Привязываю блесну через петельку в 1см. Блесна рассчитана на глубину до 4-х метров, до этой глубины отчетливо слышен «тук» в руку, на 5-и метрах «тук» уже расплывчатый. Хорошо себя зарекомендовала на речках с умеренным течением. Некоторые умельцы паяют такие блесны из двух чешуек, думаю, что это лишнее. Если с одной чешуйкой что то можно исправить, подтачивая олово и добиваясь идеальной игры, то с двумя чешуйками это исправить невозможно. 
Кто не паял такие блесны, рекомендую, не пожалеете. Источник
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности