Выкройка для платья или блузки

Выкройка блузки или платья для любой фигуры. Справится даже начинающая портниха

Простота сапожковского кроя

Простота, множество вариантов моделирования, одна выкройка на все размеры, быстрота сборки — это далеко не все достоинства сапожковского кроя. Если ваш опыт в шитье невелик, начните c сапожковской рубашки. Вы будете приятно удивлены великолепной посадкой и быстротой исполнения задуманного. Даже высокая мода (фото) обратила свой взор на этот поистине гениальный крой.

Простота, множество вариантов моделирования, одна выкройка на все размеры, быстрота сборки — это далеко не все достоинства сапожковского кроя. Если ваш опыт в шитье невелик, начните c сапожковской рубашки. Вы будете приятно удивлены великолепной посадкой и быстротой исполнения задуманного. Даже высокая мода обратила свой взор на этот поистине гениальный крой.

Достоинства кроя
В городке Сапожок предки наши придумали этот точный и простой крой в 17 веке.
Остатков ткани после него нет. Он вписывается в любую ширину ткани: 35, 80, 140 см, количество швов минимально. Выкройка состоит только из прямых линий. Но и это ещё не всё — рубашка невероятно удобна в носке — на теле её не чувствуешь. Всех достоинств и не перечислить, остановимся лишь на главных:
• Пройма. Относительно безрукавной основы она углублена на 3 см.

Рукав по виду приближен к втачному, и никаких складок под проймой, характерных для цельнокроеных рукавов в других вариантах народного кроя, не наблюдается.
• Очень красивая линия реглана с небольшим наклоном даёт женственный рисунок плеч.
• Рукав небольшого объёма, не пузыристый. Ширина рукава в самой широкой части 38 см, что вполне достаточно для красивой формы. Но для очень полных рук ширину рукава можно увеличить на 3-4 см.
• Крой несёт в себе разнообразные возможности моделирования и отделки

Сборки по горловине переда дают красивую и приподнятую форму груди, маскируя возможные недостатки.

Как уже отмечалось выше — выкройка (красный контур) одна на размеры от 44 до 56.
На чертеже указаны все необходимые линии и цифры для построения. Обратите внимание, что спинка по длине на 1 см короче переда. Варьируется лишь длина изделия и рукава. Это вполне может быть и платье.

Расклад и расход ткани
Два варианта:
• При ширине 80 см: две длины рубашки + длина рукава. В этом случае будут боковые швы.
• При ширине 140 — 150 см: одна длина рубашки + длина рукава. В этом случае шов только один, по переду или спинке.

Пошив
• Боковые швы (или задний шов) и швы рукавов стачать.
• Вшить рукава, совмещая метки Х и О на полочке — спинке с метками на рукаве.
• Проложить две строчки по горловине (длина стежка 4 мм) параллельно друг другу. Для сборки стянуть нити, сверяясь с размерами на чертеже, до 58 — 61 см (зависит от размера головы). Голова должна пройти в горловину.
• Обработать нижние срезы рукавов и горловину.
• Примерить блузу, уточнить нижний край, подрезать, обработать.

В процессе можно украсить рубашку различными видами вышивок, защипов, шитья, собрать на резинку по линии талии или придумать свой вариант.

Разделить верхние срезы горловины по переду и спинке на 4 равные части. Провести вертикали (чёрный цвет). Каждую половину рукава по верхнему срезу а и b разделить пополам, провести вертикали. Разрезать чертеж по модельным линиям

Раздвинуть выкройку на желаемую величину клешения. Более чем на 70 см раздвигать не рекомендуется — не поместится в ширину ткани. На чертеже показано моделирование рукава и задней половинки, передняя моделируется аналогично.

Чтобы получился топ, достаточно сверху и снизу отрезать выкройку. Для этого линию горловины нужно понизить на 5 — 7 см. От линии талии вверх отрезать желаемую величину. Не забудьте на припуск для резинки. Останется только сделать застёжку по переду, подвернуть верхние и нижние срезы и вставить резинки. Нехитрое моделирование показано на чертеже

Так же, как и для топа, понизить линию горловины на 5 — 7 см.
• Размоделировать рукав, таким же образом, как и для А-силуэта. Всё построение указано на чертеже

По переду можно сделать застёжку. Верх блузы сосборить, и пришить кант шириной 3см. Длина канта — обхват по плечам вашей фигуры. Волан по рукаву образуется за счёт сборки на резинку, по линии талии тоже она.
Моделирование сапожковской рубашки весьма не сложное, варианты отделки и фасон зависит только от вашей фантазии

Спасибо автору — Бурлаковой Фросе за современное прочтение народного кроя.

Выкройки блузок

Выкройки модных блузок на любой вкус!

Сегодня сложно представить себе модный образ современной женщины без блузки, ведь именно блузки удерживают пальму первенства практически в каждом гардеробе. Блузки классические, деловые, романтичные, из шелка, шифона, тончайшего батиста… Используя выкройки блузок, представленные в этой рубрике, вы сможете самостоятельно сшить любую блузку, какую захотите!

Еще один неоспоримый плюс блузок — с каждой из них можно составить совершенно разные ансамбли одежды на каждый случай. Деловой стиль для офиса, ужин в кругу друзей, прогулки по городу или романтическое свидание — комбинируйте ваши любимые блузки с юбками, брюками или шортами и вы всегда будете чувствовать себя уверенно и комфортно.

Блузка (от фр. «blouson» — куртка) – это женская верхняя одежда из тонкой ткани в виде короткой приталенной рубашки, легкая кофта. У традиционных блузок имеются рукава, воротник и манжеты. Часто застегивается на пуговицы, но бывают модели в виде туник.

Даже если у вас мало опыта в шитье, сшить блузку самостоятельно вам будет просто и вы можете быть уверены, что справитесь с такой работой, а результат порадует! Подробные выкройки и мастер-классы, представленные в этой рубрике помогут вам пройти весь путь — от построения выкройки до пошива готового изделия. Каждый этап мы сопроводили подробным описанием, инструкциями и вы можете быть уверены, что если столкнетесь с какими-то трудностями, мы вам обязательно поможем — и советом и консультацией.

Шейте красивые блузки, вдохновляйтесь креативными идеями, придумывайте собственные модели, и пусть вдохновение станет вашим верным спутником на этом пути!

Выкройка боди с рукавами для скачивания

Наверняка большинство из наших читателей знакомы с таким универсальным изделием как боди, которое перекочевало в современный женский гардероб из спортивной гимнастики и стало практически базовым изделием в гардеробах современных женщин. В чем состоят основные преимущества боди, из каких материалов лучше шить такое изделие и с чем его сочетать? В этом уроке вы также найдете готовую выкройку боди и инструкции по пошиву.

Готовая выкройка джемпера для скачивания

Есть много способов разнообразить свой гардероб в межсезонье, сделать его ярче и эффектнее. И самый простой из них — сшить новый стильный джемпер! Прекрасное решение — слегка укороченная модель насыщенного синего цвета с россыпью ярких белых «звезд». В этом уроке мы подготовили для вас готовую выкройку джемпера 42-50 размеров для скачивания, а также подробный пошаговый мастер-класс по пошиву этой модели.

Готовая выкройка женской рубашки

Наряду с классическим платьем футляром и джинсовыми брюками, рубашка прямого силуэта — идеальная основа для создания стильных образов. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить один из наших предыдущих уроков, в котором мы давали моделирование женской рубашки и советы, как с помощью простых приемов можно создать с таким изделием самые разнообразные комплекты. По многочисленным просьбам наших читателей, в этом уроке мы публикуем готовую выкройку женской рубашки для скачивания.

Перекошенный крой — простая выкройка

Трикотажные полотна позволяют не только значительно упростить и ускорить процесс раскроя и пошива изделий, но и проявить свою фантазию в полной мере. Сшитые из мягких, струящихся материалов, такие фасоны всегда выглядят очень женственно и изящно, особенно, когда модель имеет перекошенный крой. Существует большое количество самых разнообразных вариантов перекошенного кроя, и в зависимости от конструктивных особенностей моделирования и свойств материала, вид такой драпировки в готовом изделии может отличаться. В этом уроке мы предлагаем вам простую выкройку трикотажного джемпера перекошенного кроя и мастер-класс по…

Выкройка женской рубашки

Белая рубашка — одно из основных изделий базового женского гардероба, и на ее основе можно создавать модные и элегантные образы. Однако, чтобы имидж получился по-настоящему стильным, необходимо взвешенно подойти к выбору фасона рубашки. Давайте подробнее остановимся на том, каким должно быть такое изделие, чем рубашка отличается от блузки, и на что стоит обратить внимание при конструировании выкройки женской рубашки и ее пошиве.

Выкройка топа с перекрученной бретелью

Идеальное решение для вечерних или летних образов — топ с перекрученной вокруг шеи бретелью. При таком моделировании очень эффектно подчеркивается линия плеч, открываются спина и руки. Предлагаем вам два варианта на выбор — с закрытой и открытой линией переда. Каждый из них по-своему оригинален. Сшитый из трикотажа черного или белого цветов, такой топ станет прекрасной основой для создания шикарного образа. Сочетать такой топ можно с брюками, шортами, юбкой, и даже парео! Выкройка топа с перекрученной бретелью — в этом уроке.

Выкройка топа на бретелях

Моделируем открытый трикотажный топ на бретелях Лето — время легкой, открытой одежды, и топы здесь бесспорные фавориты. Сшитые из трикотажа, поплина, льна, батиста — в любом варианте такая одежда создаст настроение и позволит вам чувствовать себя комфортно. Среди разнообразных моделей топов отдельно можно выделить изделия на бретелях. Модели топов на бретелях идеально подчеркивают фигуру и могут выступать как в качестве одежды в стиле кэжуал, с акцентом на удобство и практичность, так и в качестве вечернего наряда. Для торжественных случаев, в зависимости от дресс-кода предстоящего события, топы шьют из материалов с пайетками, тканей темных расцветок, а также декорируют изделия аппликацией или…

Выкройка спортивной толстовки

Удобная спортивная одежда всегда востребована и очень популярна у девушек и женщин. Яркие толстовки и худи с капюшонами и большими накладными карманами-кенгуру стали прекрасной альтернативой монохромной черно-белой гамме, а бархатные и велюровые ткани так полюбились поклонницам активного образа жизни, что даже самым закоренелым консерваторам в дизайне пришлось добавить красок в свои творения. Сегодня мы предлагаем вам не только выкройку спортивной толстовки, но и подробный пошаговый мастер-класс по пошиву!

Выкройка трикотажного костюма

Этот трикотажный костюм можно не только сшить из готового материала, но и связать. Он состоит из джемпера и юбки — объемный верх и облегающий низ — прекрасная коллаборация двух абсолютно самостоятельных вещей. Вместе они создают цельный ансамбль, однако, каждая из них может выступать и отдельно, в качестве комби-партнера с другими изделиями вашего гардероба. Например, такую трикотажную юбку можно прекрасно сочетать со свободной блузкой, а…

Выкройка блузки с драпировкой

Блузки с драпировкой выглядят очень необычно и эффектно. Изящные мягкие переливы ткани, асимметричный крой и один из самых модных цветов наступающего сезона — вот основные слагаемые успеха этой женственной блузки. А если к драпировке добавить еще и длинный ниспадающий мягкими складками шлейф, то получится настоящий шедевр, достойный вашего гардероба! Выкройка блузки с драпировкой — в нашем очередном уроке.

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить одежку для своих деток , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

Читайте также: Выкройки из журнала бурда 2020

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху. ))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

Никаких непонятных формул
Никаких путаных вычислений.
И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию платья для девочки на круглой кокетке простое и платье на круглой кокеткес воланами.

А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА.

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь. ))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди ( там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки. Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой.

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут? ))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

ЛИНИЯ ТАЛИИ

На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.

ЛИНИЯ БЕДЕР

По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.

Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратить одну очень неприятную вещь — когда подол платья-стрейч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх по бедрам устрепляясь к талии — и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одергивать.

Так же расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае если обхват ваших бедре гораздо шире чем обхват вашей груди... Тогда подол мы будет расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже , при построении выкройки).

Знаете, почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете…

ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО

Я хочу обратить внимание на 2 замечательных момента.

Замечательный момент №1 – вся выкройка создается внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)

Замечательный момент №2 – самое трудоемкое — это рисование верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.

И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждо зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.

Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как все уже нарисовалось.

Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!

Читайте также: Выкройка японского кимоно для девочки

Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу.

Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ — СНИМАЕМ МЕРКИ

Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча — (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая ее
Полуобхват бедер — (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)

Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем. А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:

ШАГ ПЕРВЫЙ – рисуем прямоугольник

Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.

Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилигания, сейчас разберемся.

Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:

Сильно прилегающий силуэт платья
Прилегающий силуэт
Полуприлегающий силуэт
Прямой силуэт

Сильно прилегающий силуэт

Если вам нужен сильно прилегающий силуэт — то ткань выбирайте ту, в которй есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стрейч, а слегка) — и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ — то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.

Прилегающий силуэт

Если платье вы шьете из обычной нетянущейся ткани — то совсем прилипить его к изгибам вашего тела не получится — и максимум, что мы можем сделать — это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ — 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны — и будем высчитывать и отмерять их ширину — то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см — и все.

Полуприлегающий силуэт

Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает «недостатки» фигуры) — то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.

Прямой силуэт

И если нам нужна выкройка-оснвоа для платья прямого силуэта — то прибавляем 6-7 см.

ШАГ ВТОРОЙ – зонируем верхнюю часть прямоугольника на три зоны : зона спинки, зона пройм, зона груди

Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм – это полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)
Ширина зоны груди – то что останется.

ВНИМАНИЕ (. ) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше в статье).

ШАГ ТРЕТИЙ – в зоне спинки рисуем 2 линии – линию горловины + линию плеча

Линия горловины

Линия горловины — лежит на прямоугольникe и только ее крайний кончик приподнят вверх.

Что нужно знать:

ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см

Что нужно делать:

Значит полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.

Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.

Линия плеча

Линия плеча идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.

Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).

Что нужно делать:

Разобрались к какому типу относятся наши плечи. Омерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии омеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.

Примечание: если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ — то это может быть по трем причинам:

Мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) — не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)
Мерка ширины спины СНЯТА НЕ ВЕРНО (длиннее чем надо) — возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки, или сантиметр проходил выше чем на уровне середины лопаток)
Вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ и поэтому на выкройке дали — положенную в данном случае — большую надбавку в зону спинки, а зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте). Тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки и в таком случае это не должно вас смущать

Вытачка спины

Что нужно знать:

Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см

Что нужно делать:

Отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.

Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причем поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – находим линию груди и в зоне пройм рисуем пройму спинки и пройму переда

Линия проймы спинки

Что нужно знать:

Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
Высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.

Рисуем линию груди

Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди : 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.

Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Ее уровень — это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.

И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.

Рисуем линию проймы спинки

Теперь будем рисовать линию проймы спинки.

Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлепнули точку.

Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки.

Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки — поределяю приблизительно 1\3 и от нее начинаю закруглять.

Линия проймы переда

Что нужно знать:

Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см (это не двоеточие » : » это знак деления)
Пройма имеет 2 изгиба: верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди, нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди

Что нужно делать:

Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Омеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлепаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем. Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.

ШАГ ПЯТЫЙ – РИСУЕМ ЛИНИИ ЗОНЫ ГРУДИ (горловину, плечо и грудную вытачку)

Линия горловины

Что нужно знать:

Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 3 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 3 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см

Что нужно делать:

Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлепаем точку.
Теперь поднимаем край горловины — он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.

Например, при обхвате груди в 80 см — эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть ваш это не пугает — смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы все делаете правильно.

Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки — вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры — потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры — вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.

Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.

Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте. Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии — по диагонали влево.

Линия плеча переда

Ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.

Грудная вытачка

Что нужно знать:

Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.

Что нужно делать:

Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.

Ставим точку – и от нее ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы ее острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья — без перекосов.

Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать ее ширину.

Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путем. Для этого нам надо:

Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
Сравнить эти величины между собой.
Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть ее нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.
Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.

Читайте также: Пошив шапок из трикотажного полотна своими руками выкройки

Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ по поводу большой грудной вытачки на линии плеча

Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка. На моей личной выкройке-основе — она тоже предельно большая и из-за этого выкройка выглядит какой-то перекошеной и не похожей на ту аккуратненькую, которая в статье. Но в статье нарисована среднестатистическая выкройка — такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).

Например, в моем случае, тоже так, — я некрупная девушка рост 162, плечики узенькие, талия 70 — но грудь у меня D-размера — и поэтому получается что на выкройке линия плеча рассекается огромной грудной вытачкой.

Потом при раскрое на ткани и пошиве — когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) — получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление — как раз для моей большой груди.

Для большой груди — нужна большая вытачка — только так вы получите большое углубление на детали переда — достаточное для именно вашей груди.

И вообще… когда вы в чем-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешевенькую ткань из которой пеленки детям шьют — переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь — раскроите ее — сшейте по боковым швам — закройте вытачки (то есть приложите сомкрине края вытачки нарисованной на ткани и зафиксируйте швом — сшейте плечевые швы переда со спинкой — оденьте все это на себя и сразу увидите что на вас чудное летнее платье из пеленочки )) — вы даже после этого его выбрасывать не захотите…)))

МЫ ЗАКОНЧИЛИ С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРААААААА!

Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди).На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.

Сделаем быстренько это и все — можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.

Ну, приступим…

ШАГ ШЕСТОЙ — делим выкройку на полочку спинки и полочку переда — то есть на правую и левую стороны

Что нужно знать:

Линия бокового шва — делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками — и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)

Что нужно делать:

Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка — двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).

ШАГ СЕДЬМОЙ – рисуем линию талии и линию бедер

Что нужно знать:

Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).

Что нужно делать:

Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.

Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.

На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).

ШАГ ВОСЬМОЙ – рисуем боковые изгибы переда и спинки + талиевые вытачки переда и спинки

Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов

Что нужно знать:

Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков — уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4
Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.

Немного путано, но сейчас я все покажу на конкретном примере…

Что нужно делать:

Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4.

В моем случае:

Ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.

Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 – 36 — 2 =14 см.

Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.

На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).

Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см : 4 = 3,5 см.

То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.

Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.

Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:

А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.

Рисуем талиевую вытачку спинки

Что нужно знать:

Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины : 4
Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
Нижняя вершина талиевой вытачки спины — не доходит до линии бедер на 4 см.

Что нужно делать:

Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.

Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.

То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.

Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины : 4.

Находим вершины (острые кончики) вытачки: Верхняя вершина лежит на линии груди, там где ее пересекает ось вытачки. Нижняя лежит на оси, на расстоянии 4 см от линии бедер.

Теперь рисуем вытачку: на линии талии в обе стороны от оси отмеряем половину ширины вытачки. И от этих точек ведем линии до верхней вершины вытачки и до нижней вершины вытачки..

Талиевая вытачка переда

Что нужно знать:

Талиевая вытачка переда – лежит на той же оси что и вытачка груди. То есть ось вытачки тоже расположена на расстоянии равном = половина мерки центра груди + 1 см
Вершины талиевой находятся на линии ее оси : верхняя не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.

Находим ось талиевой вытачки переда – либо продолжаем вниз линию вытачки груди, либо отмеряем от правого края выкройки расстояние равное = половина мерки центра груди + 1 см.
Это расстояние отмеряем по линии груди и по линии бедер – ставим точки соединяем и получаем ось вытачки.
На оси отмечаем вершины талиевой вытачки переда — верхняя вершина не достает 4 см до линии груди, нижняя вершина не достает 4 см до линии бедер.
На линии талии по обе стороны от оси отмеряем по половине ширины вытачки – и от этих точек ведем линии вниз и вверх к вершинам вытачки.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ – рисуем расширение в области бедер и плавную округлость низа изделия.

Что нужно знать:

Если между обхватом груди и обхватом вашей талии разница небольшая (в 2-3 см) — то платье расширяется в зоне линии бедер на 1, 5 см (это классическое расширение подола).
Если обхват бедер гораздо больше чем обхват талии, то расширение по линии бедре будет равно половине разницы между ПОЛУобхватом бедер и ПОЛУобхватом груди.
И если вы хотите слегка расширенный подол (ну чтобы он не строго по бедрам был, а слегка свободно болтался), то еще и на линии низа изделия сделайте расширение еще на дополнительные 1,5 см.
Все равно при примерке вы будете видеть оптимальную ширину подола и сами уже там ушьете боковой шов под линией бедер, если захочется заузить подол.
Низ изделия имеет тоже легкую выгнутость (на 1,5 см) к краю полочки переда и спинки.

Находим разницу в величинах ПОЛУобхвата бедер и ПОЛУобхвата груди. Например. полуобхват груди 42 см, полуобхват бедер 45 см (будьте внимательны не целые обхваты сравниваем, а полуобхваты). Разница в полуобхватах буде равна = 45-43=3 см.

Эту разницу делим пополам= 3:2=1,5 см. И таким образом узнаем на сколько нам надо расширить наш подол.

На линии мы отмеряем по 1, 5 см в обе стороны от боковой линии полочек (ставим точки).

На линии низа выкройки мы отмеряем в обе стороны тоже по 1, 5 см (или по 3 см если хотим чуть расширенный подол)

Плавной линией соединяем эти точки, рисуя боковые линии подолов переда и спинки. Боковые линии подолов переда и спинки рисуются (как вы заметили) внахлест друг на дружку – пересекая друг дружку. Потом сделав копии из выкройки основы мы выкраивая отдельно полочку спинки, отдельно полочку переда, то есть разделим эти половинки, оставив каждой из них свое очертание подола.

Теперь для выгнутой линии низа изделия — мы рисуем точки на 1,5 см ниже чем нижние углы выкройки. Эти точки плавными линиями соединяем с крайними боковыми точками подола.

Готово, товарищи-девушки. Мы с вами в трезвом уме и памяти только что сделали выкройку-основу.

И при этом даже ни разу не выключили мозг и никиких абров-кадабров с буковками-циферками.

Более того – вы не просто начертили под мою указку – а вы поняли что скрывается за каждой линией. А это чуечка – вам ой как пригодится при моделировании. А модерировать мы с Вами будем – всяко-много и с удовольствием и тоже с полным сознанием того, что и для чего делается.

Научитесь думать и включать мозг, и вы сможете сами смоделировать то, что понравится, не дожидаясь моих статей-уроков.

И еще… решила написать большими буквами… а то многие не замечают… и потом справшивают, а когда будет урок по рукавам… — он давным давно уже есть… целая серия…. и не только по рукавам…
.

Какие ЕЩЕ ЕСТЬ мастер классы в таких же понятных картинках и пояснениях?

Если вы покапаетесь в рубрике шитье на этом сайте вы найдете много всего полезного для ума и для шитья.

Уже есть готовые циклы мастер-классов по созданию выкройки рукава — и по моделирование всяких разных рукавов — фонариков, крылышек, буфов, рукавов-воланов и т.д. И хотя я создавала этот цикл уроков еще тогда, когда мы шили для детишек — все равно все эти уроки точно ТАК ЖЕ ПОДХОДЯТ — слово в слово и буква в букву — для создания рукавов для взрослой одежды.

Плюс — цикл из 8 статей-уроков по созданию воланов. Воланы это тоже очень интересный элемент моделирования

Плюс — цикл по пошиву для новорожденных и цикл быстрого создания платьев для девочек.

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни )))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла «Сшить топы и майки — быстро и просто.» Так что продолжение следует ))) Поехали….

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности