Что можно использовать вместо фетра? Например, плотную черную пальтовую шерсть в один слой – это почти фетр, а также любые другие темные ткани, не дающие блеска.
Если ткань недостаточно толстая – делаем в два слоя, также можно использовать флизелин внутрь.
Раскраиваем материал по выкройке. Половинки полей даны чисто для экономии места – лучше кроить одним куском. Тулью тоже кроим одним куском, шов будет сзади.
Складываем две детали полей, строчим внешний край, вырезаем небольшую дырочку посредине, выворачиваем. Строчим внешний край отделочной строчкой с лица, для придания жесткости. Вырезаем дырку посредине до нужного диаметра (не забываем про припуск на шов), строчим оверлок по внутреннему краю. Проглаживаем это всё.
Складываем донышки, оверлочим по краю. То же самое проделываем с тульей. Делаем задний шов на тулье.
Собираем шляпу. Сначала вшиваем донышко, потом пришиваем поля.
Совет, чтобы пришить с первого раза: во-первых, надежнее делать это руками. Во-вторых, советую сделать четыре метки по окружности на каждом шве: перед, зад и бока. Когда будете шить – совмещайте по ним.
Теперь пришиваем галун с нижней стороны полей. Это может быть тесьма, кружево.
Поднимаем поля шляпы сзади и с боков, закрепляем на тулье. Вуаля!
*****************
Вот несколько ссылок на места, где треуголки можно купить
http://www.karlson-hats.ru/cocked/
изготовление шляп (в том числе и треуголок)
Маска (магазин)
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.38; во дворе
8 (812) 272-63-24
Санкт-Петербург, Невский проспект, 23;
+7 (812) 314-66-82
Я готова сшить костюм (как военный, так и штатский) от треуголки до ботфорт, причем по индивидуальному эскизу. Но это дело не дешевое и не быстрое. Но если есть желающие — милости просим!:)))
РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА
В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.
Смена форм костюма не прошла гладко.
Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр.
С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за ее ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меншиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали на прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик (рис.171). Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ.
Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.
После смерти Петра I мужской дворянский костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы (рис. 172). Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.
Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. (Основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см.) Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома носили шлафрок — халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна (нем. Schlafen — «спать» и Rock — «одежда»). Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.
До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания — подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, — в последней четверти века начинается и англомания.
При Екатерине II, в 70—90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности (рис. 173). Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм (рис. 174). Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Потемкин, Орловы и др.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой. » Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.
В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, но и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.
Большая часть купечества и городской бед ноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны прежде всего в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «в скобку» и носили бороду.
Крестьянская одежда сохранила национальные традиции вплоть до начала XX века.
ОФИЦЕР ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА. 1700-1720
Семеновский полк, как и Преображенский, преобразованный в боевую силу из петровских «потешных» войск, многократно покрыл свои знамена ратной славой в войне со Швецией (1700-1721 годы). Семеновцы вместе с преображенцами вошли в состав гвардии, появившейся в России в царствование Петра Великого.
В связи с парадом у Летнего дворца в Петербурге (июнь 1721 года) камер-юнкер Ф. Берхгольц в своем дневнике отметил: «Оба полка (Преображенский и Семеновский) имеют зеленые мундиры с красными отворотами, но воротники у Преображенского красные, а у Семеновского голубые, равно как, для большего отличия, у первого зеленые, а у последнего синие епанчи. У унтер-офицеров отвороты и воротники (которые также разных цветов, смотря по полку) обшиты узким золотым галуном. Все офицеры, от полковника до прапорщика, имеют одинаковый мундир зеленого цвета, обложенный кругом золотым галуном; только шарфы и значки отличают их друг от друга. Офицеры этого корпуса имеют высокие чины: поручики равняются капитанам армейских полков; капитаны поступают в другие полки полковниками, а майоры обыкновенно в то же время бригадиры или генерал-майоры и имеют большой вес» (Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца. 1721-1725. М., 1902 — 1903).
В дни мира гвардейские полки несли нетяжкую службу в столице, где празднества с военными парадами сменяли друг друга.
Как выглядит подлинный парадный кафтан Петра I
Одежда Петра I, дошедшая до нашего времени — это отдельная история. Если костюмы других представителей царской семьи и придворных, которые сегодня экспонируются в Эрмитаже и других музеях, собирали по дворцовым гардеробным, то вещи Петра I начали сохранять сразу, еще при нем, в Кунсткамере.
За нарядами внимательно следили и бережно ухаживали, потому что считали это важным.
В одежде уже появляются карманы! Считается, что первопроходцем в этой области был Людовик XIV. Карманы на его нарядах появились ближе к концу XVII века.
Петр следовал европейской моде, карманы в его одежде появились почти сразу после того, как их стали носить за границей.
Но вернемся к парадному кафтану. Он сшит из сукна. И кафтан, кстати, с воротником, что характерно для многих петровских костюмов. Царь не носил париков, зато любил воротники.
Я всегда внимательно разглядываю вышивку. Не устанешь любоваться такой красотой!
Не знаю, обратили вы внимание на одну деталь или нет. На камзоле часть петли просто декоративная, это видно. А на кафтане петли по размеру намного превосходят пуговицы.
Наверное, это связано с тем, что кафтан носили по-разному, могли и не застегивать. А может быть, пуговицы слишком объемные, поэтому и петля длинная.
Интересная отлетная деталь на рукаве, выше обшлага. Ее называют дополнительным клапаном. По этому клапану легко распознать место изготовления костюма и даже временные рамки.
Суконный кафтан Петра относится к типу «берлинской пары», сшит в промежутке от 1715 до 1720 г.г.
Похоже, что роль дополнительного клапана — лишь декоративная. Хотя раньше, до появления карманов, за обшлага рукавов много чего прятали. Может, и здесь какая-то функциональная особенность имеется?
И опять длииинная петля! Но здесь только лишь декоративная.
В этом костюме кюлоты тоже сохранились. Обычный фасон — длина чуть ниже колена, низ на манжете.
А вот и вышивка на льняном камзоле. Смотрите, интересный орнамент, более строгий, чем на кафтане.
Подкладка у кафтана атласная, кораллового цвета. И никаких подбортов, пришита точно в край. А края деталей потерты, видно, кафтан немало послужил своему хозяину.
Эрмитажная энциклопедия текстиля: костюм XVIII — первой половины XIX вв.
29 июля — 29 октября 2017 г. в Государственном Эрмитаже прошла масштабная выставка «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История», на которой впервые единовременно выставлялись богатейшие текстильные коллекции Эрмитажа. Были представлены текстильные произведения различных исторических периодов, разных стран: образцы тканей, вышивки, ковры, гобелены, кружева, светские костюмы, церковное облачение и прочее. Вероятно, самым большим вниманием публики пользовались костюмы, принадлежавшие монаршим и придворным особам — эти экспонаты неизменно собирали около себя множество посетителей. Поэтому предлагаем фотоотчет данной части выставки (с подробным описанием экспонатов). В настоящей статье рассматриваются костюмы XVIII — первой половины XIX вв.
Парадный костюм императора Петра I
Гродетур, тафта, холст, шерстяная ткань, серебряные нити, канитель, дерево (основа пуговиц), бумага (основа шитой орденской звезды), чернила; серебрение, вышивка, плетение. Берлин; Санкт-Петербург, 1724 г.
Костюм Петра I был исполнен в 1724 г. для торжественной церемонии коронации его супруги Екатерины Алексеевны. Кафтан, камзол, штаны, пояс с портупеей сшиты из голубого гродетура, отделаны вышивкой серебряной нитью в виде переплетающихся веток. По устоявшейся легенде, Екатерина Алексеевна вышила костюм собственными руками. На левой стороне кафтана закреплена шитая звезда ордена Андрея Первозванного, через правое плечо к левому бедру перекинута голубая орденская лента.
Мундир Петра I по форме офицера Лейб-Гвардии Преображенского полка
Сукно, тафта, фетр, серебро, шелковая, металлическая нить, бронза; плетение, литье, штамповка, золочение. Россия, нач. XVIII в. (до 1709 г.). Европейские и русские мастера.
Мундир был на Петре I во время Полтавского сражения 27 июня 1709 г.
Примечательно, что до 1720 г. форма офицеров полка не была строго регламентирована; обязательным являлось только соблюдение полковых цветов — «темно-крапивного» и красного. Парадные офицерские мундиры были богато расшиты золотыми и серебряными позументами. В обычные дни гвардейские офицеры надевали более простое «строевое платье», ранговыми отличиями служили офицерские шейные знаки, шарфы и темляки.
Платье «robe à française» с нижней стеганой юбкой
Шелковая, льняная ткань, ленты, шелковый шнур, нити шелковые, металл, атлас, вата; набойка, стеганье, ручная работа. Западная Европа (?); Россия (?), 1760-е гг.
Платье со складкой Ватто
Шелк, золочение; брошировка. Франция, 1730-1750 гг.
Прекрасный экземпляр французского дамского костюма эпохи рококо. Платье сшито из светлого тяжелого шелка, затканного золочеными нитями. Эта ткань является характерным образцом продукции знаменитой Лионской мануфактуры в духе Ж. Ревеля (художник Ж. Ревель создавал рисунки для тканей с крупными формами и в натуралистической манере). На спинке — складки, заложенные от основания ворота и свободно падающие вниз, переходящие в шлейф. Такой покрой платья, модный в 1720-1750-х гг. получил отклик в творчестве французского художника А. Ватто. Он часто рисовал дам в таком костюме. В его картинах с «галантными сценами» дамы изображались на переднем плане, с ниспадающими складками на платьях, поэтому в XIX в. такой необычный покрой спинки получил название «складка Ватто».
Костюм мундирный по форме Лейб-Гвардии Конного полка (принадлежал императрице Екатерине II)
Состоит из верхнего платья-редингота и юбки. Шелк, золотой галун, бронза; плетение, штамповка, золочение, ручная работа. Россия, верхнее платье — 1789 г., юбка — 1786 г.
Сюртук-редингот (принадлежал великому князю Александру Павловичу)
Бархат, шелковый плюш, нить золоченая, блестки, металлические плашки, дерево; вышивка, золочение. Санкт-Петербург, 1790-е гг.
Плащ (принадлежал Евгению Богарне)
Бархат, атлас; вышивка золочеными нитями в технике узорного золоченого шитья; канитель, фольга, блестки и бить уложены вприкреп. Париж. Мастерская А.-Ф.-А. Пико. 1805г. По модели Ж.-Б. Изабе (?).
Бальное платье из белого батиста
Батист; вышивка золотой нитью. Россия, 1800-е гг.
Парадное платье (принадлежало вдовствующей императрице Марии Федоровне)
Шелковый муар, тюль, кружево, металлические нити, бить; вышивка. Санкт-Петербург, 1820-е гг.
Платье вдовы Павла I, императрицы Марии Федоровны — блестящий образец парадного придворного костюма эпохи ампир. Восхитительна отделка платья — виртуозно исполненное золотое шитье, в узоре которого присутствуют элементы античной орнаментики — меандра, пальметт и розеток.
Бальные платья (принадлежали княгине З.И. Юсуповой)
Тюль, вышивка синелью, бусинами и стальными полированными тульскими блестками. Россия, Санкт-Петербург, 1826-1827 гг.
Богато декорированные платья, в полной мере отражающие моду середины 1820-х гг. В те годы отделки платьев напоминали настоящие головоломки — переплетенные ленты, кружева, искусственные цветы, бусы «под жемчуг».