По мерке окружности груди (ОГ) составляется вспомогательная расчетно-пропорциональная таблица.
Смотреть таблицу — Вспомогательная расчетно-пропорциональная таблица
Данный чертеж делится на сетку, спинку и перед.
Проводят две линии под прямым углом. Вертикальная линия — линия середины спины. Горизонтальная — линия шеи.
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют мерку окружности груди плюс 4 см (48 + 4 = 52 см). От полученной точки вниз проводят вертикальную линию. Это будет линия середины переда.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют одну треть окружности груди плюс 3 см (48/3+3=19 см), соединив установленную точку горизонтальной линией с линией середины переда, получают линию груди.
По линии середины спины вниз от линии шеи отмеряют мерку длины спины до талии (38 см), полученную точку соединяют горизонтальной линией с линией середины переда. Установлена линия талии.
От линии талии по линии середины спины вниз откладывают от 16 до 20 см; проведя от полученной точки горизонтальную линию до линии середины переда, находят линию бедер.
По линии груди от линии середины спины вправо отмеряют одну треть окружности груди плюс 2,5 см (48/3+2,5 = 18,5 см), от полученной точки проводят вертикальную линию до линии шеи. Это будет линия ширины спины.
От линии ширины спины по линии груди вправо откладывают одну четвертую окружности груди плюс 0,5 см (48/4 + 0,5 = 12,5 см), получают ширину проймы. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию, равную одной восьмой окружности груди (48/8 = 6 см). Так находят линию выступа проймы.
Расстояние от линии ширины спины до линии выступа проймы по линии груди делят пополам и от середины проводят вертикальную пунктирную линию до линии бедер — здесь проходит линия места бокового шва.
От линии середины спины по линии шеи вправо отмеряют одну восьмую, окружности груди плюс 0,5 см (48/8+0,5 = 6,5 см).
Это будет ширина ростка. От установленной точки вверх проводят вертикальную линию длиной 1,5 см.
Это — высота ростка. Затем верхняя точка высоты ростка соединяется вогнутой линией с началом линии середины спины. Получена линия ростка.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают 3 см (для всех размеров). Это — точка наклона плеча спинки. Потом от верхней точки высоты ростка через точку наклона плеча проводят наклонную линию, удлиненную на 1,5 см от линии ширины спины (1,5 см дается на посадку по спинке при сметывании плечевого шва). Так устанавливают линию плеча.
Расстояние от точки наклона плеча до линии груди по линии ширины спины делят пополам и от середины вправо (для расширения спинки) отмеряют 0,5 см. От линии груди по линии места бокового шва вниз откладывают от 4 до 6 см. Это — глубина проймы. От полученной точки вправо отмеряют от 1 до 2 см. И от линии плеча, через полученные точки проводят вогнутую линию — линию проймы.
От линии места бокового шва по линии талии влево откладывают 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва вправо отмеряют одну треть разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 — 48=3 см; 3:3 = 1 см) и от линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию до линии бедер. Так устанавливают линию бокового шва спинки.
Затем от линии бедер по линии середины спины вниз откладывают 1 см и от линии бокового шва к установленной точке проводят слегка выпуклую книзу линию. Так делают равнение низа.
По линии шеи вправо от линии ширины спины отмеряют одну треть окружности груди плюс 2 см (48/3 +2 = 18 см). Полученная точка обозначается буквой Г.
От точки Г проводят вертикальную линию длиной от 2 до 5 см (в зависимости от телосложения) и ставят точку Г1.
По линии ширины спины вниз от линии шеи откладывают одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 +1 = 7 см).
Это — точка наклона плеча переда.
От точки Г1 проводят наклонную линию к точке наклона плеча переда. Затем измеряют длину плеча спинки, вычитают 1,5 см и полученное расстояние отмеряют на переде от точки Г1 влево по наклонной линии. Это будет линия плеча переда.
Влево от высоты линии выступа проймы откладывают 0,5 см, влево от точки глубины проймы — от 1 до 2 см (отмеряют одинаково на спинке и переде). От линии плеча через полученные точки проводят вогнутую линию — линию проймы.
От линии места бокового шва по линии талии вправо отмеряют 3 см, а на линии бедер от линии места бокового шва влево — две трети разницы между мерками окружности бедер и окружности груди (51 — 48 = 3 см; 3:3X2 = 2 см).
Затем от линии проймы через полученные точки проводят ломаную линию к лилии бедер. Здесь проходит линия бокового шва переда.
По линии середины переда вниз от линии бедер откладывают 2 см и установленную точку соединяют выпуклой книзу линией с линией бокового шва переда. Так делают равнение низа.
От линии середины переда по линии шеи влево отмеряют одну восьмую окружности груди плюс 1 см (48/8 + 1 см = 7).
Это будет ширина горловины. От полученной точки вверх откладывают расстояние, равное отрезку ГГ1 плюс 0,5 см (3 + 0,5 = 3,5 см). Это — высота горловины. От линии груди по линии середины переда вниз отмеряют 3 см — глубина горловины. Точку высоты горловины соединяют с полученной точкой вогнутой линией. Установлена линия горловины.
Для камзола вырез горловины оформляется разнообразно, в зависимости от фасона. В данном случае вырез сделан так, как показано на вклейках 9 и 10.
Точка высоты горловины соединяется с точкой Г1 прямой наклонной линией.
От линии выступа проймы по линии груди вправо откладывают 2 см.
Расстояние от полученной точки до линии середины переда делят пополам и устанавливают высокую точку груди.
От точки Г1 по плечу влево отмеряют одну треть ширины плеча (13:3 = 4,3 см).
От точки высоты горловины влево по прямой откладывают такое же расстояние (4,3 см). Полученные точки соединяются прямыми линиями с высокой точкой груди. Так делают обрисовку вытачки.
Читайте также: Черное платье одри хепберн выкройка
Затем измеряется левая сторона вытачки, ее длина отмеряется по правой стороне вытачки. Верхний конец отмеренного отрезка соединяется наклонной линией с точкой высоты горловины переда. Сделано равнение вытачки.
От конца плеча переда по пройме вниз отмеряют 1 см, полученную точку соединяют слегка выпуклой линией с серединой плеча. Получено округление плеча.
Расчет талевых вытачек делается так же, как и на лифе платья, только линии места вытачек и глубину вытачек следует продлить до линии бедер.
«Учись кроить и шить», М. Кондратская
Выкройка камзола для женщин
«Девчонки, ну что вы так на мужика налетели? Их и так здесь на форуме раз, два и обчелся. Последних распугаете. «
Тааааких распугаешь!
А нам с Татулькой все-таки интересно: а панталано и прочий атураж то будут?
или по старинке,в джинсах?
И не убеждайте меня, даже классические мужские брюки к камзолу НЕ подходят!
Каталина! наш поезд ушел! Карлсон улетел, но к счастью обещал не возвращаться.
Я себе в прошлом году шила камзол на подобии вот этого петровского.
Хочу заметить что камзол камзолу рознь и в разные исторические времена он менялся. Если вы уже определились какой именно эпохи хотите я могу помочь с картинками. А еще прошлогодняя коллекция по мойму дольче габанны была стилизована именно под камзолы и сюртуки вторая картинка именно оттуда посмотрите там можно много интересных идей увидеть
Вторая картинка не прикрепилась почему то
Как мы упустили! К камзолу еще парик требуется. Напудренный!
Если вы уже определились какой именно эпохи хотите я могу помочь с картинками.
У меня брат, когда увидел сохраненные ранее картинки загорелся . Если не трудно помогите с картинками (Можно в личку или на мыло)
Когда то шила для музея, камзол эпохи Павла III
Если говорить об исторически верной технологии, то это дело довольно трудоемкое.
Кстати, я тут пошила камзол. Нашла очень непохое решение подклада. Полностью работает только на таких вот манжетах.
Выворачиваем готовый камзол через росток горловины и прошиваем его на руках. Все 4 рукава (2 на верхе и 2 на подкладе) предварительно втачаны в соответствующие проймы. Выравниваем их длину на человеке, загибаем припусками внутрь, вкладываем манжет и прошиваем на машинке с рукавной платформой. Потом манжет выгибается наружу и полностью прячет строчку от всех, кому это не так уж и интересно!
Не знаю, сказала ли я что-то новое, но новичкам (коим являлась в таком деле я, приступая к этой вещи) будет интересно. Фото не очень, сфотано на муже в плохом настроении. Сейчас камзол переделан и фоты мне у человека не выскрести уже вторую неделю. Для тех, кто будет копаться детально — здесь манжеты пришиты не так, а на скорую руку, лишь бы были.
Чёрт, все картинки перепутала. Кто знает, как можно ту, что с белой рубашкой, удалить?
А вот вид спереди:
Всем здрасте.
Я здесь новенькая. Хотя. не совсем. Читаю вас давно! Кстати сказать очень много интересного узнаю. За что вам всем огромное спасибо.
Ну так вот. Прийдется теперь и мне камзол шить. Муж увидел — радости-то было! Сказал, что ему для выступлений- в самый раз.(Он музыкант у меня ) Теперь просит. Я только не уверена, получится ли.
Выкройка камзола для женщин
Конечно! Был бы камзол, а повод его одеть всегда найдется!
Goldfish, а замшу чем дублировали?
Дублерином, тем же, что и пиджаки
Эххх балы -балы. как я по ним соскучилась.
Только к Камзолы придется все остальное шить: жилет, рубашка, штаны. ну и обувь желательно. а то переодически печальная картина встречается: мужчина в камзоле, в треуголке и в джинсах (((
А Сергея можно похвалить за рвение и пожелать удачи, только я бы все-таки не советовала начинать с таких сложных вещей.
А немного подешевле можно попробрвать заказать камзолу людей, занимающихся ролевыми играми ( к реконструкторам не ходите- еще дороже будет!)
Татулька! Ну что Вы такое говорите! Человек решил научиться шить, зачем вы так с ним. Ведь сам процесс творчества — интересен и приятен.
Татулька, ну представте только, — Вы идёте по городу, а кругом мужчины в камзолах.
Да нет, я совсем не против того, кто решил учиться шить. Но в данном конкретном случае мне кажется Сергей просто пытается поиграть на наших чувствах, влезть в доверие, показать какой он хороший. Согласитесь, камзол не лучший старт. Если бы он попросил выкройку брюк, то можно было бы понять его реальное желание учиться шить, но когда человек не знает что такое подкладка и что нужно сделать «для жесткости», но заявляет «Ладно дело техники!», мне кажется этим он ставит нас, шьюших, в какое-то глупое положение. Что будем делать потом? FrekenSnork объяснила ему, что такое камзол, где найти выкройку, на что Сережа ответил, что модель не того цвета! Будем учить его пришивать пуговицы? А может ему лучше того, с карбюраторами! А то в Осинках то я уверена, еще выучим его на свою голову, станет шедевры строчить аля Версаче (хотя я лично так и не поняла, чем ему Джаник не нравился, или он против Донателлы? ) и закапает в себе великий талант костоправа, механика, строителя и целителя людских душ. А ведь в этих сферах у него уже даже шедевры имеются! И вообще не путайте его с женщиной! У него другие интересы. Может ему и не шить. А уж нам то точно не тратить на него свое внимание.
А к камзолам как таковым я отношусь оч. положительно. Творчества с ними немерено. Но меня предложение представить мужчин в камзолах наталкивает на мысль: А панталоны они наденут? Интересненько.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
- ПЛАТьЯ (157)
- Платья (21)
- красота и здоровья (153)
- Мода и Шитье (128)
- Mоделирование одежды. (127)
- Супер полезный сервис. (94)
- СПАСИБКИ (25)
- Мастер-класс,Обработка крой и шитье (80)
- Психология моды, Имиджа и стиля (70)
- Цветы из ткани (65)
- блузка, кофточка, выкройка, моделирование (64)
- Сумки (59)
- ЮБКА (49)
- СЛАДОСТИ (48)
- Торты (6)
- Торты (1)
- Съедобное (30)
- оформление дневника (29)
- Делаем из кожи (29)
- ВИДЕО МАСТЕР-КЛАССЫ (24)
- Моделирование рукавов (22)
- «Мои рукоделочки» (19)
- Моделирование воротников (19)
- гардероб (18)
- изготовлениe корсета (17)
- Шьем по Злачевской (16)
- Хиромантия. Гадание по руке. (16)
- Брюки (15)
- Шьем игрушки (14)
- Цветы из ткани 1 (14)
- Макияж (12)
- ТРАФАРЕТЫ (12)
- Таблица сочетания цветов (11)
- РАЗДЕЛИТЕЛИ СЕРЕБРИСТЫЕ (11)
- Журнал,knigi (11)
- ПЛЕТЕНИЕ/бисероплетение (11)
- jivopisi (10)
- ШьЕМ ДЕТКАМ (10)
- учимся вязать(спицы и крючок). (10)
- ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛьЯ (10)
- Буфы (9)
- Рукоделие (8)
- (8)
- пальто (8)
- Parfum (7)
- Obuvi (7)
- МАСТЕР КЛАСС ПО ШИТЬЮ КОШЕЛЬКА. (7)
- ПОЛЕЗНЫЕ ПРОГРАММЫ (6)
- О Кино. Кино Метки: ролики видео кино кино онлайн (6)
- ссылки по шитью (6)
- Диета Пьер Дюкан (5)
- Салат (5)
- ГОРОСКОП (4)
- ОФОРМЛЕНИЕ, СХЕМЫ (4)
- (3)
- Мужская одежда (3)
- трафареты для витражей (3)
- BISER PLETENIE (2)
- МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ (2)
- salvati da me (2)
- Мясо. (2)
- головные уборы (2)
- Изонить, схемы узоров (2)
- knighi (1)
- knighi (1)
- ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (1)
- Английский язык (1)
- холодный фарфор (1)
- PHOTOSHOP (1)
- создать коллаж при помощи Picasa (1)
- ШТОРЫ (1)
- Jivopisi (0)
- Italia (0)
Читайте также: Детские трусы боксеры построение выкройки
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
Венский камзол. Часть 1
Венский камзол. Часть 1
Венский камзол. Часть 1
Мы рассмотрим построение конструкции с цельнокроенным рукавом и подкройным бочком. Полученную выкройку-основу «Венского камзола» следует моделировать согласно выбранной модели или направления стиля и моды. По смоделированной выкройке можно сшить жакет, пальто, такой вот джемпер от Rick Owens или платье от Emilio Pucci- нужно только правильно выбрать прибавки на свободное облегание
Для начала снимите мерки. Вам сюда и сюда.Вам нужны будут мерки для построения лифа и юбки.
Вот мерки для построения примера на мой тип фигуры. Я свела в одну таблицу мерки для построения лифа (верхней части) и юбки (нижней части). Вы подставляете в расчётные формулы свои мерки. Если что-то не понятно, обратитесь к книге Галии Злачевской «Шьём без примерки на нестандартную фигуру». Там всё построение описано более подробно, приведены другие типы фигур.
| ДСТ=38 | ШС=32/2=16 | ВГ=20,5 | ДПГ=29 | ОТ=69 | ПХ=0 ПY=0 |
ОБ=90 | ОР=26 | ПХЛ=3 |
| ДС=41 | ШПР=8 | ЦГ=8 | ДПБ=25,5 | ОТ2=73 | БХ=4 БY=25 |
ДИ=60см | ДР=62 | БХЛ=1,5 |
| ДПЛ=44 | ШГ=42/2=21 | ШПЛ=11 | ОГ=90 | ЗХ=6 ЗY=18 |
ДЛ=35 | ЗХЛ=4,7 |
ШК=39/2=19,5 Гл.ростка=3 ОГ2=87 ОЗ=15
Смотрим таблицу прибавок здесь. Делаем прибавки к следующим меркам:
ОГ= ШС+ШПР+ШГ = (16,5+9+21,5)х2 = 94 — 90 =4см — общая прибавка по груди. Такая прибавка характерна для пиджака или свободной блузы. Учтите это при моделировании облегающего платья, там нужны другие прибавки.
Остальные мерки берём без прибавок.
Коеффициент пропорциональности тела
К =ШСх0,38х0,38=16,5х0,38х0,38=2,38см
Глубина проймы модельная
ГЛПРмод = ГЛПРр+2К = 14,8+2х2,38 = 19,56см
где расчётная глубина проймы равна ГЛПРр = ДСТх0,38= 39х0,38= 14,8см
Ширина горловины
всегда расчитывается исходя из ширины спины без прибавки
ШГРЛ= ШСх0,38 = 16 х0,38 = 6см
Точка касания
ТК = ГЛПРмод х 0,38 = 19,56х0,38=7,4см
Расчёт стыковки лифа и поясной части
По лифу:
ОГ=94см
ОТ=75см
ПХЛ=3
БХЛ=1,5
ЗХЛ=4,7
Сумма вытачек по лифу S=(ОГ-ОТ)/2, =(94-75)/2=9,5см.
Для расчёта растворов вытачек используем формулы и округляем результат так, чтобы S=РП+РБ+РЗ:
РП= S x (ПХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (3 : 9,2) = 3,1
РБ= S x (БХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (1,5 : 9,2) =1,6
РЗ= S x (ЗХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =9,5 х (4,7 :9,2) = 4,8
S=РП+РБ+РЗ=3,1+1,5+4,8= 9,5см
По юбке:
ПХ=0 — спереди ПY=0
БХ=4 — сбоку БY=25
ЗХ=6 — сзади ЗY=18
ОБ=93
ОТ=75
Сведём расчёты вытачек до талии и ниже линии талии в одну таблицу
| РП· | РБ· | РЗ· | |
| Юбка | 0 | 3.6 | 5.4 |
| Лиф | 3,1 | 1.6 | 4.8 |
| Разница | -3.1 | 2 | 0.6 |
(ОГ — ОБ) /2 = (94 — 93) /2 = 0,5см
3,1 — 2 — 0,6 = 0,5см
Проверка выполняется
Смотрим в таблицу с растворами вытачек по лифу и юбке.
РП Значение -3,1 см говорит о том, что выпуклость груди больше выпуклости живота. На переднем полотнище юбки возникает излишек ткани 3,1см, есть смысл его убрать в рельефный передний шов.·По вертикали свободный промежуток начните от точки ПY вниз.
РБ Значение 2 см говорит о недостатке ткани сбоку, это объясняется бо»льшей выпуклостью бёдер. Недостаток ткани нужно восполнить, на выкройке образуем нахлёст, величина его равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек 2см. По вертикали нахлёст начинаем от точки БY вниз.
РЗ Значение 0,6 см говорит о недостатке ткани на ягодицах, так как выпуклость ягодиц больше выпуклости спины. Здесь тоже образуем нахлёст величиной 0,6см, начать нахлёст от точки ЗY.
Построение сетки всего чертежа
Проведите горизонтальную линию «основание шеи»
Проведите вертикальную линию «середина спинки»
Отложите по вертикали вниз ДСТ=39см, и проведите горизонталь «линия талии»
Построение выполняем слева направо на половину фигуры (если фигура симметричная). Если нет симметрии — стройте на всю фигуру в полный разворот.
От середины спинки на «линии талии» вправо отложить ШС=16,5 и провести вертикальную линию, пересекая её с линией «основания шеи». От ШС вправо отложить ШПР=9.
«Линия проймы модельная» находится на расстоянии ГЛПРмод=19,56см от линии «основания шеи».
Вычертим горловину спинки
По линии «основания шеи» отложить полученную ширину горловины ШГРЛ. Из этой точки поднять вверх перпендикуляр и отложить глубину ростка=ДС-ДСТ=41-38=3см. Теперь можно и от руки соединить 2 точки получить горловину спинки. Но я предлагаю сделать красиво и точно » лекальным методом».·
От линии середины спинки вправо отложите значение К для горловины. К=ШГРЛх0,38, =6х0,38=2,3см.Этот участок прямолинейный.·Поставить т. А
R=ШГРЛ-К, =6 — 2,3=3,7 см>3см (Напомню, что это глубина ростка у меня). Большее значение — и будет радиус нашей горловины. Радиусом 3,7 см соединим точки А и Ш. Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно соединить, проводятся дуги, и в месте их пересечения получаем засечку — ставим в неё ножку циркуля и радиусом R, =3,7 см выполняем дугу соединяя точки А и
Построение проймы
Во всех рукавах покроя реглан пройма для получения бокового шва делится пополам. В этом случае 9см / 2 = 4,5см. На пересечении линии проймы и бокового шва поставить точку Б.
Находим точку касания ТК. От линии проймы вверх отложить ТК= 7,4см Выполняем циркулем сопряжение точек ТК и Б «лекальным методом» (смотрите построение горловины спинки). Радиус сопряжения R=7,4см.
Плечевой срез
Точку Ш на основании шеи соединить с точкой П на сетке чертежа, отложить ШПЛ, поставить засечку. В конструкциях с цельнокроенным рукавом нужно обязательно достраивать плечо до сетки чертежа, если плечо не доходит до т. П
Читайте также: Детская панама для мальчика выкройка
Цельнокроенный рукав
Выбираем угол наклона рукава. В данной конструкции «Венский камзол» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Угол наклона 45 градусов даёт более красивую форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов обеспечивает большую свободу и подходит для фигур с полной рукой. Я выберу угол 45 градусов.
От т. П в выбранном направлении откладываем длину рукава ДР=62см. Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ширина линии низа переда на 2 см меньше ширины линии низа спинки. Расчёт делаем так: желаемую шинину рукава по линии низа делим на 2 минус 2 см. (19-2)/2 = 8,5см — ширина по низу передней половинки рукава. (19+2)/2 = 10,5см — ширина по низу задней половинки рукава.
Под прямым углом к линии низа откладываем перпендикуляр длиной К.
Из точки касания на пройме ТК циркулем провести дугу радиусом r1=ТКБ. Из т. Б провести вторую дугу r2=10см. Точку пересечения двух дуг 1 соединить с низом рукава.
Радиус r2 зависить от угла наклона рукава, а не от параметров фигуры.
угол 45 r2 = 10см
угол 30 r2 = 5см
На величину r2 оказывает влияние полнота руки и свойства выбранной ткани. При полной руке угол наклона следует взять 30 и величину r2=7,5 или 10см.
Дугу сопряжения ТКБ следует зеркально скопировать, соединяя точку пересечения двух дуг 1 и т. ТК.
Оформление вытачек спинки
Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее, оформляем заднюю талиевую и боковую вытачки с учётом нахлёстов. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТх0,38 = 39х0,38 = 14,8см от линии талии. Соединим полученную точку и т. ТК лекальной линией. Выпуклость линии должна быть не большой.
Местоположение задней вытачки на лифе может быть произвольным на линии талии. В данном случае я беру расстояние Рзт ( про мерку Рзт читаете здесь). Измеряете расстояние от наиболее выпуклой точки на ягодице до вертикали позвоночника (на чертеже она соответствует линии середины спинки). У меня это значение равно 7 см.
Далее продлим вершину вытачки на юбке до линии низа. Мы получили боковую часть спинки, называемую подкройный бочок спинки.
Построение передней части смотрите в статье «Венский камзол. Часть 2
Построение полочки
Построение полочки выполняется на чертеже спинки. Для удобства на чертеже я обозначила синим цветом чертёж спинки из 1 части статьи. Сетка чертежа и линии полочки осталась чёрным цветом.
От т.Т (пересечение линии талии и вертикали проймы) отложить влево ширину груди ШГ=21,5см, вверх отложить значение ДПЛ — (ШГРЛ + К/2) = 45 — (6 + 2,38/2) = 37,8см, где ШГРЛ + К/2 = 7,2см — это глубина ростка на полочке и поставить точку Д. Мы получили середину переда.
Горловина полочки
Точка Д на чертеже совпадает с серединой яремной впадины на теле. Из точки Д под прямым углом к линии середины переда отложить отрезок равный ШГРЛ=6см, затем поднять вверх перпендикуляр (глубина ростка ШГРЛ + К/2=7,2см) и поставить точку Шп. Точки Шп и Д сопрягаем большим радиусом, т.е. 7,2см.
Построение нагрудной вытачки
От «линии талии» вверх по «линии середины переда» отложить высоту груди, ВГ=20,5см. От полученной точки влево перпендикулярно линии середины переда отложить ЦГ=8см. Мы получили наиболее выпуклую точку груди, обозначим её Ц. Соединить т.Ц и Т.Шп — получили первую сторону нагрудной вытачки.
Для построения второй стороны нагрудной вытачки нужно построить две дуги. Первая — циркулем провести дугу радиусом r=ЦШп = 24,6см (измеряете на чертеже линейкой). Вторая — из т.П на плечевом срезе циркулем провести дугу радиусом r2= ШП=11см. Пересечение этих 2-х дуг даст нам точку. Соединяем её с т.Ц — вот и построена вторая сторона нагрудной вытачки.
Соединяем т.П и точку пересечения 2-х дуг — получаем плечевой срез полочки.
Оформление талиевых вытачек полочки
Согласно расчётов стыковки лифа и поясной части, выполненных нами ранее в 1 части, оформляем переднюю талиевую вытачку с учётом свободного промежутка. Линия бокового шва переда совпадает с боковым швом спинки, его мы уже построили.
Из т.Ц опускаем вниз прямую до пересечения с линией талии. От полученной точки вправо и влево откладываем по 1/2 раствора РП, соединяем эти точки с т.Ц. Мы построили талиевую вытачку лифа. Из этих же точек опускаем вниз прямые до пересечения с линией низа — это свободный промежуток ткани, который мы скроем в рельефном шве полочки.
Нужно плавной линией соединить т.Ц и т.ТК на пройме, при условии, что высота груди находится ниже линии проймы. В моём случае это условие не выполняется, поэтому я принимаю вершину талиевой вытачки на уровне вершины вытачки спинки, 14,8см от линии талии. Теперь красивой плавной линией соединяю т.Ц и т.ТК.
Построение плеча и рукава полочки
Достраиваем рукав на линии нижнего среза рукава. Мы уже расчитали в 1 части, что ширина рукава по нижнему срезу равна: 19/2 — 2 = 7,5см — ширина по низу передней половинки рукава. 19/2 + 2 = 11,5см — ширина по низу задней половинки рукава.
Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150°-160°. На сутулых фигурах плечо полочки может совпадать с плечом спинки. Если на вашем чертеже угол попадает в этот промежуток, построение можно считать законченным.
На фигурах с большой выпуклостью груди угол близок к 180°. В моём случае 166°, немножко не уложилась в промежуток 150°-160°. Это не допустимо, поэтому делаем дополнительные построения.
От линии наклона рукава отложить желаемый и возможный угол, например 155°, на полученной прямой есть точка пересечения с дугой r2, эту точку соединяем с концом плеча П. Мы получим «новую линию плеча» (на чертеже я обозначила её красным цветом).
Новую линию плеча и линию наклона рукава повернём вокруг т. О до пересечения с дугой r1. Точка О находится на пересечении линий наклона рукава полочки и линии нижнего среза рукава. Результат поворота я показала на чертеже чёрной сплошной линией, это новая и окончательная линия плеча и рукава в конструкции (старую линию плеча и рукава я показала пунктирной линией).
Корректировка нагрудной вытачки
Полученную точку пересечения с дугой r1 соединить с т.Ц, получим новый раствор нагрудной вытачки.