Выкройка корсета по мюллеру пошагово

Для тех, кто интересуется пошивом корсетов.
deomidow.hotmail.ru/k/index.htm или picasaweb.google.com/ElenDeo/Corset#51513630307. — подробное и доступное описание пошива корсета в фотографиях.
Выкроек, правда, там не дано — только их общий вид. Мне некогда попался скан спецвыпуска к журналу «Ателье» за 2003 год, откуда я перепечатала инструкцию. Приводится дословно, как была в первоисточнике, без исправлений и дополнений.

Этот простой корсет как отдельный предмет туалета носили под одеждой. Благодаря ему верхнее платье может быть очень легким, натяжение приходится на корсет, и на боковых деталях, скроенных по косой, не возникает перекосов.
— Точка центра груди смещена вверх.
— В противоположность к исторически корректному крою раствор вытачки по талии переда в области линии низа детали достаточно большой, это позволяет скрыть выпуклость живота и более соответствует нашим сегодняшним эстетическим представлениям о красоте женской фигуры.
— При контрольном измерении величины корсета в области линии груди полученное значение должно быть не меньше размерного признака Ог, а величина корсета в области талии, напротив, может быть меньше значения размерного признака От (здесь: на 2 см).
— Представленный здесь корсет имеет минимально возможное количество косточек, рекомендуются металлический косточки из спиральной пружины шириной 0,5 — 0,75 см.
— Боковую деталь спинки можно выполнить из эластичного материала. В зависимости от степени эластичности материала боковую деталь спинки следует заузить.

Спинку по линии середины переда надо заузить на 1 см (промежуток для шнуровки).
— начертить линию верхнего и нижнего срезов.
— Перед корсета имеет по три рельефа, для простоты восприятия примем следующие названия частей переда корсета: первая центральная часть, вторая центральная часть, первая боковая, вторая боковая части.
— Начертить первый рельеф в соответствии с рис. 1, раствор вытачки по талии равен 1 см.
— Построение второго рельефа: поднятую на 1 см точку центра груди сместить вправо на 0,5 — 1 см (здесь 0,7 см), через полученную точку провести линию рельефа, уменьшить объем под грудью за счет формы линий рельефа на этом участке. Это придаст груди более красивую форму.
— Перевести раствор вытачки по талии основного чертежа к линии второго рельефа (здесь : 2 см).
— В процессе построения линии переднего среза рельефа на первой боковой детали образуется наложение деталей друг на друга (здесь 0, 7 см). Вытачка по талии у линии нижнего среза имеет больший раствор, чем на основном чертеже (см. общие сведения).
— Затем боковую (вторую) вытачку по талии с основного чертежа перевести к линиям третьего рельефа.
— Перед расширить на 1 см по линии бокового среза у проймы и по линии низа корсета, линию бокового среза провести так, как показано на рис. 1.
— Спинку заузить у проймы по линии бокового среза на 1,5 см и расширить у линии низа на 1 см. Начертить линию бокового среза соответственно рис. 1.
— На спинке конструируется по два рельефа.

2.
Начертить новые линии талии, а также новые линии верхнего и нижнего срезов корсета.
— Выровнять линии срезов корсета.
— Указать направление нити основы.
Контроль размерных признаков: измерить величину корсета в области линии груди, полученное значение не должно быть меньше значения размерного признако Ог, а величина корсета в области талии, напротив, может быть меньше значения размерного признака От.
Следует обратить внимание на расстояние между частями спинки для шнуровки.

Отметить месторасположение косточек на деталях кроя. По линии середины переда предусмотрена планшетная застежка.
Боковую деталь спинки можно выполнить из эластичного материала.

Комментарии и рекомендации Как масштабировать выкройку? Можно в фотошопе, можно при помощи линейки, приложенной к монитору, карандаша и калькулятора.
В принципе, можно размечать детали согласно собственным меркам и представлениям об эстетике, основываясь на рекомендуемых в инструкции формах. Я предпочитаю этот метод.

Лиф на корсетной основе [1]

Все о корсетах и их изготовлении

Примечание: Там, где сделан перевод, автор перевода не претендует на абсолютную точность специальных терминов, сомневающиеся могут обратиться к англоязычному источнику. Возле некоторых терминов оставлен английский вариант.

Лиф на корсетной основе [1]

К орсет подчеркивает грудь и зрительно заужает талию. Однако нужно исходить из реальных возможностей фигуры: если ребра и тазовые кости узкие и податливые, то «излишки» можно ужать и кости сгруппировать поплотнее.

К огда имеешь дело с широко поставленными ребрами и высоко расположенными тазовыми костями (да, еще и не гибкими) — значительно уменьшить обхват талии не удастся. При недостаточно пышной груди можно использовать жесткие чашечки.

Обтягивающий лиф имеет несколько слоев, включая прокладку и подкладку. В высококачественных изделиях стоит использовать неклеевые тканые прокладки. Они могут дать усадку, поэтому подлежат предварительной декатировке.

Укрепление швов специальными пластинками (косточками) производится на прокладке. Пластинки могут располагаться не только вдоль швов, но и по дополнительным линиям размещения.

Пластинки продаются свернутыми в рулон и имеют поэтому естественный изгиб. Притачивая пластинку, следите за тем, чтобы ее концы изгибались в сторону тела

Народное средство: пластинки нужной ширины и длины можно вырезать из пластиковых бутылок. Для большей прочности можно взять по 2 пластинки на каждый шов. Они гибкие и прекрасно строчатся. Однако помните, что их нельзя гладить! Они плавятся.

Все слои лифа кроятся по одной выкройке-основе без припусков на свободу облегания. При необходимости «утяжки», излишки забираются в рельефные швы на сколько позволяет конфигурация ребер и бедер. Все зависит от задачи, которую должен решить корсет. Если надо больше подтянуть живот, значит больше убирается излишков спереди.

Основные фасоны корсетов [4]

Рассмотрите внимательно рисунки, чтобы определить предпочитаемую вами форму тела и линии талии, которую создает корсет любого фасона. Рассмотрите особенности верха и низа, разнообразие примеров укрепления корсета, создающих форму. Помните, что ткани, технология сборки, тип укрепления (спиральный или плоский) и иные факторы также влияют на итоговую посадку и ощущения от вашего корсета.

Корсеты приобретают свою уникальность благодаря вашему личному декорированию либо благодаря вариациям выкройки. Рядом с каждым фасоном приведена фотография корсета в реальности (фото можно растянуть без особого ущерба для качества, чтобы рассмотреть подробности — прим. от переводчика ).

Основной викторианский корсет андербюст (под грудь)

Этот фасон создает классический силуэт песочных часов. Он наиболее комфортен, легок в одевании и снимании, тренирует талию, максимально утягивают талию.

Обычно этот фасон сидит высоко на бедрах и закрывает нижнюю часть живота, но может быть сделан и с пониженным краем или с прямой линией низа.

Фасон 1901 обеспечивает немного более четкий боковой профиль и технически, относясь к пост-викторианской эпохе, переходят в эдвардианскую эпоху.

Викторианский корсет Лили

Викторианский корсет а-ля «Скарлетт О`Хара»

Фасон создает классический силуэт песочных часов, но достигает середины груди по верхнему краю, предоставляя небольшую поддержку («полочку») для бюста. Однако от не подходит для ношения в качестве верхней одежды без бюстгальтера или нижней блузы. Он происходит от фасонов времен Гражданской войны и может иметь иной название, в зависимости от предпочтений изготовителей корсетов.

Овербюст (закрывающий грудь) викторианский корсет Валентина

Этот фасон превосходен в качестве верхней одежды как вид бюстье либо в качестве корсажа (лифа) подвенечного платья или официальной одежды.

Открепляемые или постоянные лямки могут быть добавлены для дополнительной поддержки бюста, хотя сам по себе стиль обеспечивает великолепную поддержку корпуса.

Вариации этого фасона представлены корсетами 1844 и 1901, каждый из которых имеет различное укрепление косточками и выкройку, и, как следствие, меняющийся силуэт линии талии.

Эдвардианский корсет

Этот фасон имеет сходство с викторианским овербюстом, но нижний край спадает более низко по бокам на бедрах с привлекательным мягким подъемом на передней и задней части нижнего края корсета, при желании, либо соединенный впереди и сзади прямой линией.

Он может быть и закрывающим грудь и под грудь, но характеризуется длинной линией половины низа.

Лента

Корсет обеспечивает модный вид, когда носится в качестве широкого пояса поверх одежды. В качестве поддержки для талии, в ее меньшем вертикальном измерении, обычно только с одной девятидюймовой планшеткой впереди, обеспечивает большую гибкость тела и меньшее ощущение утянутости, однако он не создает эффектный силуэт песочных часов, а скорее, мягкую u-форму в талии.

Восемнадцатый век

Это корсет фасона «Опасные связи» с плоскими боками, традиционным матерчатым передом и шнуровкой сзади.

Он может быть сделан с передней планшеткой для облегчения в одевании-снятии. Обычно этот фасон ограничивается уровнем или чуть ниже уровня линии талии с фестончатым нижним краем и создает эффектное расхождение от искусственно поднятой линии бюста.

Он может иметь заостренную или скругленную линию низа, по желанию. Хотя и довольно красив как верхняя одежда, этот фасон не самый простой и не самый удобный, так как склонен образовывать значительное давление на грудную клетку.

«Елизавета», гибрид корсажа 18 века с низом от викторианского корсета

Перемычка или перемычка трубы

Этот корсет наиболее подходит для опытных носителей корсета и для тренировки талии. Вертикальный подъем талии создает усиленное давление на нижнюю часть грудной клетки (в зависимости от высоты перемычки) и, таким образом, может создавать физическую проблему при длительной носке.

Осиная талия

Этот фасон легко скользит над грудной клеткой, которая становится достаточно выраженной и эффектно сужается на талии. Название этого корсета происходит от производимого им впечатления, так как он четко делит тело на две части, почти как тело у осы.

Некоторые люди не ценят достаточно необычный силуэт талии, а другие — преклоняются перед ним!

Рассмотрите внимательно, прежде чем выбрать этот фасон, который создается за счет особенностей выкройки и использования спирального расположения косточек.

Шейный или осаночный корсет

Этот корсет обеспечивает впечатляющий и привлекательный эффект как фасон «ошейника», когда изготовляется из ткани, чтобы дополнить корсет.

Он укрепляется и конструируется почти как корсет, даже с более улучшенной и более точной выкройкой и шитьем, необходимым для этого миниатюрного корсета.

Он может обеспечивать поддержку от мягкой до умеренной для носителя, чтобы сохранять осанку и высоко поднятую голову с небольшим ограничением свободы движения головы.

Помните, что дополняющие перчатки, ручные и ножные браслеты, вечерние дамские сумочки и обувь могут дополнить ваш корсетный ансамбль.

Построение выкройки корсета/корсажа

К орсаж [2]

Такие замечательные корсажи вы можете создать сами. Для первых двух корсажей вы можете воспользоваться следующим построением на основе базовой выкройки платья. Учтите, что базовая выкройка должна строиться без учета прибавок на свободное облегание.

Е сли вам понравился вариант с чашечками, вы можете построить выкройку на основе выкройки корсета, из этой выкройки вам потребуется только верхняя часть (до талии). Форму чашечек вы сможете подкорректировать или слегка изменить при примерке.

П остроение чертежа корсета-грации начинают от линии талии, для чего в левой стороне листа проводят прямую вертикальную линию, которую делят пополам в точке Т, и получают положение линии талии.

От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок ТБ — положение линии бедер и отрезок ТН — положение линии низа.

ТБ = 16,0-18,0 см

От точки Т вверх по вертикали откладывают отрезок ТГ — положение линии под грудью.

От точек Г, Т, Б, Н вправо проводят линии, равные размерному признаку — полуобхвату бедер (Сб).

Линия верхнего края чашки. От точки Г вверх отложить отрезок ГВ = Дв.

Линия, проходящая через выступающие точки грудных желез. От точки Г вверх отложить отрезок ГЦ:

От точек Г, В, Ц вправо провести горизонтальные линии.

Ширина чашки. От точки Ц вправо отложить отрезок ЦЦ1:

ЦЦ1 = Дп — 3,0 (для группы малых размеров),

ЦЦ1 = Дп — 4,5 (для группы средних размеров),

ЦЦ1 = Дп — 6,0 (для группы больших размеров),

Ставим точку В1. Линию В1Г5 продолжают вниз до пересечения с линией НН1. Точки пересечения с линиями ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точками Т5, Б5, Н5.

Линию ЦЦ1 в точке О делят пополам. Из точки О вверх и вниз по вертикали проводят линию до пересечения с линиями ВВ1 и НН1. На пересечении с линиями ГГ1, ТТ1, ББ1, НН1 обозначают точки Г2, Т2, Б2, Н2. Из точки О проводят две окружности радиусами, равными 5,0 см и 1/2 Дв. Вверх по вертикали откладывают 0,7 см — точка О1.

ОО1 = 0,7 см

Через точку О1 проводят линию, параллельную линии ЦЦ1; на пересечении с большой окружностью обозначают точки Ц2 и Ц3. От точек Ц2 и Ц3 вниз по большой окружности откладывают по 1,0 см, обозначают точки Ц4 и Ц5, которые соединяют с точкой О1.

Линию О1Ц5 продолжают вправо до пересечения с линией Г1Н1, получают точку Ц6. С целью сближения высших точек груди центр чашки переносят в сторону середины переда, для малых (объем груди 80-88 см.) и средних размеров (90-110 см.) — на 0,5-0,7 см, для больших (110 — 122 см.) — на 1,0-1,5 см (точка О2).

О1 О2 = 0,5-1,5 см (дополнительные коррективы на чертеже не отображены).

Из точек Ц4, Ц5 вверх и вниз по большой окружности делают засечку малым радиусом, равным 1/4 Дв, и обозначают точки М, М1, М2, М3.

Ц4М = Ц4 М1 = Ц5М2 = Ц5М3 = 1/4 Дв

Полученные точки соединяют точкой О2 и на пересечении с малой окружностью обозначают точки в, в1, в2, в3.

Линию О2М2 продолжают вниз на 1,0 см и обозначают точку М4. Стороны вытачек уравнивают по большей, то есть линию О2М откладывают на линии О2М1 и обозначают точку М5. Линию О2М4 откладывают на линии О2М3 и обозначают точку М6.

О2М = О2М5

О2М4 =О2М6

Из точек М5 и М6 восстанавливают перпендикуляры к линиям О2М5, О2М6. От точек в2, в3 вверх по малой окружности откладывают постоянные для всех размеров величины и обозначают в4 и в5:

в2 в4 = 1,8 см

в3 в5 = 1,5 см

Точку О1 соединяют с точками в4, в5 и продолжают до пересечения с перпендикулярами из точек М5 и М6, и обозначают точками М7, М8. Точку М7 соединяют с точкой В2 и продолжают вправо на 2,5 см, обозначают точку В3.

Для того, чтобы верхний срез чашки не затягивал грудную железу, необходимо развести верхнюю деталь чашки на 1,0 см.

В3В4 = 1,0 см

Точки В3, В4 соединяют с точкой О1 и уравнивают стороны по большей.

Точку В4 плавной линией соединяют с М8. Для оформления контура верхней и нижней деталей чашки отрезки О2М, О2М5, О2М4, О2М6 делят на три части в точках 1, 3, 5, 7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5-0,8 см, и отмечают точки 2, 4, 6, 8. Верхний срез нижней детали чашки пройдет через точки М, 2, О2, 8, М4, нижний срез верхней детали чашки — через точки М5, 4, О2, 6, М6. (точки 1-8 на чертеже не отмечены, на чертеже от них отложены перпендикуляры вокруг точки О. )

Для оформления нижней детали чашки от точки Г2 вверх по вертикали откладывают отрезок Г2г.

Г2г = 0,5 см

Нижний срез нижней детали чашки проходит через точки М, г, М4.

Для определения длины верхнего среза боковой и задней детали грации от мерки Сб отнимают отрезок М7М8 (на верхней детали чашки) и 1,0 см (постоянно) — ширину верхнего среза передней детали грации (Ц8Ц9). Полученную разность откладывают от точки Ц6 влево и обозначают точку Ц7. (точка Ц7 находится индивидуально для каждого размера).

Для обеспечения правильной посадки изделия на фигуре необходимо определить место положения и растворы вытачек на линиях талии, полуобхвата над грудью и полуобхвата под грудью. Положение вытачек на линии талии определяют отрезки:

От точек Т3, Т4 вверх и вниз проводят вертикальные линии до пересечения с линиями Ц6Ц7 и НН1. На пересечениях обозначают точки е, е1, Г3, Г4, Б3, Б4, Н3, Н4.

Для определения положения передней, боковой и задней деталей находят разницу между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом талии. Сумма раствора вытачек на линии талии равна:
SВт = Сб — Ст.

Полученную разность распределяют на четыре вытачки. От точек Т2, Т5, Т3 вправо и влево по горизонтали откладывают следующие отрезки:

От суммы раствора вытачек отнимают сумму раствора трех вытачек и откладывают от точки Т4 вправо и влево поровну:

Т4m1 = Т4m2 = SВт — (m3m4 + m5m6 + m7m8)

Сумма раствора вытачек на линии Ц6Ц7 равна разности мерок полуобхвата бедер и полуобхвата над грудью:

Полученную разность распределяют на две вытачки. От точек е и е1 вправо и влево откладывают поровну:

Точки е2, е3, е4, е5, Ц3 соединяют с точками m1, m2, m3, m4, m5, m6. На пересечении с линией ГГ1 отмечают г1, г2, г3, г4, г5, г6.

Сумма раствора вытачек на линии ГГ1 равна разности между размерными признаками полуобхватом бедер и полуобхватом под грудью:

От суммы раствора вытачек на линии ГГ1 отнимают сумму раствора трех вытачек и оставшуюся разность откладывают от точки Г2 вправо и влево поровну, обозначают точки г7, г8.

Г2Г7 = Г2г8 = SВг — (г1г2 + г3г4 + г5г6)

Точку Г соединяют с точкой О. На линии ГО откладывают отрезок Г11.

Для определения положения верхнего среза передней детали грации от точки г8 на вертикали ГВ делают засечку радиусом, равным сумме отрезков ГМ и М5М7 (на нижней и верхней детали чашки с передней стороны), и обозначают точку Ц8. От точки Ц8 вправо по дуге откладывают отрезок, равный 1,0 см (ширина верхнего среза передней детали грации):

Линия втачивания чашки на передней детали грации проходит через точки Ц9, 11, г8.

Точку Г5 соединяют с точкой О. На линии Г5О откладывают отрезок Г512.

Точки г7, 12, Ц7 соединяют плавной кривой линией.

От точки г7 по кривой делают засечку радиусом, равным сумме отрезков гМ4 и М6М8 на нижней и верхней деталях чашки с боковой стороны, и обозначают точку Ц10. Линия втачивания чашки на боковой детали грации проходит через точки Ц10, 12, г7.

Точку Ц10 соединяют с точкой Ц6. От точки Ц6 вниз по вертикали Ц6Н1 откладывают отрезок Ц6С.

По линии Ц6Ц10 влево откладывают отрезок Ц6С1.

Место втачивания бретелей:

Отрезок С1Ц10 делят пополам в точке а, из которой вниз опускают перпендикуляр на 1,5 см — точка а1.

Линия верхнего среза грации проходит через точки Ц10, а1, С1. Линия выреза спины проходит через точки С, С1.

Точки m1, m2, m3, m4 соединяют с точками Б4, Б3, линии делят пополам в точках б, б1, б2, б3, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см и оформляют плавными выпуклыми линиями боковые срезы.

Точки m5 и m6 соединяют с точками Б5 и Ц3. Б5m6Ц3m5 — застежка.

Точки m7, m8 соединяют с точкой Б2, линии делят пополам в точках б4 и б5, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3 см, и оформляют плавными линиями переднюю деталь. От точки Н1 вверх откладывают отрезок Н1Н6.

От точки Н4 вправо и влево откладывают отрезки

Точку Н8 соединяют с точкой Н6. Точку Б4 соединяют с точками Н7, Н8. Линии делят пополам в точках б6, б7, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,5 см, и оформляют плавными линиями.
От точки Т5 вниз по вертикали откладывают отрезок Т5Н9.

Точку Н9 соединяют с точкой Н7, на пересечении с вертикалью аН3 — точка Н10. От точки Н10 вправо и влево откладывают отрезки

Точку б3 соединяют с точками Н11, Н12, стороны уравнивают по большей и обозначают точку Н13.

Линии Б3Н11 и Б3Н13 делят пополам в точках б8, б9, из которых восстанавливают перпендикуляры, равные 0,3-0,5 см, и оформляют плавными линиями.

Точку Н13 соединяют с точкой Н9. От точки Н9 влево проводят линию пересечения с вертикалью НВ и обозначают точку Н14.

От точки Н14 вправо и вверх откладывают отрезки

Треугольник БН14Н15 — место втачивания резинки.

Линии Н7Н11 и Н13Н9 делят пополам в точках б10, б12, из которых восстанавливают перпендикуляры

Линию Н9Н15 делят пополам в точке б14, из которой восстанавливают перпендикуляр

Точки Н9, б15, Н15 соединяют плавной линией, на пересечении с вертикалью В2Н2 обозначают точку Н16. От точки Н16 вправо и влево откладывают отрезки

Точки б16 и б17 соединяют с точкой Б2. Линия оформления низа грации проходит через точки Н15, б17, б16, б15, Н9, б13, Н11, б11, Н7, Н8, Н6.

При раскрое грации на задней детали к линии Ц6Н1 добавляют 2,0 см — на случай изменения размерных признаков.

Долевую нить располагают параллельно линии ТТ1.

После построения чертежа по конструкции грации проверяют сопряжение деталей в местах соединения и втачивания чашек.

В ыкройка. Чтобы начать, вам понадобится базовая выкройка лифа по вашим меркам. Удостоверьтесь, что вытачка на полочке лифа находится на плече. Если она расположена сбоку, перенесите ее, проведя линию по середине выточки к точке бюста, а затем проведите другую линию от точки бюста до середины плеча.

Разрежьте каждую линию до точки бюста, но не совсем до конца. Закройте боковую вытачку так, чтобы появилась новая плечевая.

У достоверьтесь, что линия талии четко отмечена на спинке и полочке. Разделите спинку и полочку на пять частей по вытачкам и пройме, как показано ниже:

От линии талии отмерьте и отметьте высоту вверх и длину вниз — ту длину, которую вы хотите сделать у вашего корсета впереди, по бокам и сзади. Обведите вокруг каждую часть выкройки, верх и низ, придайте желаемую форму. Отслеживайте, чтобы все части соответствовали друг другу по длине швов.

Проверьте, чтобы мерки каждой части в сумме равнялись меркам вашего бюста, талии и бедер. После того, как вы сошьете их вместе, корсет должен быть на 2-4 дюйма меньше ваших фактических мерок, чего вы и добиваетесь. Если мерки корсета не совпадают с вашими мерками, вносите изменения в части выкройки до тех пор, пока мерки не совпадут.

Добавьте 2 дюйма «под стыковку» по середине переда и по середине спинки. Разметьте ваши детали с 1 по 5, начиная с полочки.

В ырежьте свою выкройку. Теперь вы готовы к раскрою и сборке.

Сборка. Разложите детали выкройки, проверьте, чтобы на каждой части была отмечена линия талии. Выкройте каждую деталь по две. Пометьте каждую деталь, чтобы знать, что с чем сшивать впоследствии.

Сметайте вместе сначала одну сторону (1-5), а затем другую. Не сшивайте детали по середине спинки и по середине полочки (здесь будет планка и шнуровка).

Чтобы начать, отверните срез по середине с лицевой стороны на изнаночную. Наметайте кулиску для косточек шириной 1/2 дюйма. Отступите 1/2 дюйма под люверсы и наметайте еще одну кулиску для косточек шириной 1/2 дюйма.

Удостоверьтесь, что ширина кулисок в точности подходит для косточек — ни уже, ни шире. Люверсы и петли могут использоваться для шнуровки, однако, я предпочитаю делать отверстия под шнуровку, обрабатывая их вручную. Я использую иглу с тупым концом или иглу, использующуюся в вязании — осторожно раздвигаю нити в ткани, чтобы получилось отверстие. Будьте внимательны, чтобы не оборвать нити ткани.

У величьте отверстие до 1/4 дюйма, подвигав иглу в отверстии влево-вправо-по кругу. Затем, используя петельный обметочный шов, отверстие обметывается по кругу — получится петелька.

Возьмите левую часть полочки, разместите край планки с крючками заподлицо с краем середины переда, отступите на 1 дюйм вниз от верха и проделайте отверстия для крючков, чтобы они могли выйти наружу. Натяните туго ткань по всей длине планки и вставьте крючки в отверстия. Отверните край на изнанку и прошейте планку по периметру, используя лапку для молний.

Возьмите правую часть полочки и совместите ее с левой стороной, на которой находятся крючки. Отметьте верх и низ для каждой петли на планке и сделайте для каждой петли отверстия. Отверните край на изнанку и прошейте планку по периметру.

Перед тем, как вставлять косточки, примерьте корсет и проверьте, насколько он вам подходит, как сидит. Сделайте необходимые изменения по линиям швов именно сейчас. Измерьте и обрежьте косточки до нужной длины. Косточки будут вставляться в швы. Косточки должны не доходить до необработанных краев на 1/2-3/4 дюйма.

Используя 1-дюймовую саржевую ленту, пришейте их с изнанки поверх швов — у вас получатся две 1/4-дюймовых кулиски для двух косточек. Вставьте косточки в кулиски и прошейте наискосок вверху и внизу, чтобы закрепить их на месте. Корсет теперь может быть обработан по верхнему и нижнему краям — той же тканью или лентой и т.п. По желанию вы можете использовать отделку или тесьму. Также вы можете добавить снизу чулочные подвязки.

Шнуровка. Мне нравится два шнура — один сверху вниз к талии, а второй снизу вверх от талии. Это позволит вам лучше подогнать свой корсет. Зашнуруйте свой корсет, как вы шнуруете ботинки. Когда вы надели корсет и застегнули, у вас на спинке между краями должно остаться расстояние около 2-4 дюймов. Края сойдутся при затягивании шнуровки.

Корсет елизаветинской эпохи [3]

Несмотря на то, что наборы для корсетов и коммерческие выкройки корсетов вполне доступны, корсет елизаветинской эпохи достаточно прост в изготовлении, так что построить персональную выкройку дешевле и легче.

Он-лайновый генератор выкройки корсета — /custompat/index.html

Введите свои мерки (в дюймах!) и получите проиллюстрированные шаг за шагом инструкции по тому, как построить свою выкройку.

Я сама [Drea Leed] разработала этот образец и он вполне меня устроил. Если вы попробуете его сшить, я буду рада любым вашим комментариям о том, как он сидит, проблемы, с которыми вы столкнулись и т.д., чтобы я могла в дальнейшем усовершенствовать выкройку (адрес электронной почты Drea Leed — drea@ ).

Читайте также: Юбка прямая выкройка с заниженной талией

Снимите свои мерки. Вам нужно измерить (в дюймах! 1 дюйм = 2,54 см):

объем талии — эта мерка должна сниматься по вашей естественной талии, обычно расположенной на уровне пупка у женщин (или на пару дюймов ниже пупка — у мужчин). Если вы не совсем уверены, где находится ваша естественная талия, наклонитесь вбок и отметьте, где образовалась кожная складка. Делайте измерение на уровне этой точки (при измерении не стоит делать вдох, ну же!). Округлите полученное значение с точностью до половины дюйма в ближайшую сторону.

объем груди — эта мерка должна быть снята по наиболее выступающей части бюста. Не стягивайте измерительную ленту туго, но убедитесь, что она плотно прилегает. Округлите эту мерку с точностью до половины дюйма в ближайшую сторону.

мерка от талии до подмышки — измеряйте по своему боку расстояние от вашей естественной талии до точки, находящейся на пару дюймов (5 см) ниже подмышки (удобнее всего отметить заранее линию талии, повязав на нее толстую нить для вязания или резинку — прим. переводчика ). Верхняя кромка вашего бюстгальтера — хорошая отметка места докуда следует мерить. Эта мерка будет боковой длиной вашего корсета; не делайте ее слишком длинной, иначе ваш корсет будет впиваться в ваши подмышки или бедра. Эта мерка может широко варьироваться: у некоторых женщин с высокой талией длина составляет 6,5 дюймов (16,5 см), в то время как у женщин с низкой талией длина может доходить до 11 дюймов (28 см). Округлите свою мерку с точностью до половины дюйма в ближайшую сторону.

длина середины переда — это длина центральной передней линии вашего корсета, от верхней до нижней точки. Для ранних тюдоровских корсетов вы можете использовать длину 12 дюймов (30,5 см) ; для длинных позднеелизаветинских корсетов мерка может доходить до 16 дюймов (40,6 см).

Если вы — женщина с высокой талией, то 12 дюймов — прекрасная мерка, с которой можно начать. Если у вас низкая талия, подойдет мерка 14-15 дюймов (35,5-38,1 см). Эта мерка не имеет жизненно важного значения; единожды спроектированная выкройка вашего корсета может быть легко удлиненна или укорочена по центральной линии полочки без ущерба размеру корсета.

Если вы планируете использовать в своем корсете деревянную планшетку [см. стр. 19], ваша центральная линия полочки должна равняться длине планшетки плюс 1/2 дюйма (1,27 см). Если вы хотите снять эту мерку самостоятельно, измеряйте между грудями в паре дюймов выше линии бюстгальтера (примерно на уровне ваших подмышек) до точки, где вы хотите разместить нижний край корсета.

Построение выкройки. На листе бумаги (ориентировочно, формат ватмана, идеально подойдет расчерченный лист от блокнота для флип-чарта, сгодится и кусок обоев — прим. переводчика ), вооружившись линейкой и карандашом, постройте следующую выкройку (на всех приведенных далее рисунках 1 квадрат = 1 дюйм):

Рисунок 1: Возьмите значение мерки длины середины переда и нарисуйте вертикальную линию соответствующей же длины с правой стороны листа (пример, 14”). Возьмите значение мерки объема груди. Вычтите из нее 2 дюйма и разделите полученный результат пополам (пример, 31”– 2” = 29”, 29” : 2 = 14,5”). Нарисуйте горизонтальную линию соответствующую по длине полученному результату (14,5”).

Рисунок 2: Определите середину горизонтальной линии. Отмерьте 2” (дюйма) влево и отмерьте от этой точки вниз:

1”, если ваш размер чашечек бюстгальтера А или В,

2”, если ваш размер чашечек бюстгальтера С,

3 ”, если ваш размер чашечек бюстгальтера D или больше. Отметьте точку А (пример, 1”).

Рисунок 3: Возьмите то же значение, что и предыдущее (1, 2 или 3 дюйма), и отмерьте его вниз от крайней левой точки горизонтальной линии (пример, 1”). Отметьте точку В.

Рисунок 4: Отмерьте от крайней правой точки горизонтальной линии влево 1/4 длины горизонтальной линии (пример, 14,5” : 4 = 3,6”). Отметьте точку С.

Рисунок 5: Нарисуйте плавно изгибающуюся линию, соединяющую точки С, А и В. Это верх вашего корсета.

Рисунки 6-7: Отмерьте от точки А длину, равную значению мерки от талии до подмышки (пример, 7”). Отметьте эту точку и проведите вертикальную (рис. 6) и горизонтальную (рис. 7) линии. Горизонтальная линия — линия талии.

Рисунок 8: Возьмите значение мерки объема талии, вычтите 2 дюйма и разделите полученный результат пополам (пример, 26” – 2” = 24”, 24” : 2 = 12”). Отмерьте полученное значение (пример, 12”) влево по полученной линии талии от линии середины переда, отметьте точку и отмерьте вниз 1 дюйм. Отметьте точку D.

Рисунок 9: Соедините точки В и D, чтобы обозначить линию середины спины вашего корсета.

Рисунок 10: Разделите длину линии талии на 4 и отмерьте полученное значение от правого конца линии влево (пример, 12” : 4 = 3“). Отметьте точку Е.

Рисунок 11: Разделите длину линии талии на 2 и вновь отмерьте от правого конца линии талии влево и от полученной точки 1 дюйм вверх (пример, 12” : 2 = 6“). Отметьте точку F.

Рисунок 12: Возьмите значение полученное при делении длины линии талии на 4 (как в пояснении к рис. 10, пример — 3”) и отмерьте полученное значение от левого конца линии талии вправо. от полученной точки отложите вверх 1/2 дюйма. Отметьте точку G.

Р исунок 13: Проведите плавную изогнутую линию от нижней точки линии середины переда через точки Е, F и G к точке D. Проверьте, чтобы кривая в нижней части линии переда охватывала достаточно широкое расстояние, чтобы вместить планшетку.

Если вы хотите корсет с лямками:

Если вы хотите корсет с лямками, отмерьте вдоль верхней кривой вашей выкройки 3 дюйма влево от середины переда. Отметьте эту точку. Отмерьте еще 1 дюйм влево от этой точки и отметьте вторую точку.

Теперь начертите из этих двух точек две вертикальные линии вверх перпендикулярно (90 0 ) верхней кривой длиной 5 дюймов каждая линия.

Отмерьте по той же кривой 3 дюйма от середины спинки вправо, отметьте эту точку. Отмерьте еще 1 дюйм вправо и отметьте вторую точку. начертите из этих двух точек две вертикальные линии вверх перпендикулярно (90 0 ) верхней кривой длиной 5 дюймов каждая линия.

Теперь проверьте выкройку:

Используя эту половину выкройки, сложите пополам кусок дешевой ткани, совместите со сгибом середину переда выкройки и обведите выкройку по контуру. Выкройте из сложенного куска, разверните полученную деталь и приложите ее к себе, чтобы проверить как она вам подходит.

Удостоверьтесь, что подмышечная кривая и кривая над бедрами достаточно вырезаны, чтобы не давить на подмышку и бедра впоследствии. Возможно вам придется слегка сдвинуть кривую под подмышкой/бедрами вниз/вверх, чтобы добиться наилучшей посадки.

Удостоверьтесь, что выкройка достаточно высока впереди вверху. Она не должна полностью сходиться сзади; должен остаться промежуток около 1-2 дюймов, который исчезнет, когда настоящий корсет будет зашнурован.

Если вы сделали выкройку корсета с лямками, сколите лямки на плечах булавками. Удостоверьтесь, что они прилегают достаточно плотно, чтобы обеспечить бюсту достаточную желаемую поддержку. Если они слишком близко или слишком расставлены, измените их положение на выкройке.

Отметьте на каждой лямке линию, где обе лямки сходятся — это будет линия шва. Когда вы снимете с себя выкройку, подложите под нее бумажную выкройку и отрежьте излишки лямок на бумажной выкройке в том месте, где вы их отметили.

Корсеты имеют одну первичную функцию: придавать телу «модную» форму. Непослушное тело имеет тенденцию сопротивляться неестественному формированию, поэтому, главное требование для корсета — сила.

Помимо самих частей выкройки, еще два фактора принимают участие в формирующей силе корсета: ткань и элементы жесткости.

Ткани эпохи

Полотно. Корсет, будучи прежде всего предметом нательного белья, был первоначально сделан из той же ткани, что и большинство предметов нательного белья того периода: полотно. Согласно всем материальным свидетельствам, сохранившимся до настоящего времени, большинство женских сорочек, блуз и других предметов нательного белья средневековья и Ренессанса были сделаны из полотна. Это также хороший материал и для корсетов. Почему, спросите Вы?

Полотно хорошо дышит — это важное соображение в столь плотно прилегающем предмете одежды как корсет.

Оно прочно и долговечно, устойчивость швов и натяжение ткани лучше, чем, скажем, у шерсти.

Оно в состоянии противостоять повторяющейся стирке, необходимой для предмета одежды, носимой близко к телу.

Оно имеет естественную жесткость структуры, которая служит дополнением функции корсета.

Наконец, это было дешево. В тот период времени полотно было хлопковым тонким сукном, используемым для всей основной и утилитарной одежды.

Шелк. Как все утилитарные предметы одежды, корсет использовался и высшими сословиями. Нет никакого материала, письменного или графического свидетельства, что парча, золотая парча или другие тканые образцы шелка использовались для нижнего белья.

Атлас, тафта и бархат, однако, использовались. Корсет Пфальц-графини Марии, который Джанет Арнольд исследует в своей книге «Образцы Костюма 1450-1560», имел внутреннюю подкладку из полотна, но был из шелкового атласа с внешней стороны.

Двойной корсаж Марии Толедо был сделан из шелкового бархата. Королева Элизабет имела множество двойных корсажей, сделанных из тафты, атласа и бархата, согласно гардеробным подсчетам Мастера Королевского Туалета. Шелковый атлас и бархат были наиболее распространенными тканями для более богатого народа. Итак, зачем использовать шелк для корсета?

Шелк — невероятно сильная ткань.

Вы можете носить корсет как верхний предмет одежды и демонстрировать ткань.

Современные эквиваленты

Хлопковое холстяное полотно. К сожалению, чистое полотно в настоящее время трудно достать. Для чисто утилитарного использования лучшая ткань — хлопковый холст, в частности ткань «парусина» или «drill» (?). Неокрашенная, не полосатая ткань сливочного или белого цвета является лучшим вариантом, если таковой доступен, поскольку они обе внешне наиболее соответствуют тканям той эпохи и с наименьшей вероятностью оставят пятна на одежде в случае повышенной влажности или потливости. Эта ткань:

Наиболее прочная и долговечная из всех, какие вы можете найти для корсета; устойчива к постоянным стиркам, косточкам корсета сложно ее проткнуть.

Она жесткая, не мнется и не рвется; это обеспечивает ровную линию корсета.

Вы можете найти ее в любом магазине.

Модные ткани. Для желающих сшить более модный корсет, возможно тот, который можно носить поверх женской сорочки и юбки как верхний предмет одежды, (это не совсем соответствует эпохе, но это смотрится мило), в общей практике необходимо использовать полотняный «drill» или иную простую, прочную ткань на основе хлопка для внутреннего подклада и модную ткань для внешнего слоя.

Современные ткани, сделанные так, чтобы напоминать более дорогие, первоначальные аналоги на основе шелка — парча, шелк «шанжан», тафта и атлас, чтобы назвать основные четыре в наибольшей степени выглядящие соответствующими эпохе, являющиеся прекрасной возможностью для украшения внешнего слоя корсетов.

Обивочные ткани и парча. Они обычно весьма прочны и рвутся с небольшой вероятностью, хотя они больше тянутся, чем холст. Однако в зависимости от того, из чего они сделаны — из синтетических или натуральных волокон — и какая краска используется, во время стирки могут быть проблемы с усадкой, выделением краски, и (это проблема с синтетических тканей), недостатком воздухообмена во время носки. В принципе эти ткани могут с небольшой уступкой применяться для корсажа, но когда Вы носите такой корсет в полдень под тяжелой одеждой, он давит намного больше.

Современный атлас — являет хорошим выбором для нарядного корсета. Хотя он может быть чрезвычайно скользким для шитья, но эта гладкая ткань прочна и сама по себе выглядит весьма привлекательно. Если Вы собираетесь использовать атлас, наиболее соответствует эпохе тяжелый тип ткани, известный как «свадебный» или атлас «барокко».

Шелк «шанжан», жесткая шелестящая ткань, которая меняет цвет при движении, использовался в елизаветинские времена. Она не столь прочна как шелковый или хлопковый холст, но смотрится неплохо.

Бархат. Если Вы собираетесь использовать бархат для вашего корсета, берите хлопковый бархат или вельвет, если Вы сможете найти их. Используйте не только потому, что эти ткани более долговечны и с меньшей вероятностью залоснятся, но и потому, что они в наибольшей степени смотрятся соответственно бархату той эпохи и вы сможете стирать их стиральной машине, что не подходит к таким тканям как шелк, тафта, атлас и шелк «шанжан». Имейте в виду, тем не менее, то ношение корсета под одеждой в конечном счете сплющивает бархат. Также помните, что в бархате жарко.

Шелк — еще один возможный выбор для внешней ткани корсета. Китайский шелк, который хрупок и непрочен, летучая ткань, ассоциация с которой немедленно приходит в голову людям, когда они слышат слово «шелк», не использовался в качестве верхнего предмета одежды в елизаветинские времена. В те времена шелк был или тонкой, прозрачной тканью, используемой для завес и предметов нательного белья, или более тяжелой тканью с небольшим блеском, по весу приблизительно соответствующий атласу «барокко» или тафте.

Крепеж, снаряжение и прочее оборудование [3]

Большая часть информации и предложений по укрепляющим материалам в этом разделе предоставлена мне другими людьми. Я, лично, не использовала никакого укрепления за исключением стальных пластин и кринолина юбки, натянутого на обручи; вся другая информация и мнения об определенных материалах — от людей, которые предложили это. К сожалению, я не сохранила все имена людей, которые предложили свои укрепляющие материалы.

Эпоха использования косточек . Самый ранний известный способ повышения жесткости — ужесточение ткани клеем, использовавшийся Элеонорой Толедо в её двойных корсажах.

Высушенный тростник ( dried reeds ) был вшит в кулиски в корсет Пфальцграфини Марии, показанный в «Образцы Костюма 1450-1560», Джанет Арнольд. Вот что отметила Дениз Кросс, которая использовала тростник в своем корсете:

Используйте тростник диаметром приблизительно 2 мм.

Они дают хорошую поддержку.

Трос (rope). В елизаветинские времена отрезки жесткого троса использовались с тех же целях. Они вшивались в узкие каналы между верхней тканью и подкладкой корсета.

Китовый ус (whalebone). Материал, который, возможно, будет ассоциировался с нижним бельем во все времена, был превосходным источником жесткости. Это гибки пластины, которые используются китами для просеивания планктона и различных других морских существ, чтобы их съесть. Китовый ус превосходен. Он:

Гибок, не только вверх-вниз по своей длине, но также и из стороны в сторону.

Очень жесткий и упругий. Китовый ус, дошедший до нас с елизаветинских времен был около 3/8 дюйма толщиной (1 дюйм = 2, 54 см), что обеспечивало беспрецедентную поддержку практически любой фигуре; примерно такую же поддержку как укрепление стальными пластинами или даже большее.

Может быть разрезан ножницами или ножом, а концы могут быть обточены пилкой для ногтей.

Современные эквиваленты . Что вы используете для укрепления своего корсета ограничено лишь вашим воображением, вашим отчаяньем и вашим бюджетом. Когда доходит дело до укрепления, годится все длинное, гибкое и прочное.

Стальные пластины (spring steel boning). Наилучший материал для косточек, который вы можете найти. Как правило, он также и наиболее дорогостоящий, но, по-моему, он того стоит.

Они абсолютно крепкие, не очень толстый.

Они выпускаются с нержавеющим покрытием, так что вы можете потеть, стирать и не волноваться о ржавых пятнах.

У них закругленные концы, которые не прокалывают ткань корсета.

Они выпускаются шириной 1/2 и 1/4 дюйма и длиной от 4 до 14 дюймов.

К несчастью, их достаточно сложно найти в продаже. Вы можете попробовать найти их через Интернет-магазины, торгующие принадлежностями для корсетов.

Ригелин/перьевые пластины (Rigaleen/feather boning). Популярный выбор в качестве косточек, так как эти материалы достаточно недороги и доступны в любом магазине тканей. Они не обеспечивают такую безупречную поддержку как другие материалы, хотя их достаточно для женщин с маленькой или средней грудью. Женщины с большим бюстом должны быть более придирчивы при выборе укрепляющего материала.

Концы должны быть притуплены и скруглены, иначе они неизбежно проткнут корсетную ткань. Вы можете либо опалить их (следите за дымом) и покрыть концы тканью, используя специальные наконечники (они неплохи, но объемисты и могут выпирать), либо использовать такие приспособления как трубчатые ленты (duct tape) или вспомогательные кромочные средства (band-aids), чтобы закрыть концы.

Это совет от человека, который применял его на практике: если вы пришиваете косточки диагонально, расширяясь от центра к краям, это устраняет любые складки или морщины, которые легковесный ригелин может оказаться неспособным предотвратить.

Саблевидные пилки (sable saw blades). Да, саблевидные пилки с зубчиками стачиваются. Согласно женщине, которая их использовала, они:

Дешевле, чем стальные пластины.

Необходимо их покрасить, чтобы предотвратить ржавчину и окунуть концы в эпоксидную смолу или замотать липкой лентой так, чтобы они не могли проткнуть ткань корсета.

Они незначительно прочнее стальных косточек.

Деревянные полоски (timber strapping). Требуют усилий и времени, чтобы превратить их в косточки для корсета, но это возможно (очевидно, речь идет о ветках — прим. переводчика ).

Вы можете получить их бесплатно на лесном складе.

Закруглите концы кусочком олова и зашлифуйте до гладкости.

Пробейте в них дырочки и пришейте к корсету, если вы не хотите, чтобы ваш крепеж скользил внутри и проделывал дырки в вашем корсете.

Пластик (plastic). Дениз Кросс проверила и использовала высокоплотный поэлитилен (плотность 3/32 или .093) в качестве альтернативы остальным типам крепежа.

Он менее поддерживающий, чем стальные пластины, но более поддерживающий, чем ригелин или перьевые пластины.

Его легко резать и придавать ему форму.

Она также экспериментировала с обычным нейлоном ( natural nylon ) плотностью .060 и нашла, что он более жесткий, чем сталь, превосходно подходит для укрепления возле отверстий для шнуровки и ломается, если его подвергнуть сильному изгибу.

Кринолиновый крепеж ( hoop — skirt boning ). Материал используемый для нижних юбок свадебных платьев, может использоваться в качестве дешевого материала для укрепления корсета — хотя я не рекомендую делать это. Обычно это длинная лента из пропитанного клеем для жесткости материала.

Он размокает от пота и воды, оставляет пятна на корсете.

Так как середина ленты — всего лишь жесткая ткань, вы можете пробить через нее отверстия для шнуровки; с минимальными усилиями вы получаете в этом случае очень прямую кромку, без сморщивания и зазоров.

Бесспорно, существуют и другие материалы, которые люди используют для укрепления, но здесь приведены только те, которые, я лично знаю, были применены на практике.

Планшетки (busks). Планшетки это длинный плоский кусок из дерева, слоновой кости или китового уса, который вставлялся в нижнюю часть переда корсета, чтобы придать бюсту и торсу тот истинно ровный вид, который мужчины находят столь привлекательным. В зависимости от длины вашего торса и того, насколько далеко внизу вы хотите разместить нижнюю точку корсета, планшетка может располагаться где угодно длиной от 10 до 14 дюймов (25,4-35,6 см). В среднем длина планшетки бывает 12 дюймов длиной (30,5 см) и 3/8 дюйма толщиной (9,5 мм). Она сужается от ширины 2 дюйма (5 см) вверху до 1 дюйма (2,54 см) у закругленного конца.

Планшетки не являются абсолютной необходимостью в корсете, особенно если у вас много косточного крепежа и маленький бюст, но они прекрасно помогут достичь соответствия силуэту эпохи.

Как сделать деревянную планшетку. Чтобы сделать планшетку, вам понадобится:

пила (предпочтительно электрическая ленточная пила, хотя ручная тоже подойдет),

карандаш и линейка (в магазине канцелярских товаров можно найти линейку с сантиметровыми и дюймовыми делениями (inch) — прим. переводчика ),

вибрационный электрический ленточно-шлифовальный станок или шкурка, чтобы шлифовать вручную,

рубанок или электрический строгальный станок, чтобы выстрогать планшетку до желаемой толщины.

Дерево . Тогда планшетки делали в основном из древесины дуба, ясеня или грецкого ореха. Если вы собираетесь создавать вещь той эпохи, эти три дерева наиболее подходят. И всех трех я нашла дуб наиболее прочным и наименее ломким. Если вам недоступна древесина этих деревьев, подойдет любая другая. Вы даже можете использовать высококачественную клееную фанеру, которая в высшей степени гибка. Избегайте использовать мягкую древесину типа сосны, ели или пихты, которая н едостаточно прочна.

Определите длину планшетки, которую вы хотите сделать. Если вы делаете ее для уже имеющегося корсета, измерьте длину от середины верха полочки до нижнего кончика, вычтите 0,5 дюйма (1, 27 см) и используйте полученное значение. Если вы не уверены, применяйте для построения чертежа длину в 12 дюймов (35,5 см).

На куске бумаги нарисуйте линию, длиной равную длине вашей планшетки и отметьте ее концы как точки А и В. От точки А отмерьте по одному дюйму (2,54 см) в каждую сторону и отметьте точки С и D. От точки В отмерьте 0,5 дюйма (1,27 см) вверх и отметьте точку Е. Отмерьте от точки Е в каждую сторону по 0,5 дюйма (1,27 см) и отметьте точки F и G.

Соедините точки С и D линией: это верхняя часть вашей планшетки. Соедините точки F, В и G изогнутой линией (см. рисунок) — это закругленный низ планшетки. Соедините точки С и F, и точки D и G, которые являются сторонами планшетки. Вуаля.

Истончите кусок дерева . Используйте ручной рубанок или электрический строгальный станок, чтобы сгладить дерево до толщины 3/8 дюйма (0,95 см).

Переведите выкройку на дерево . Копируйте выкройку, ориентируя ее по длине вдоль волокон дерева.

Выпилите по контуру с помощью ручной пилы или электрической ленточной пилы чуть-чуть отступив вовне от карандашной маркировки.

Отшлифуйте острые кромки и верхние углы планшетки, используя наждачную бумагу или шлифовальный станок, пока они не станут гладкими. Шлифуйте скругленную нижнюю часть, пока она не станет гладкой и ровной. Отшлифуйте внешнюю часть планшетки (эта часть будет прилегать к внешней части корсета) до тех пор, пока не исчезнут все уголки и эта сторона не приобретет округлую форму, если смотреть с кончика. Наконец, отшлифуйте все изделие шкуркой с зернистостью 400, чтобы сделать планшетку приятной и гладкой.

Просверлите дырочки . Используя тонкое сверло диаметром 1/4 дюйма (0,64 см), просверлите две дырочки с каждой стороны в полудюйме (1,27 см) от верха. Шнуровка будет пропущена через эти дырочки и корсет, чтобы предотвратить смещение планшетки.

Пропитайте планшетку . Используйте льняное масло (как в ту эпоху) или какое-нибудь масло для завершающей обработки. Оно покроет дерево, укрепит его и придаст красивый вид, а также придаст влагоустойчивость.

Современные заменители планшеток из дерева и слоновой кости . Для тех, у кого нет возможности использовать деревообрабатывающие инструменты и нет возможности приобрести, видит Бог, планшетку из слоновой кости, есть несколько альтернатив. Если вы приложите к этому свои мозги, будьте уверены, вы обнаружите нечто, что приведет вас к цели. Однажды я использовала даже деревянную ложку — вр е менная мера, но сработало.

Вы можете использовать два куска стальных косточек на месте планшетки, вшитых одна за другой. Они не обеспечивают той же жесткости, что и дерево, но они вполне прочны и крепки.

Найдите деревянную линейку и спилите углы в нижней части. Подойдет даже металлическая линейка, если вы заклеите ее углы лентой. Это быстрое крепежное решение — деревянные линейки не настолько прочны, но это тоже работает.

Вы также можете заказать планшетку через один из специализированных Интернет-магазинов — http :// costume . dm . net / mailorder . html # hardware

Люверсы . Елизаветинские корсеты не имели люверсов, этих металлических колец, через которые пропускался шнурок. Тогда просто прокалывалось отверстие в ткани и обметывалась петельным стежком, либо использовались металлические кольца с каждой стороны отверстия для шнура, которые пришивались к ткани по кругу для укрепления отверстия.

Многие люди сегодня используют люверсы. Я тоже их использую, хотя они и не лучшего качества, они выполняют свою функцию и это наиболее легкий способ для тех, кто никогда раньше не делал корсеты. Если вы хотите сделать слегка помоднее, попробуйте обшить люверсы тканью. Это будет соответствовать эпохе, наконец, и сделает отверстия намного прочнее.

Как сшить корсаж (корсет)

корсетные косточки шириной 7 мм

Необходимо для викторианского корсажа: [5]

большой лист бумаги, чтобы нарисовать выкройку,

линейка-лекало и прямая линейка (лекало необязательно, но существенно облегчает построение кривых),

хлопковое полотно, джинсовая ткань, тик (coutil) или иная плотная саржевая ткань,

1-дюймовая саржевая лента (примерно около 5 ярдов длиной = 4,6 метра) — лучше обнаружить, что она осталась, чем ее не хватило.

Корсетный крепеж — стальные пластины, обрезанные по необходимой длине (1/4 и 1/2 дюйма)

Шнуровка — длинные обувные шнурки, лента или шнур.

Необходимо для елизаветинского корсажа: [3]

материал для корсета (см. далее в разделе «Материал»),

подкладочная ткань, если вы используете для корсета нарядную ткань,

16 люверсов (если только вы не планируете проделать отверстия и обметать их нитью),

2 ярда (1 ярд = 91,44 см) шнура — атласная лента, шнурок или что угодно. Длина в 2 ярда может показаться излишней, но в этом случае вам будет легче влезть в корсет самостоятельно (см. фото).

2 ярда ленты шириной 1 дюйм по вашему выбору (для вариантов корсета № 1 и 2 — далее).

планшетка (см. в разделе «Крепеж, …» далее)

Есть три разных варианта базовой выкройки корсета, которую вы уже построили, как с лямками, так и без.

Это самый простой вариант корсета. У него нет лепестков и он отделан по краям лентой.

Этот корсет с лепестками слегка более передовой, чем тот, который без лепестков. лепестки использовались в елизаветинскую эпоху, чтобы удержать юбку с фижмами и нижние юбки от соскальзывания с талии. Выкройка этой модели корсета также предусматривает отделку краев лентой.

У этого корсета лепестки укреплены косточками, которые не заканчиваются на линии талии, но продолжены в лепестках. Если вы испытываете проблемы с корсетом, врезающимся в вашу талию, дизайн этой модели гарантированно смягчит этот эффект. Это наиболее комфортная корсетная выкройка из всех, которые я знаю. Дизайн этой модели более трудоемок, чем у первых двух моделей, но инструкции по сборке полностью соответствуют 16 веку.

Читайте также: Выкройка одежды для английского бульдог

Сборка елизаветинского корсета [3]

Вариант 1. Корсет без лепестков

В ыкройте из ткани корсет. Разложите ткань на ровной поверхности, сложите пополам. Удостоверьтесь, что ткань сложена прямо, т.е. нити ткани идут прямо вверх и вниз по сгибу, не образуя к нему угла.

Совместите середину переда выкройки корсета со сгибом ткани и приколите выкройку. Обведите выкройку, используя мел, карандаш или что-то еще столь же легко удаляемое с ткани. Вырежьте выкройку точно, не оставляя зазора между краем выкройки и срезом. Если вы делаете корсет с лямками, оставьте 1/2 дюйма припуска только на концах лямок.

Проделайте то же самое и подкладочной тканью. Когда обе части вырезаны (основная и подкладочная), сложите их вместе и сравните, обрежьте любые несовпадающие места двух частей.

Сметайте два слоя вместе. Сложите две части корсета вместе, лицевыми сторонами наружу, проложите сметывающую строчку вдоль края линии талии на расстоянии 1/4 дюйма (0,6 см) от кромки, сшейте детали вместе. Проложите сметывающую строчку по середине спины с каждой стороны от в ерха до низа.

Разметьте и прошейте кулиски для косточек и планшетки. Исходя из того материала, который вы приготовили для укрепления корсета (косточки), разметьте кулиски под него слегка шире, чем ширина приготовленного материала, по внутренней стороне корсета с помощью мела, карандаша, основываясь на разметке, приведенной на рисунке справа.

Нет необходимости в точном соблюдении размещения косточек, главное — симметричность их расположения. Если вы планируете использовать планшетку, приложите ее к изнаночной стороне, совместив с серединой переда, обведите ее; если нет — просто следуйте рисунку справа.

Прострочите разметку, чтобы получились кулиски для косточек. Прямые булавки помогут подстраховать, чтобы оба слоя лежали плоско и ровно. Прокладывайте строчки для кулисок в едином направлении: только от верха корсета к линии талии, или только от линии талии до верха — это поможет избежать появления морщин и скручивания ткани. Перед выполнением остальных швов для кулисок проверьте первую кулиску, чтобы видеть, что она действительно достаточно широка для косточки.

Закончите низ и спинку . Приложите атласную ленту к лицевой стороне корсета, совместив край ткани точно с краем ленты. Начиная с верха одного из краев середины спины, стачайте вместе ленту и корсет с отступом от кромки 3/8 дюйма (0,95 см), вдоль среза середины спины вниз, далее по нижнему краю и вверх по второму срезу середины спины. Обрежьте концы ленты ровно по краю верха спинки.

Отверните атласную ленту и прогладьте ее (или нет, в зависимости от состава ткани корсета). Переверните ленту через край корсета на изнаночную сторону корсета и подшейте ее стежком вручную. Прогладьте еще раз, чтобы убрать возможные морщинки.

Вставка косточек. Вставьте косточки в кулиски. Если вы используете тонкие косточки (1/4 дюйма), вы можете вставить косточки внутрь атласной окантовки края вдоль середины спины, чтобы уберечь корсет от разрывов.

Прокладка швов в остальных частях корсета. Если у вашего корсета есть лямки, пришло время соединить их вместе. Стачайте концы передних и задних частей лямок верхней ткани корсета на расстоянии 1/2 дюйма от края ткани. Сшейте концы передних и задних частей лямок подкладки так же, как и в предыдущем случае.

Сшейте их так, чтобы в итоге швы основной ткани и подклада оказались внутри лямки. Возьмите остаток атласной ленты. Начните с правой/левой середины спинки и далее по верхнему срезу корсета. Приложите ленту к лицевой стороне корсета, совместив верхний край ткани точно с краем ленты. Заверните 1/2 дюйма ленты за край среза середины спинки на изнаночную сторону, проложите шов по всей линии верха корсета на расстоянии 3/8 дюйма от кромки.

Когда вы достигнете кромки планшетной кулиски, прервите строчку. Продолжите строчку сразу после планшетной кулиски и далее по верху до левой/правой середины спинки. В конце, так же как и в начале, заверните 1/2 дюйма ленты на изнанку и закончите строчку.

Если вы шьете корсет с лямками, таким же способом обработайте края пройм.

Последние штрихи. Отверните атласную ленту и прогладьте ее (или нет, в зависимости от состава ткани корсета). Отверните ленту через край корсета на изнаночную сторону корсета и подшейте ее стежком вручную. Оставьте ленту позади кулиски планшетки не пришитой. Прогладьте ленту еще раз, чтобы убрать возможные морщинки.

Вставьте планшетку в кулиску и проколите в ткани подклада два отверстия, соответствующие отверстиям в планшетке. Вы можете обметать отверстия петельным стежком, удостоверившись предварительно, что вы не сошьете оба слоя ткани вместе. Когда планшетка будет вставлена в кулиску, шнур пройдет через отверстия на подкладе, через планшетку и свяжет их вместе, чтобы избежать смещения планшетки.

Люверсы. Используйте для разметки карандаш или ручку. Начните, отступив 1 дюйм от нижнего края корсета. Разметьте 7 или 8 (в зависимости от длины корсета) точек на равном расстоянии друг от друга по обоим краям середины спинки корсета. Точки должны располагаться на расстоянии самое малое 1/2 дюйма от края середины спинки, на расстоянии примерно 1 дюйм друг от друга.

Следуя инструкциям по установке ваших люверсов, вставьте и установите люверсы на места. Если вы никогда раньше не устанавливали люверсы, настоятельно рекомендуется попробовать на кусочке ткани, прежде чем вы приступите к корсету.

Если вы не используете люверсы, прорежьте или проколите очень маленькое отверстие в ткани и обметайте его петельным стежком. Вы также можете обметать петельным стежком установленные люверсы, чтобы сделать внешний вид корсета более соответствующим эпохе.

Полезно обработать кончики шнура, которым вы будете шнуровать ваш корсет, обмотав их клейкой лентой или нитью, либо окунув их в воск. Это позволит заметно облегчить шнуровку и избежать проклятий и бормотания за вашей спиной в процессе шнуровки.

Немедленно бросайтесь к ближайшему зеркалу. И примерьте ваш корсет по размеру. Затем покрасуйтесь в нем перед кем-нибудь из домашних, снисходительно получая комментарии о том, что вы, должно быть, умираете в этой штуковине, а затем расслабьтесь с чашечкой чая. Или вы можете начать пролезать в корсет в платье.

В ариант 2. Корсет с лепестками без косточек

Выкройте из ткани корсет. Разложите ткань на ровной поверхности, сложите пополам. Удостоверьтесь, что ткань сложена прямо, т.е. нити ткани идут прямо вверх и вниз по сгибу, не образуя к нему угла.

Совместите середину переда выкройки корсета со сгибом ткани и приколите выкройку. Обведите выкройку, используя мел, карандаш или что-то еще столь же легко удаляемое с ткани. Вырежьте выкройку оставляя припуск в 1/2 дюйма между краем выкройки и нижним срезом по талии. По всем остальным срезам кроите без припусков, точно по выкройке. Если вы делаете корсет с лямками, оставьте 1/2 дюйма припуска только на концах лямок, так же как и внизу по линии талии.

Сделайте лепестки для корсета. Вырежьте из куска бумаги или картона фигуру в форме трапеции. Верх трапеции должен быть шириной 2 дюйма, низ — 3 дюйма шириной, стороны должны образовывать углы от верха к основанию (к сожалению, высота трапеции в оригинале не указана, делайте на свое усмотрение — прим. переводчика ).

Положите выкройку лепестка на ту же ткань, что вы используете и для корсета. Если верхняя и подкладочная ткань одна и та же — выкройте 16 лепестков; если они отличаются — по 8 лепестков из каждой ткани.

Лепестки с обработкой края атласной лентой:

Если вы хотите сделать лепестки, обработанные по краю той же атласной лентой, что и корсет, следуйте дальнейшим инструкциям. Если нет, пропустите этот подраздел и перейдите к подразделу лепестки без обработки атласной лентой».

Выкройте нужное количество лепестков (как описано выше), без припусков, кроме верха лепестков, где надо оставить припуск 1/2 дюйма. Сложите лепестки парами — один из основной ткани, один из подкладочной, лицевыми сторонами наружу.

Начиная с одного из верхних углов, приложите атласную ленту изнаночной стороной вверх к лицевой стороне основной ткани. Совместите края ленты и ткани, проложите строчку по боковой стороне, низу и второй боковой стороне трапеции на расстоянии 3/8 дюйма от края. Обрежьте остаток ленты точно по верхнему краю лепестка, который теперь представляет собой нечто вроде кармана с открытым верхом.

Отверните атласную ленту через необработанный край лепестка и пришейте стежком вручную по подкладочной стороне лепестка. Когда вы закончите все лепестки, прогладьте их (если ткань позволяет), чтобы сделать атласные края ровными.

Лепестки без обработки края атласной лентой:

Выкройте нужное количество лепестков (как описано выше) с припуском 1/2 дюйма по всем краям. Сложите лепестки парами — один из основной ткани, один из подкладочной, изнаночной стороной наружу. Начиная с одного из верхних углов, проложите строчку по боковой стороне, низу и второй боковой стороне трапеции на расстоянии 1/2 дюйма от края.

Срежьте припуск близко к шву, особенно по углам и выверните лепесток. Прогладьте детали так ровно, как это возможно.

Сшейте оба слоя ткани и лепестки вместе. Расположение здесь очень важно; легко ошибиться и пришить лепестки не той стороной. Положите деталь из основной ткани ровно лицевой стороной наружу. Отступите 1 дюйм от середины спинки с люой стороны, приложите лепесток лицевой стороной к лицевой стороне детали корсета вдоль нижней кромки. Лепестки должны быть приложены «вверх ногами», так, чтобы необработанный верх лепестка был точно совмещен с необработанным краем основной ткани.

С каждой стороны закрепите по 4 лепестка. Верхние углы лепестков должны быть расположены настолько близко друг к другу, насколько это возможно. Более широкие нижние края могут слегка перекрывать друг друга. Теперь сверху положите подкладочную ткань лицевой стороной (той, что будет прилегат к телу) внутрь. Сколите булавками нижний край, удостоверьтесь, что обе детали и лепестки лежат ровно и не выступают.

Проложите шов на расстоянии 1/2 дюйма от края по всему нижнему краю корсета, сшивая лепестки и оба слоя ткани корсета вместе. Обрежьте излишки близко к строчке и выверните детали на лицевую строну. Проутюжьте для ровности.

Стачайте оба слоя вместе — проложите швы по серединам спинки корсета от линии талии до линии в ерха на расстоянии 1/4 дюйма от края.

Если у вашего корсета есть лямки, пришло время соединить их вместе. Стачайте концы передних и задних частей лямок верхней ткани корсета на расстоянии 1/2 дюйма от края ткани. Сшейте концы передних и задних частей лямок подкладки так же, как и в предыдущем случае. Сшейте их так, чтобы в итоге швы основной ткани и подклада оказались внутри лямки.

Окончание обработки срезов. Приложите атласную ленту к лицевой стороне корсета, совместив край ткани точно с краем ленты. Загните внутрь край ленты так, чтобы необработанный срез не был виден.

Начиная от края ближайшего к правой/левой стороне спинки лепестка, сшейте вместе ленту и корсет на расстоянии 3/8 дюйма от края — к нижнему углу правой/левой середины спинки, вверх по спинке, по верхней линии до шва кулиски под планшетку.

Продолжите строчку сразу после второго шва планшетной кулиски и далее по верху до левой/правой середины спинки, вниз по середине левой/правой середины спинки, обогнув нижний угол и до края ближайшего лепестка. Загните внутрь конец ленты до того, как вы достигнете конца, чтобы край ленты оказался закрытым.

Если вы шьете корсет с лямками, таким же способом обработайте края пройм.

Полезно обработать кончики шнура, которым вы будете шнуровать ваш корсет, обмотав их лентой или нитью, либо окунув их в воск. Это позволит заметно облегчить шнуровку и избежать проклятий и бормотания за вашей спиной в процессе шнуровки.

В ариант 3. Корсет с лепестками с косточками

Эти инструкции существенно отличаются от тех, что были даны для корсета с лепестками без косточек. Нижеописанный метод, за исключением использования швейной машины, а не силы пальцев для прошивки кулисок для косточек, практически идентичен технике, использовавшейся при изготовлении корсетов в 16 веке. Чтобы посмотреть, как выглядел настоящий елизаветинский корсет с укрепленными косточками лепестками, взгляните сюда — /effigy.htm

Он требует немного большего усердия, чем два предыдущих варианта корсета, так как обработка верхнего и нижнего краев должна быть выполнена вручную.

П осле изготовления основной выкройки корсета. Во-первых, вам необходимо добавить к выкройке лепестки. Наложите вашу базовую выкройку корсета на лист бумаги, больший по размеру. Обведите выкройку карандашом или ручкой и снимите ее с бумаги.

Начиная с середины спинки новой выкройки, отмерьте вниз 3 дюйма от линии талии (нижняя линия) и отметьте эту точку. От середины переда отмерьте влево 4 дюйма до линии талии и отметьте эту точку. Отмерьте от данной точки вниз 3 дюйма и проведите вертикальную линию. Отмерьте от середины спинки до полученной вертикальной линии по линии талии по 3 дюйма, чтобы получить точки, повторяющие линию талии на 3 дюйма ниже. Соедините точки кривой параллельно линии талии.

Эта зона между линией талии и новой кривой низа станет лепестками вашего корсета. Разделите эту зону на 4 равных по ширине лепестка, проводя вертикальные линии от линии талии к новой кривой низа. Вырежьте новую выкройку, прорезая вертикальные линии, чтобы получить отдельные лепестки.

Выкройте деталь из ткани. Разложите ткань на ровной поверхности, сложите пополам. Удостоверьтесь, что ткань сложена прямо, т.е. нити ткани идут прямо вверх и вниз по сгибу, не образуя к нему угла. Это очень важно для стабильности вашего будущего корсета.

Совместите середину переда выкройки корсета со сгибом ткани и приколите выкройку. Обведите выкройку, используя мел, карандаш или что-то еще столь же легко удаляемое с ткани. Нарисуйте линии, разделяющие лепестки. Снимите бумажную выкройку с ткани.

Вырежьте выкройку точно, не оставляя зазора между краем выкройки и срезом. Вырезайте точно по нарисованным вами линиям. Данная выкройка не предусматривает припусков на швы.

Если используемая вами ткань склонна к осыпанию, используйте вдоль срезов средства (специальные закрепители — fray-check), препятствующие их осыпанию. Вы будете много работать с тканью, так что закрепитель от осыпания вам необходим. Кроме того, не разрезайте лепестки! Мы это сделаем в самом конце, чтобы ткань лепестков не осыпалась и не растягивалась. Так что пока оставьте зону лепестков не разрезанной в виде единого куска.

Переверните выкройку вашего корсета и, используя бумажную выкройку, начертите разделительные линии лепестков на второй половине корсета.

Разместите вашу выкройку из ткани на подкладочной ткани. Сколите их вместе. Вырежьте подкладку такого же размера, что и выкройка из основной ткани. Нет необходимости размечать разделительные линии лепестков на подкладочной ткани как уже сделано на основной.

Если ваш основной материал относительно тонок (к примеру, шелк или тафта), вырежьте еще один слой из более прочной ткани, чтобы поместить между подкладочным и основным материалом. Крепеж устанавливается между этими двумя внутренними слоями, предохраняя внешнюю ткань от пов реждения.

Разметьте и прошейте кулиски для косточек и планшетки. Как вы можете видеть, расположение косточек для данной модели корсета иное, чем у двух предыдущих. Исходя из того материала, который вы приготовили для укрепления корсета (косточки), разметьте кулиски под него слегка шире, чем ширина приготовленного материала, по внутренней стороне корсета с помощью мела, карандаша, основываясь на разметке, приведенной на рисунке справа.

Если вы используете более слабый укрепляющий материал, такой как корсетный тростник или полиэтиленовый крепеж, не оставляйте на корсете неукрепленного места. Иначе лепестки быстро опустятся вниз к талии.

Это, безусловно, самая утомительная часть создания корсета. Вот небольшая подсказка, чтобы ускорить этот процесс: вместо того, чтобы строчить каждый шов по-отдельности от низа к верху, пустите строчку от низа к верху, сделайте закрепку, поднимите лапку, оставив иглу в ткани, разверните корсет на 180 0 , переставьте иглу в начало следующей кулиски, опустите лапку, сделайте закрепку и прошейте следующую кулиску. Примечание: Подобный способ может стать причиной перекосов кулисок, особенно если ваша основная или подкладочная ткань — твил (саржа) или немного тянущаяся ткань, либо если ваши кулиски исключительно широкие.

Вставка косточек. Вставьте косточки в кулиски и удостоверьтесь, что планшетка влезает в свою кулиску. Косточки должны полностью соответствовать длине кулиски от верхнего до нижнего края.

Разрежьте лепестки. Наконец, пришло время разрезать лепестки. Прежде всего, я рекомендую проложить очень ровную машинную строчку вдоль каждой стороны каждого лепестка, сужая их в точке у линии талии, где заканчиваются лепестки. Это позволит создать остроконечную форму шириной около 1/4 дюйма. Нанесите закрепитель от осыпания на этот угол и дайте ему высохнуть перед тем как аккуратно прорезать ножницами вверху посередине между двумя швами. Это поможет уберечь концы лепестков от расползания и прокалывания косточками пока нижний край не закончен.

На ваше усмотрение: пробная примерка. Нет абсолютно похожих по фигуре людей. Каждый сложен по-разному, и каждая ткань тянется слегка по-своему. Вдобавок, толстый укрепляющий материал может уменьшить окружность корсета. если это ваш первый корсет и вы не делаете эту пробную примерку, ваш корсет может не подойти вам в точности так, как вы хотите. Чтобы удостовериться, что ваш корсет вам подойдет после того, как вы вложили в него столько труда, я советую примерить его именно на этой стадии, до окончательной обработки краев. Чтобы это сделать, вам понадобится пара шнуровочных лент (lacing strips).

Ели вы планируете и в будущем делать корсеты или боди, шнуровочные ленты — хорошее вложение, которое вы можете снова и снова использовать. Возьмите ленту из холста шириной 5 дюймов (12,7 см) и около 30 дюймов (76,2 см) длиной, сложите пополам по длине и прогладьте. Разрежьте эту ленту пополам, чтобы у вас получилось две 15-дюймовые ленты. Теперь установите люверсы на расстоянии 1,5 дюймов друг от друга, близко к сгибу сверху вниз по каждой из лент.

Чтобы примерить корсет, приметайте полоски по краю обеих сторон спинки вашего корсета. Проверьте, чтобы сгиб ленты совпадает с краем спинки корсета. Зашнуруйте корсет, чтобы он облегал, но не слишком. Возможно, вам придется перетягивать шнурки дважды или трижды, прежде чем все окажется там, где должно находиться.

Сделайте вдох во время шнуровки, чтобы грудь поднялась, и, когда шнурование завершено, грудь должна чувствовать себя свободно, а не выдавливаться из верхней части корсета. Дайте тому, кто надел корсет, поносить его 10-15 минут, повернуться вокруг себя, повернуться в стороны, сесть, поднять руки. Это позволит ткани растянуться, если она собирается это сделать, а также позволит тому, кто одет в корсет, получить неплохое представление обо всех неудобных местах корсета.

Проверьте, чтобы промежуток между краями спинки был одинаковым внизу и наверху. В идеале вы должны стремиться к расстоянию в 2 дюйма между краями. Очень часто верхние края спинки бывают ближе, чем нижние. Если это так, заколите ткань со стороны верха спинки в виде нисходящей «стрелки», чтобы пришить шнуровочные ленты точнее. Если вы обнаружили, что корсет чересчур свободен, отметьте, где, по-вашему, должны быть края спинки, расшнуруйте корсет, перешейте шнуровочные ленты по новым намеченным краям спинки и примерьте корсет снова. Вы можете обнаружить, что лепестки корсета впиваются в ваши бедра и нуждаются в том, чтобы вырезать их слегка длиннее.

Наконец, когда вы отметили все необходимые изменения, снимите корсет, уберите шнуровочные ленты. Если вы обнаружили, что корсет был слегка велик, отрежьте кусок по середине спинки по новому отмеченному краю. Если корсет был слишком тесен, пришейте дополнительный кусок ткани нужной ширины с каждой стороны спинки и добавьте дополнительные кулиски и косточки.

Окончание обработки срезов. Чтобы обработать края, вам понадобится прочный материал, так как косточки будут давить именно на него. Хорошая кожа — лучший материал, хотя она может быть трудна в работе. Вы можете использовать полоску ткани из подкладки корсета, выкроенную по косой, контрастную ткань или прочную ленту. Полоска должна быть 1,5 дюйма шириной, если делается из ткани и на 1 дюйм шире, если это кожа.

Приложите ленту обработки края изнаночной стороной вверх на лицевую сторону корсета, точно совместив края. Пришейте ленту обработки края «швом за иголку» к верхнему слою корсета на расстоянии около 3/8 дюйма от края. Если вы используете кожу, пришейте край кожи к корсету на расстоянии 3/8 дюйма от края. Если вы использовали корсетный тростник или солому из веника (broom straw), вы счастливица — аккуратно вы можете проложить машинную строчку, пришивая ленту обработки края прямо через косточки. Процесс прокладывания строчки вокруг лепестков может быть кропотливым и лучше сделать это вручную.

Когда вы пришили ленту обработки края по всему нижнему краю корсета, отверните ее на внутреннюю сторону корсета. Подверните необработанный край ленты внутрь, если это ткань (с кожей вам нет необходимости беспокоиться об осыпании) и пришейте швом через край сгиб края ленты к изнаночной стороне корсета.

Повторите то же самое в верхним краем корсета и краями спинки. Если вы хотите. чтобы ваша планшетка была удаляемой, удостоверьтесь, что пришиваете обрабатывающую ленту только к верхнему слою ткани планшетного кармана, когда обрабатываете лицевую сторону верха корсета. Не пришивайте ленту обработки края на изнаночной стороне корсета позади планшетного кармана.

Читайте также: Коврики из старых штор своими руками выкройки

Длинные корсетные шнуры (в основном, обувные шнурки длиной 4 ярда, 1 ярд = 91,44 см) продаются в некоторым магазинах, торгующих аксессуарами для одежды. В качестве альтернативы вы можете использовать шнурки для коньков, которые продаются в спортивных магазинах, либо сделать ваш собственный шнур из более прочного шнуровочного материала: льняную тесьму или вощеный льняной шнур.

Последние штрихи. Поставьте планшетку на место и проколите в ткани подклада два отверстия, соответствующие отверстиям в планшетке. Вы можете обметать отверстия петельным стежком, удостоверившись предварительно, что вы не сошьете оба слоя ткани вместе. Когда планшетка будет вставлена в кулиску, шнур пройдет через отверстия на подкладе, через планшетку и свяжет их вместе, чтобы избежать смещения планшетки.

Если вы будете носить ваш корсет вместе с юбкой с фижмами (farthingale, http :// costume . dm . net / farthingale / ), обметайте пару отверстий на передней и задней стороне линии талии корсета. Когда вы сошьете юбку с фижмами, пропустите короткий шнурок через эти отверстия и через аналогичные отверстия на передней и задней частях юбки и свяжите их. Так носили корсеты с юбкой с фижмами в 16 веке: как одно целое. Сошнуровывание их вместе предотвращает неудобное соскальзывание юбки вниз, помогает поддержать вес тяжелых юбок елизаветинской эпохи и делает ваш ансамбль более изящным. Если и корсет и юбка застегиваются по середине спины, вы можете надевать и снимать их как одно целое, что экономит время.

Компоненты корсажа [2]

Корсаж платья без плеч, описанный в данном разделе, состоит из трех слоев.

Внутренний слой — это подкладка, укрепленная косточками, которая придает определенную скульптурность форме и поддерживает остальные слои. Ткань подкладки плотная, гладкая и пластичная.

Выбирайте подкладку, соответствующую вашей выкройке и основной ткани. В V-образный вырез на груди нужно проложить полоски прокладки средней жесткости, чтобы получились кулиски для двух коротких косточек.

Прикрепите более длинные косточки к передней и задней части подкладки корсажа, чтобы поддержать форму, придать жесткость и необходимую устойчивость внешней драпировке и украшениям. Подкладка сама выступает как отделка и прячет внутренние детали, обеспечивает комфорт и становится естественным завершением такого элегантного платья.

Подготовьте средний слой или внутренний корсаж как стабилизирующий элемент для внешнего слоя со сборками, используя те же выкройки, что и для подкладки, но вырезая ее из основной ткани. Этот средний слой также нуждается в прокладке, чтобы выдержать вес большого количества украшений на внешней стороне корсажа.

Шитье основы [1]

С изнаночной стороны каждой детали приметать плотную прокладку, стачать детали.

Центральные швы раскрыть и отстрочить с лицевой стороны по обе стороны шва.

Припуски боковых частей заутюжить вбок и отстрочить двойной строчкой.

Разрезать ленту на 6 частей (2 бок, 2 для полочки переда, 2 для спинки).

Сложить вдвое по ДЛИНЕ каждую ленту, стачать по краю и притачать к каждому шву, совмещая шов на ленте со швом изделия, продеть корсетные косточки.

В случае ленты Регилен: в области талии на региленовые полоски нашейте дополнительные кусочки того же регилена длиной 15 см, получается гораздо более упругая конструкция.

Далее идет обработка обтачками низа и верха, шитье подкладки и присоединение ее к обтачкам изделия.

Оформление лифа вечернего платья [1]

С уществуют различные способы достижения лучшей посадки изделия. Для создания лифа можно использовать, например, специальные пластинки, косую ленту из синтетического волокна, чашечки бюстгальтера.

Специальные пластинки. Пластинки обеспечивают плотное облегание лифа нарядов без бретелей или с открытыми плечами. Они помогают получить более стройный силуэт. Разные виды пластинок обеспечивают различную степень жесткости. Существуют обтянутые тканью пластмассовые пластинки, полипропиленовые пластинки, соединенные полиэстером.

В ассортименте наших магазинов чаще всего встречаются пластмассовые пластинк и, называемые регилентной лентой (продается метражом). Перед использованием ее разрезают на части нужной длины (недопустим заход концов регилентной ленты на припуски швов) и обтягивают тесьмой: ширина тесьмы — 1,5 см. Длина — в два раза превышает длину регилентной части + 1,3см на «прикрытие» конца.

разрезать регилентную ленту и тесьму на 6 частей (2 бок, 2 для полочки переда, 2 для спинки);

сложить вдвое по длине каждый отрезок тесьмы, стачать по краю, продеть регилент и подогнуть концы тесьмы;

положите каждую часть на припуск соответствующего шва, чтобы концы загибались в направлении тела;

прострочите по краям «чехла» (строчка прокладывается только по припускам шва).

Синтетическая лента. Для рельефности шва силуэта «принцесс», придания ему естественного изгиба используется косая лента из синтетического волокна. Она прикрепляется с внутренней стороны ткани по передним швам от проймы до линии талии.

К ак использовать синтетическую ленту:

Растяните в длину косую ленту из синтетического волокна шириной 1.3 см и отутюжьте. Лента сократится в ширине. Отрежьте полоску длиной чуть большей шва, к которому будет прикреплена лента.

Отрежьте еще одну, не проглаженную, полоску синтетической ленты той же длины (шириной 1.3 см). Положите узкую полосу поверх широкой посередине и стачайте полосы по центральной линии.

Сколите стачанную полоску с припуском шва, изгибая по контуру шва. Лента д олжна начинаться от линии талии и продолжаться до проймы или плечевого шва. Отрежьте ленту у линий швов.

Подверните и прострочите полоску из трикотажной бейки длиной 2.5 см для окантовки концов синтетической ленты.

Заверните платье на одну сторону от припуска шва. Пристрочите ленту к припуску шва с одного, а потом с другого края.

Установите чашечки вытачками вниз между верхом лифа и подкладкой. Примерьте.

Приколите чашечки с изнанки лифа. Примерьте, проверьте позицию чашечек при движении.

Пришейте чашечки вручную к припускам на швы и по верхнему и нижнему краям. Если лиф с прокладкой, закрепите также кончики, пришивая их только к прокладке.

Линии укрепления корсета [1]

Л иф с использованием 15 косточек. Это не много для действительно хорошо сконструированного платья. Лиф как бы подвешен на высших точках (a, b, c, d), как висячий мост.

Другие косточки помогают достигнуть облегание по боковым швам (e, f), достигнуть поддержки и облегания на спине (g, h), а следующие поддерживают спину, повторяя изгиб (i, j).

Косточки (k, l, m) придают форму баске, обеспечивая V-образную форму линии талии. Косточки (n, o) обеспечивают прилегание верхнего края лифа.

О братите внимание, что косточки не располагаются непосредственно на груди, это придает лифу неестественную жесткость. Для полногрудых могут потребоваться косточки под грудью.

Лиф с использованием 11 косточек. В зависимости от дизайна, полноты груди и ткани косточка (a) может заканчиваться наверху или посередине; косточки (b, c) располагаются под грудью и заканчиваются у ее основания. (d, e) расположены с внешней стороны груди; (f, g) обеспечивают облегание по боковым швам. (h, i, j, k) для поддержки, облегания и подчеркивания изгиба спины.

Фото 1: Косточки устанавливаются во избежание провисания ткани (натяжение косточками).

Фото 2: Если вдоль переда лифа идет натяжение, устраняем его установкой по краям V-выреза косточек.

О формление косточками баски зависит от формы и глубины V.

На нижнем рисунке показано, как косточки стабилизируют лиф в каждом из 3 вариантов:

К осточки бывают нескольких видов: цельные, проволочные или перфорированные. Все их можно нарезать нужной длины.

Цельные косточки продаются в чехольчиках (кулисках), которые можно пришить к подкладке.

Проволочные косточки бывают самой разной длины со снимаемыми металлическими насадками в конце каждой косточки.

Перфорированные косточки можно пришивать непосредственно к платью без помощи кулисок или вставить их в самодельную кулиску.

Возьмите для этого хлопчатобумажную косую бейку шириной 13 мм или репсовую ленту.

Отрежьте косточку с кулиской длиной, равной длине участка крепежа, от верхней до нижней точки участка, требующего укрепления.

Подтяните кулиску с каждого конца так, чтобы появилась косточка, и отрежьте кусочек, равный вашему припуску на шов. Вам может потребоваться обработать этот отрезанный край косточки, чтобы он не протыкал ткань рядом с собой.

Скруглите и выровняйте срезанный край косточки пилочкой или закройте кончик тканью.

На фото: Закрепление косточки. Работая с изнаночной стороны, пришейте кулиску с косточкой на линию ее размещения на подкладке.

К орсаж с драпировкой [2]

Создание элегантного корсажа для вечернего платья требует высокого мастерства. Некоторые навыки — чисто технические, например, такие, как используются в данном изделии. Другие — творческие, они идут рука об руку с воображением, мастерством и очаровательными украшениями.

Примерка. Хорошая посадка по фигуре имеет самый высокий приоритет для платьев без плеч. Подгонка платья в этой области намного сложнее, чем в области талии или бедер, поэтому очень важно выбрать подходящую выкройку. Сделайте пробный корсаж из муслина, чтобы проверить, правильно ли вы подогнали выкройку. Когда вы убедитесь в этом, помните, что надо принимать во внимание все необходимые элементы создания изделия: подкладку, прокладку, косточки, основную ткань, украшения.

Компоненты корсажа. Корсаж платья без плеч, описанный здесь, состоит из трех слоев. Внутренний слой — это подкладка, укрепленная косточками, которая придает определенную скульптурность форме и поддерживает остальные слои.

Т кань подкладки плотная, гладкая и пластичная. Выбирайте подкладку, соответствующую вашей выкройке и основной ткани. В V-образный вырез на груди нужно проложить полоски прокладки средней жесткости, чтобы получились кулиски для двух коротких косточек. Прикрепите более длинные косточки к передней и задней части подкладки корсажа, чтобы поддержать форму, придать жесткость и необходимую устойчивость внешней драпировке и украшениям. Подкладка сама выступает как отделка и прячет внутренние детали, обеспечивает комфорт и становится естественным завершением такого элегантного платья.

Закрепление косточек. Косточки бывают нескольких видов: цельные, проволочные или перфорированные; все их можно нарезать нужной длины. Цельные косточки продаются в чехольчиках (кулисках), которые можно пришить к подкладке. Проволочные косточки бывают самой разной длины со снимаемыми металлическими насадками в конце каждой косточки. Перфорированные косточки можно пришивать непосредственно к платью без помощи кулисок или вставить их в самодельную кулиску; возьмите для этого хлопчатобумажную косую бейку шириной 13 мм или репсовую ленту. Отрежьте косточку с кулиской длиной, равной длине участка крепежа, от верхней до нижней точки участка, требующего укрепления. Подтяните кулиску с каждого конца так, чтобы появилась косточка, и отрежьте кусочек, равный вашему припуску на шов. Вам может потребоваться обработать этот отрезанный край косточки, чтобы он не протыкал ткань рядом с собой. Скруглите и выровняйте срезанный край косточки пилочкой или закройте кончик тканью.

Д рапировка корсажа. Внешний слой драпировки должен быть немного больше, чем размер готового корсажа, поскольку под ним еще будет промежуточный слой. Чтобы собрать складочки на этой детали, прошейте ее на руках или на машине с соответствующими припусками на швы. Выполненная на руках линия сборок дает более свободный эффект и выглядит мягче.

Если выполнить на машине две линии стежков для припосадки, это будет выглядеть более строго; используйте нитки из полиэстера, чтобы они не рвались при натяжении. Работайте с одного конца, удерживая обе нитки ровно, когда вы будете подтягивать и присбаривать по ним ткань к линии середины переда; повторите эту же процедуру с другого конца. Снова, работая в пределах припусков на шов, сколите изнаночную сторону драпировки со сборками с лицевой стороной промежуточного слоя. Сметайте вместе необработанные края. Стачайте переднюю и заднюю детали вместе со всех сторон.

На фото: Сборки на корсаже. Потяните нити для получения сборок на внешней ткани корсажа.

И зготовление драпировки. Чтобы самым лучшим образом задрапировать складки, приколите корсаж к манекену или человеку, одетому в леотард. Расправьте все участки, чтобы корсаж был подтянутым и аккуратным, а драпировки не были слишком прямыми и не провисали.

Расправляйте ткань пальцами и прокладывайте булавки вокруг сборок и складок, чтобы ширина ткани располагалась так, как вам нужно. Чем больше булавок вы будете использовать, тем более эффектная получится поверхность.

На фото: Складки, сколотые булавками на корсаже. Прикрепите драпировку к среднему слою корсажа в каждой точке, где находится булавка.

Снимите корсаж с манекена или модели и с помощью тонкой иголки и шелковой нитки цвета основной ткани незаметно закрепите все места, удерживаемые булавками.

Притачивание рулика. Дополнительно к тому, что рулик оформляет верхний край изделия, он помогает противостоять вытягиванию края.

П риложите рулик к выкройке, чтобы убедиться, что его размер точно соответствует нужному, при необходимости — подрежьте его. Прошейте несколько сантиметров припосаживающим швом от бокового шва рядом с подмышечной впадиной.

Подтяните за нитки, чтобы отрегулировать высоту груди. Укрепите внутренний угол несколькими мелкими стежками, направленными к углу. Приметайте на руках рулик к верхнему краю изделия, обращая внимание на линии швов. Прошейте угол два раза, срежьте припуск на шов рулика.

Чтобы получился красивый угол, не плоский и не торчащий, подверните излишки рулика в углу, прикрепите к обратной стороне угла и продолжайте наметывать. С внутреннего угла приметайте рулик по укрепляющим стежкам и срежьте припуск на шов так, как нужно.

Отрежьте рулик так, чтобы он выступал на 2,5 см за внутренний угол. Используйте лапку для рулика, притачайте рулик, перемещая иглу так, чтобы она открывала желобок в лапке. Закончите строчить на расстоянии 13 мм от внешнего угла, измените длину стежка до 0,5, прострочите угол, поверните, проверьте, что рулик не прихватил припуск на шов, и продолжите строчить мелкими стежками следующие 13 мм, затем сделайте нормальную длину стежка. Притачивайте рулик до точки внутреннего угла, затем срежьте за пределами области припуска на шов.

На фото: Обработка руликом верхнего края платья. Притачайте на машине рулик к верхнему краю корсажа вдоль наметки, используя лапку для руликов.

Обработка верхнего края. Перед обработкой края руликом выполните все украшения. Если вы используете аппликацию, стачайте перед и подкладку до прикрепления мотива. Положите лицевую сторону изделия на лицевую сторону подкладки. Сколите, затем приметайте на руках вдоль линии шва; в углах шейте мелкими стежками, поверните ткань и убедитесь, что рулик не прихватил припуск на шов. Используйте лапку для притачивания молний и переместите иглу на одно деление от центра, шейте ближе к рулику, чем при выполнении предыдущего ряда стежков. Срежьте и надсеките все припуски на шов перед тем, как выверните изделие на правую сторону; аккуратно проутюжьте по лицевой стороне.

Украшение тесьмой. Создание красивого мотива на изделии дает вам шанс выразить вашу творческую фантазию. Постарайтесь, чтобы проявился характер вашего платья. Часто контрастные элементы выглядят более эффектно, чем совпадающие по цвету. Попробуйте использовать две или три сочетающиеся тесьмы в вашем мотиве. Если несколько видов тесьмы будут немного накладываться друг на друга, в выполняемом с помощью них мотиве должна быть схожесть. Некоторые виды тесьмы можно вытянуть, отпарить и придать форму, нужную вашему мотиву.

О пределите расположение вашей тесьмы на изделии и нанесите разметку мелком или нитками. Чтобы укрепить ту область, на которой будут украшения, сделайте подкладку из шерстяного фетра, а затем приколите тесьму на место. Протяните несколько ниток длиной 61 см через воск, проложите их между полосками ткани и прогладьте горячим утюгом. Благодаря этому нитки станут гладкими, прочными и не будут заламываться, когда вы будете шить на руках.

Способ оформления изделия тесьмой типа сутажа, применяемый в высокой моде, состоит в том, что тесьму надо три раза прикрепить через все слои в тех местах, где она должна кончаться (не срезая тесьму близко к месту прикрепления). Расплетите тесьму за местом крепежа и пропустите образовавшиеся нити в ковровую иголку с широким ушком. Вытяните распущенную тесьму на внутреннюю сторону платья и закрепите там. Если тесьма сделана не из ровных нитей, пропустите и закрепите каждую нить отдельно.

На фото: Украшение тесьмой. Пришейте тесьму на руках мелкими косыми стежками.

У крашение бусинами. Для реализации задуманного вами рисунка есть много возможностей. Выберите что-нибудь из многообразия бусин, старинных пуговиц, блесток, стразов, драгоценных камней, самоцветов, жемчуга или мелких украшений. Проверьте ваш выбор, чтобы убедиться, что все украшения, выбранные вами, не будут линять или менять форму в процессе отпаривания и чистки. Выбор украшений и размещение их вручную по платью — очень творческий процесс. Разложите их и «поиграйте» с ними, пока не получите желаемый результат. Чтобы предотвратить нарушение линий мотива, пришивайте бусины и украшения от центра изделия и продвигайтесь к краям.

Пришивайте бусины по одной или сразу несколько, скрепив их вместе, за один стежок. В процессе работы часто закрепляйте стежки на изнанке. Чтобы укрепить работу, используйте хлопчатобумажные вощеные нитки с сердцевиной из полиэстера. Металлические нити тоже дают интересный результат. Игла № 10 хорошо подходит для пришивания пуговиц, однако для очень мелких пуговиц потребуются более тонкие иголки.

На фото: Дополнительные украшения. Это момент, когда вы можете удовлетворить все свои капризы и. не ставя ограничений, выбрать все, что хотите, из огромного многообразия украшений.

Сборка многослойного платья [1]

М ини-платье сделано из двух слоев полиэстровой органзы и двух слоев полиэстровой тафты: украшение аппликациями из кружева увеличивает требование к плотности ткани. 

Вторая часть — корсет, шьется по той же выкройке, но заканчивается на талии. Он поддерживает в порядке лиф. 

К орсет сделан из двойного слоя хлопка средней п лотности. Для шитья можно использовать также корсетную ткань. Две части корсета, подогнанные и обработанные отдельно, соединены. В процессе соединения нужно проследить, чтобы русла швов совпали. 

К аналы для косточек начинаются от линии талии (фото справа). Они отстрачиваются, косточки вставляются между двух слоев ткани. По этой технологии отдельные кулиски для косточек не требуются. 

Застегивается корсет сзади по центру. В озможны варианты: молния или металические крючки и петельки. 

Лента с пришитыми крючками (петлями) закрепляется на каналах для косточек. Способ крепления показан на ф ото слева. 

Если в качестве застежки используется молния, она вшивается между двумя слоями корсета. По нижнему краю корсета пришивается репсовая корсажная лента, плотно посаженная по фигуре. 

Незаконченный верхний край корсета присоединяется к верхнему краю мини-платья. З астежка мини-платья, пуговицы с навесными петлями, располагается поверх молнии. 

В нутренняя часть мини-платья: виден внутренний корсет. Отделочная строчка по верхнему краю предотвращает сдвиг слоев. 

Платье оформлено кружевной каймой, имитирующей запах. Кружево вырезается фрагментами и пришивается вручную. 

П одготовительный этап

Детали кроя укрепить с изнаночной стороны приутюживающейся прокладкой. Поверх прокладки на детали кроя наложить соответствующие детали бумажной выкройки и разметить линии швов, обведя бумажные детали по контуру мягким карандашом. Детали кроя пронумеровать, чтобы не перепутать их при последующем стачивании.

Описание работы

Б оковые части переда сложить попарно со средними частями лицевыми сторонами и, сколов срезы, выполнить рельефные швы.

Припуски швов обметать вместе, заутюжить в сторону середины переда и полученные детали с лицевой стороны отстрочить вдоль швов на расстоянии 1 см, прихватив припуски — кулиски для прямых косточек.

Верхние части чашечек сложить попарно с нижними частями лицевыми сторонами и, сколов срезы, выполнить горизонтальные швы. Припуски швов срезать до ширины 0,75 см, обметать и разутюжить.

Ч ашечки сложить с половинками переда лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуск переда каждого шва срезать до ширины 0,5 см и в нескольких местах рассечь, припуск чашечки обметать. Затем припуски заутюжить в сторону переда, перед отстрочить вдоль швов на расстоянии 0,5 см — кулиски для дугообразных косточек. Косточки вставить в кулиски.

Половинки переда сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов. Припуски шва обметать вместе, заутюжить в одну сторону и перед с лицевой стороны отстрочить вдоль шва на расстоянии 1 см, прихватив припуски — кулиска для прямой косточки.

Средние части спинки сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов. Припуски шва обметать вместе, заутюжить в одну сторону и спинку отстрочить вдоль шва на расстоянии 1 см — кулиска.

П олученную деталь сложить с боковыми частями спинки лицевыми сторонами и выполнить рельефные швы. Спинку сложить с передом лицевыми сторонами и выполнить правый боковой шов. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в сторону спинки, спинку отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 1 см — кулиска.

Детали обтачки верха корсажа, сложив лицевыми сторонами, стачать. Припуски швов срезать до ширины 0,75 см и разутюжить. Нижний срез обтачки обметать.

Припуски на застежку в левом боковом шве обметать и отвернуть на лицевую сторону. Обтачку сложить с изделием лицевыми сторонами, совместив линии швов, приколоть к верхнему срезу и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках округлений рассечь в нескольких местах, на уголках срезать наискосок, в уголках рассечь. Обтачку и припуски на застежку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

Прямые косточки вставить в кулиски. Важно: косточки должны быть короче соответствующего шва на 1 см и заканчиваться выше размеченной линии нижнего края корсажа.

Как вшить поролоновые чашечки [1]

П риколите чашечки бюстгальтера с изнаночной стороны корсажа. Низ чашечек должен быть на 2,5 см выше нижнего края корсажа. Расстояние между грудными железами скорректируйте по своим меркам.

Притачайте «зигзагом» чашечки к корсажу.

Переверните корсаж на другую сторону. Срежьте полотно корсажа внутри чашечек вдоль строчки «зигзагом».

Пришиваем ленту с крючками [1]

В ерхние концы половинок ленты с крючками и петлями подверните у верхнего крючка/петли.

Половинку ленты крючками вниз наложить на лицевую сторону правой полочки и приколоть к припуску по срезу борта, при этом крючки лежат на полочке вдоль размеченной линии края борта.

Половинку ленты с петлями приколоть точно так же к л евой полочке.

Нижние концы половинок ленты срезать, немного заходя на нижний припуск так, чтобы была возможность подвернуть. В готовом виде нижний край совпадает с з агнутым концом ленты.

Половинки ленты с крючками и петлями осторожно настрочить на припуски вплотную к размеченным линиям краев бортов, используя машинную лапку для притачивания кантов.

Половинки ленты отвернуть над швами притачивания, приметать к припускам по срезам бортов и настрочить, включая верхние и нижние концы половинок ленты.

Припуски по срезам бортов с притачанными половинками ленты с крючками и петлями отвернуть на изнаночную сторону изделия.

П олезно, чтобы с вами был кто-то, кто может помочь, но также возможно надеть корсет самостоятельно, без посторонней помощи.

Корсеты подразделяются на шнуруемые спереди и сзади и имеют две длинных петли на талии.

Рапустите шнуровку, затем приложите к себе корсет (вокруг) и застегните планшетку впереди; начните с верхнего крючка и далее последовательно все остальные.

П отяните за петли мягко, затем натягивайте шнуровку с нарастающим усилием по направлению к середине отверхнего и нижнего краев, пока он на вас не сядет.

Это должны быть приятные «крепкие объятья», но вы должны чувствовать себя комфортно. Чтобы закончить, завяжите концы в узел сзади или спереди.

Не перетягивайте чрезмерно или вы повредите свой корсет. корсеты садятся по форме тела через некоторое время и материал склонен к растягиванию, затем вы сможете затянуть немного туже.

Последнее замечание: если вы собираетесь носить чулки и туфли с вашим корсетом, то лучше надеть их до утяжки, так как многие люди не привыкли к прямой спине, которую дает корсет, и обнаружат в этом случае, что им трудно нагнуться!

Ссылки на каталоги с изображением корсетов

Leather and Suede Corsets — /Site/index.cfm/fuseaction/Product.View/ID/C325.cfm?CFID=15463352&CFTOKEN=1667379

Over the Bust Corsets, Satin — /over-bust/satin-corsets.htm

Under the Bust Corsets, Satin — /under-bust/satin-corsets.htm

Corsets Gallery — /all-galleries/galleries/index.htm

Ссылки на выкройки корсетов

Как сделать корсет елизаветинской эпохи (How to Make Elizabethan Corset — на англ. яз.) — /corsets/

Изготовление персональной выкройки корсета (на англ. яз.), а также поэтапная инструкция по шитью (тот же сайт, что и предыдущий), свои размеры надо указывать в дюймах (1 дюйм = 2,54 см) — /corsets/pattern.html . Перевод данной инструкции приведен в этой статье, так же, как и разделы «Материалы», «Крепеж…».

Персональная выкройка корсета (на англ. яз.) — http://www.dtta.dk/intro_uk.htm , выбрать в верхнем окошечке раздел Interactive patterns (где-то ближе к концу списка) и далее Interactive corset. Нужно указать свои размеры: объем груди, талии, бедер, длина спины (там есть подсказка, где что мерить). Указываешь свои размеры, нажимаешь кнопочку и сайт тебе делает выкройку под твой размер. Ее нужно распечатать и склеить, как там все показано.

Материалы:

Клуб любителей шитья «Сезон» — /

Домашняя страничка Solo — /korsaj2.htm

The Elizabethan Costume Page (How to Make Elizabethan Corset) — /corsets/