После того, как я опубликовала свою статью с предложением делать индивидуальную выкройку-основу или моделирование одежды, ко мне начали обращаться читательницы моего сайта с просьбами сделать выкройку понравившегося платья или туники, брюк или жакета оригинального фасона. И много просьб сделать выкройку-основу для женщин, которые носят одежду 50 – 60 размеров.
Поэтому я решила написать эту статью для того, чтобы показать на конкретном примере одного из заказов, почему важно правильно снимать мерки, на какие из них обратить внимание особенно. И объяснить, в чем заключается особенность и сложность построения выкроек для полной фигуры, особенно – с пышной грудью, которая, как правило, характерна для размеров выше 50.
Как правило, многие снимают мерку ВГ (высота груди), но редко – мерку ВГ 2. Для чего снимать еще и мерку Высоты груди 2? Она – контрольная. В нескольких своих статьях я писала, что все мерки измеряются в том бюстгальтере, который вы носите чаще всего, или в котором планируете носить вещь, для которой делаете выкройку.
Важные контрольные мерки для выкроек
В статье я покажу пример реальной выкройки на заказ, уже переведенную в формат листов А 4 для того, чтобы их сканировать и перевести в формат PDF. В таком электронном виде их удобно отправлять моим клиенткам и заказчицам.
На выкройке я указала размеры, которые вызывают сомнение. В частности, мерку ВГ. Если была бы измерена мерка ВГ 2, можно было бы скорректировать выкройку полочки без последующих уточнений с девушкой.
Выкройка 56 размера на заказ
Вторая важная контрольная мерка – ВГК – высота груди косая. Сложность в построении выкроек больших размеров для полных фигур в том, что раствор нагрудной вытачки, при обхвате груди 104 – 118 см, составляет 11,5 – 15 см. Поэтому, когда перегибаешь выкройку, соединяя линии нагрудной вытачки, сложно правильно провести линию наклона плеча. Контрольная мерка ВГК позволит избежать этой ошибки, и более удачно построить пройму полочки.
Третья контрольная мерка, которую необходимо обязательно измерить – ВСпК – высота спины косая. Есть полные женщины с пропорциональной фигурой и красивой осанкой, ровной спиной. После 45 – 50, как правило, осанка нарушается, фигура становиться более сутулой. Чем больше выражена сутулость, тем больше мерка ВСпК. И это также необходимо учитывать при построении выкройки-основы для полной фигуры.
Еще раз о том, как правильно снимать мерки.
Более подробно – в статье «Как снимать мерки для выкройки-основы». Но повторю еще раз, потому что измерение мерок для выкроек 50 – 60 размеров, должно быть максимально точным.
ОГ – обхват груди измеряется по выступающим точкам груди, под подмышечными впадинами, по спине строго горизонтально, без перекосов вниз или вверх.
ОТ и Об – измерение обхвата талии и обхвата бедер, как правило, вопросов не вызывает. Для того, чтобы все мерки от талии были измерены правильно, советую завязать на талии узкую ленту, также строго горизонтально.
ШП – ширина плеча измеряется от основания шеи до начала проймы.
ГПр – глубина проймы измеряется от талии вверх, не доходя 2 см до подмышечной впадины. Для выкроек больших размеров ее потом приходится значительно углублять. Особенно, при моделировании выкройки жакета или платья с рукавом.
ОР – обхват руки – измерьте самую широкую часть. Мерка варьирует от 32 до 39 см.
Мерки переда для полных фигур
ДПт – длина переда до талии – измеряется от основания шеи через выступающую точку груди, до талии.
ВГ – высота груди измеряется от основания шеи до выступающей точки груди. Не забудьте измерить ВГ 2 и ВГК.
ШГ – ширина груди, как и ширина спины, измеряется примерно на уровне середины проймы, от линии проймы воображаемого платья без рукавов. Если мерка будет измерена неправильно, то изделие впоследствии будет натягиваться на спине или груди. Или наоборот, перед втачиванием рукава, необходимо будет корректировать линию проймы, обрезая лишнее.
ЦГ – центр груди измеряется между выступающими точками груди. Как правило, эта мерка для 52 – 58 размеров, равна 20 – 22 см.
Ширина спины ШСп – измерьте по такому же принципу, как и ШП. В среднем, эта мерка равна 38 – 44 см в зависимости от размера и степени сутулости.
Высота спины – ВСп – измеряется от основания шеи до талии. Обязательно измерьте контрольную ВСпК, чтобы правильно провести линию плеча.
Я не измеряю обхват шеи. Практика показала, что ½ мерки ширины горловины для 50 – 58 размеров, равна 8 – 8,2 см. На примерке это легко можно уточнить.
Особенности построения выкройки переда 50 – 60 размеров.
Если вы уже строили выкройку основу по методу, о котором я писала в статье «Строим индивидуальную выкройку-основу», то вы знаете: для того, чтобы провести линию плеча, необходимо перегнуть выкройку полочки так, чтобы совпали линии нагрудной вытачки.
На фото слева – выкройка 46 размера, с небольшим раствором вытачки. Но и в этом случае, линия наклона плеча приподнимается в плечевой точке, на 0,5 – 1 см. Это делается для того, чтобы изделия, в которых предусмотрены подплечники, смотрелись красиво, не натягивая и не деформируя полочку жакета, блузки, платья или пальто.
На фото справа – выкройка полочки 56 – 58 размеров, при ОГ = 114 см. Ее ширина = 13 см. При перегибе выкройки, линия плеча уходит резко вниз. А пройма получается невысокой и маленькой для такого размера. Тем более для модели с рукавами.
Выкройка полочки 56 размер
Для того, чтобы увеличить линию проймы, проведите новую линию плечевого шва, приподняв ее, как минимум, на 1 – 1,5 см – фото справа. И углубите пройму на 2 – 2,5 см. Для платья или блузки с рукавами из легких тканей, из трикотажа, этого бывает достаточно. Для жакета углубить пройму можно на 2,5 – 3,5 см. Но точный размер углубления проймы можно определить только на примерке.
Коррекция линий плеча и проймы
Учитывая то, что выкройки рукавов для обхвата руки 30 – 38 см, довольно объемные, еще до примерки, но после углубления проймы на выкройке, приложите выкройку рукава вашего размера к пройме. Посмотрите, на сколько см длина оката рукава больше длины пройм полочки и спинки.
На аккуратную присборку по окату рукава, достаточно 1,5 – 2 см со стороны передней и задней половин рукава. Вам поможет статья «Как корректировать пройму для рукавов разных размеров».
Для того, чтобы не испортить дорогую ткань, из которой вы планируете шить модель платья, блузку или жакет, сделайте макетную модель выкройки-основы и рукава из дешевой ткани. Внесите в выкройку после примерки, все коррективы. И только потом используйте получившуюся выкройку-основу для своих моделей одежды.
Читайте также: Халат запашной женский выкройка
Для того, чтобы вы могли хотя бы приблизительно проверить свои мерки, я сделала таблицу с 4 примерами мерок для 52 – 58 размеров. Понятно, что у каждой из вас – свои особенности фигуры. Но, думаю, что эти мерки могут стать для вас неплохим ориентиром.
Мерки для выкроек 52 — 56 размеров
Желаю вам удачи в построении своей выкройки. Если возникнут трудности, обращайтесь, пожалуйста. Буд рада помочь советом или сделать для вас выкройку-основу на заказ.
Как рассчитать количество ткани для платья, жакета и брюк
Как правильно рассчитать количество ткани для пошива платья разных фасонов и размеров, женского жакета, юбки или брюк – рекомендации расчетов ткани для 44 – 56 размеров одежды. Читать далее
Первая примерка изделия – исправляем ошибки
На первой примерке иногда приходиться исправлять несколько ошибок, которые были допущены при измерении мерок, при построении выкройки-основы или при раскрое. Самые типичные – косые заломы на окате рукава, поперечные складки на спинке или полочке, складки на проймах. Читать далее
Шьем прямую юбку со шдицей и на подкладе
Сшить прямую юбку или юбку-карандаш, со шлицей и на подкладе, вы сможете самостоятельно — подробный мастер-класс с описанием действий и фото, поможет вам рассчитать количество ткани и правильно выкроить. Читать далее
Портной блог
Ни дня без строчки!
Платье для полной фигуры
Чертеж базовой основы платья для полной фигуры выполняется по методике «Мюллер и сын», опубликованной в издании «Платья и блузки конструирование Система кроя «М.Мюллер и сын»».
Построение выкройки выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме. После того как основа будет построена выкройку спинки следует разрезать в области лопаток и раздвинуть для образования вытачки на выпуклость лопаток. Как это сделать рассказано в методике построения выкройки См. чертеж 18.
Чтобы исключить ошибки при построении выкройки и выборе припусков – распечатайте выкройку в масштабе 1:6 и проверьте ее как рассказано в одной из публикаций (видео).
Автоматическое построение выкройки платья для полной фигуры
| Малый объем (без рукавов) |
Умеренный объем (с рукавами) |
Большой объем (с рукавами) |
|
| Припуск к высоте проймы сзади | 0 – 0,5 | 1 – 1,5 | 2 – 3 |
| Припуск к ширине спины | 0 – 0,5 | 0,5 – 1 | 1,5 – 2 |
| Припуск к ширине проймы | 0,5 – 1 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3,5 |
| Припуск к ширине груди | 1 – 1,5 | 1,5 | 1,5 – 2 |
| Припуск к полуобхвату груди | 1,5 – 3 | 3,5 – 4,5 | 5,5 – 7,5 |
| Припуск к полуобхвату талии | 1 – 1,5 | 1,5 – 2 | 2 – 2,5 |
| Припуск к полуобхвату бедер | 1,5 | 1,5 – 2 | 2 – 2,5 |
Втачной рукав средней ширины для платья на полную фигуру
Похожие публикации:
Скажите пожалуйста, как может быть высота проймы 43 см если длина(высота) спинки около 41 см… Возможно я не внимательно прочитала.
Под высотой проймы подразумевается сумма высот проймы полочки и спинки. Вот ссылка на статью, где вопрос измерения проймы по системе кроя Мюллер&сын раскрыт более подробно: http://portnoyblog.com/rukava/
Куда вставить припуск к обхвату груди?
Припуск к обхвату груди = припуск к ширине Спины + припуск к ширине Проймы + припуск к ширине Груди.
Выкройка платья 54 размера
Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.
В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.
Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.
В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.
Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.
Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей, чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!
ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ
(для примера размер 54)
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.
В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятия мерок следующий:
Читайте также: Выкройки одежды больших размеров для мужчин
| Наименование мерок и условные обозначения | см | Снятие мерок |
| Длина изделия (Ди) | 100 | Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины. |
| Глубина проймы (Гпр) | 21 | Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины. |
| Длина спинки до талии (Дст) | 39 | Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки. |
| Ширина спинки (Шс) | 19,5 | Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин. |
| Полуобхват шеи (Сш) | 19 | Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением). |
| Полуобхват груди 1-й (СгⅠ) | 49 | Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди. |
| Полуобхват груди 2-й (СгⅡ) | 54 | Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди. |
| Величина раствора выточки (Врв) | 12 | Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки. |
| Полуобхват талии (Ст) | 47 | Измеряют горизонтально в самом узком месте. |
| Полуобхват бедер (Сб) | 60 | Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота. |
| Высота ростка (Вр) | 41 | Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику. |
| Высота плеча спинки (Впс) | 36 | Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии. |
| Ширина проймы (Шпр) | 12,5 | Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине. |
| Длина бока (Дб) | 17 | Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии. |
| Длина плеча (Дп) | 13 | Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом. |
| Высота груди (Вг) | 29,5 | Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. |
| Высота плеча переда (Впп) | 35 | Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии. |
| Длина переда до талии (Дпт) | 44 | Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии. |
| Центр груди (Цг) | 11 | Измеряют горизонтально между наиболее выступающими точками груди. |
| Ширина переда (Шп) | X |
Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(100 см) и ставим точку Н.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр = 21 см) и ставим точку Г.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст = 39 см) и ставим точку Т.
От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см. Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б.
От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1.
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.
Расстояние до боковой линии.
От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2.
Г1Г2 = Шпр : 2 – 1 = (12,5 : 2) — 1 = 5,25 см.
От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1.
От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1.
РР1 = 1/3 Сш + 1 = 19 : 3 + 1 = 7,3см.
От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см) и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2.
Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).
От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см) и ставим точку П.
Вспомогательная точка проймы.
От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О. Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.
Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12). В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.
Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.
От точки Р2 влево на линии Р2П1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В.
От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.
От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2.
Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3.
Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3. Точки Т3 и Г2 соединяем.
От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4, точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис. 16).
Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б1 влево откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер С6 с прибавкой на свободное облегание (60 + 3 = 63см) и вторым полуобхватом груди СгⅡ с прибавкой на свободное облегание (54 + 4 = 58см) и ставим точку Б2.
Точки Т4 и Б2 соединяем плавной кривой.
От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер ( смотри чертеж, это расстояние ББ2) плюс 2-3 см и ставим точку Н1.
Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией.
От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2.
Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.
Расстояние ГГ1 делим пополам и ставим точку Г3.
От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5, с линией бедер — точку Б3.
От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх — 3 см и ставим точку Б4.
От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7, которые соединяем с точками В4 и Б4 (смотри рис. 20).
Построение спинки завершено.
Линию низа спинки НН1 продолжим влево.
От точки Н1 откладываем приблизительно 45 — 50 см и ставим точку Н3.
Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию.
От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью.
Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгⅡ с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9.
Расстояние до боковой линии.
От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6.
От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6.
От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4.
От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5.
Точки Р4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1.
От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02.
Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7.
От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7, откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц.
По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1.
В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.
Величина раствора вытачки.
От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв(12 см) и ставим точку У.
Из точки Ц, как из центра, через точку У вправо проводим дугу.
От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгⅡ (54см) и полуобхвата груди первого CгⅠ (49см) и ставим точку У1.
Можно это построение сделать с помощью циркуля.
Из точки У, как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Точку пересечения обозначить У1.
Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2.
На прямой Т9Г5,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3.
Вспомогательная точка проймы.
От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03.
Точка 03 — контрольная точка. При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О (см. чертеж рукава одношовного разм.54)
Из точки 03 циркулем через точку П3 проводим вправо дугу.
Из точки П2, как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл, (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П4.
Точки П4, 03 и Г6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.
От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11.
От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12.
Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.
Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60 + 3 = 63см) и вторым полуобхватом груди СгⅡ с прибавкой на свободное облегание (54 + 4 = 58см) и ставим точку Б7.
Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.
От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7), плюс 2-3 см и ставим точку Н4.
Точки Б7 и Н4 соединяем прямой линией. От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.
От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6.
Точки Н6 и Н5 соединяем плавной кривой.
Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8.
От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8.
От точки Г8 вниз откладываем 6 см, а от точки Б8 вверх — 2 см и ставим точки В5 и Б9.
От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15, которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)
Построение переда закончено.
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.
Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.
И помните, дорогу осилит идущий!
Искренне желаю Вам успехов!
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯