Выкройка платье по американски

Лиф платья скроен точно по фигуре. Пышная , короткая юбка-солнце делает модель лёгкой и по-девичьи романтичной. Идеальное платье для жаркого лета.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 45 см

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,75−1,80−1,80−1,80−1,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см; тесьма 0,75−0,80−0,85−0,90−0,95 м шириной 1,5 см; репсовая лента 0,45 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 3 см.

Раскрой:

1 Лиф переда со сгибом 1х
2 Верхняя часть лифа спинки 4х
3 Нижняя часть лифа спинки 2х
4 Переднее полотнище юбки со сгибом 1х
4 Заднее полотнище юбки 2х
5 Обтачка переда со сгибом 1х
6 Обтачка спинки 2х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом, растягивающаяся в поперечном направлении, шириной 140 см.

Размеры 34−42

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной внутрь. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки. Припуски швов обметывать зигзагообразными или оверлочными стежками.

Вытачки

На лифе переда стачать нагрудные вытачки от боковых срезов к вершинам, глубины вытачек заутюжить вверх.

Горловина и проймы переда/обтачка переда

На обтачке переда припуски по плечевым срезам заутюжить на изнаночную сторону. Нижний срез обтачки обметать. Обтачку наложить на лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать срезы горловин и пройм.

Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину и проймы приутюжить.

Верхние части лифа спинки

На дублированных прокладкой верхних частях лифа спинки (= внутренние детали) припуски по плечевым срезам заутюжить на изнаночную сторону. Дублированные прокладкой детали верхних частей лифа спинки наложить на детали без прокладки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать срезы горловин и косые боковые срезы.

Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Верхние части лифа спинки вывернуть, края приутюжить. Средние и нижние срезы сметать.

Притачать верхние части лифа спинки/обтачки спинки

Верхние части лифа спинки приметать к нижним частям спинки от уголков лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 4). Нижние срезы обтачек обметать.

Обтачки приколоть к нижним частям лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы стачать, закрепляя верхние части лифа спинки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, верхние части лифа спинки отвернуть вверх, края приутюжить.

Плечевые швы

Части лифа спинки наложить на лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы, не закрепляя внутренние верхние части лифа спинки и обтачку переда. Припуски швов разутюжить и спрятать под внутренние верхние части лифа спинки и обтачку переда.

Заутюженные плечевые срезы внутренних верхних частей лифа спинки и обтачки переда сшить вручную.

Боковые швы лифа платья

У боковых срезов обтачки переда и спинки отвернуть вверх.

Части лифа спинки наложить на лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы и стачать до внутренних срезов обтачек, совместив швы притачивания обтачек. Припуски швов обметать и разутюжить. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную к припускам боковых швов.

Средние срезы обтачек спинки приметать.

Юбка/боковые швы

Задние полотнища юбки наложить на переднее полотнище юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.

Притачать юбку/тесьма

Юбку приколоть к лифу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Юбку притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать и заутюжить на лиф платья.

С лицевой стороны тесьму приколоть поверх шва притачивания юбки (середину тесьмы совместить со швом) и настрочить, проложив строчку посредине тесьмы.

Средний шов по спинке/разрез

Задние полотнища юбки сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы от низа до метки разреза. В начале и в конце строчки выполнить закрепки.

У метки разреза припуски шва надсечь вплотную к стежкам (стрелка). От низа до надсечек припуски шва обметать и разутюжить. Припуски по краям разреза срезать до ширины по 1 см и заутюжить на лицевую сторону.

Застежка на молнию

Застежку-молнию приметать вдоль краев разреза спинки так, чтобы средние края частей спинки совмещались под зубчиками застежки-молнии, при этом верхние концы тесьм застежки-молнии отвернуть за припуски, нижние концы тесьм подвернуть. Застежку-молнию притачать вплотную к зубчикам, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.

Вдоль краев тесьм застежки-молнии проложить строчки. Репсовую ленту завязать на бегунке застежки-молнии.

Подгибка низа

Припуск на подгибку низа платья обметать, заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную незатянутыми стежками.

Фото и источник: Burda 7/2017
Материал подготовила Юлия Деканова

Выкройка Платье Размеры 0-12 амер

Американская пройма – это вид выреза, который идет от линии подмышек и замыкается на горловине. У изделия таким образом отсутствуют плечевые швы. Название дали сами американки, так как именно они ввели в моду этот вырез в 50-х годах 20 века. Также встречается название «диагональная пройма».

Вырез-американка и его выкройка имеют множество вариантов и стилистических решений.

Метод построения базовой выкройки женского платья по Мюллеру

Система кроя, созданная более 125 лет назад немецким портным Михаэлем Мюллером, учитывает индивидуальные особенности фигуры человека, позволяет выполнить точные построения выкроек одежды. Методика не самая простая, но очень точная. По методу Мюллера тело делится на сегменты, особенности фигуры учитываются в пропорциональном расчёте отклонениями от стандарта.

Рассмотрим в качестве примера как выполнить основную выкройку прямого платья.

При построении будем учитывать прибавки (= П) на свободное облегание для размеров:

высота проймы сзади – 2-3 см;
ширина спины – 1,5-2,0 см;
ширина проймы – 2,5-3,5 см;
ширина груди – 1,5-2,0 см.

Для построения основы женского платья нам нужно снять мерки (мы приводим свои данные, вы можете выполнить построение по собственным меркам):

окружность груди (= ОГ) – 85 см;
окружность талии (= ОТ) – 62 см;
окружность бёдер (= ОБ) – 95 см;
длина спинки до талии (= ДТС) – 44 см;
длина изделия (= ДИ) – 100 см;
высота груди 1 (= ВГ 1) – 34 см;
длина до талии спереди 1 (= ДТП 1) – 56 см.

Выполним предварительные расчёты для моделей с ОГ больше 80 см:

высота проймы сзади (= ВПр З)** = ОГ : 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2(3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
высота бёдер (= ВБ) = ВПр З + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
ширина шеи сзади (= Шш З) = ОГ : 20 + 2 см = 85 : 20 + 2 см = 6,3 см;
высота груди 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 – Шш 3 = 34 см – 6,3 см = 27,7 см;
длина переда до талии 2 (= ДТП 2) = ДТП 1 – Шш 3 = 56 см – 6,3 см = 49,7 см;
ширина спины (= ШС)** = ОГ : 8 + 5,5 см = 85 : 8 + 5,5 см = 16, 125 см; Шс + П = 16,125 см + 1,5(2,0) см = 18 см;
ширина проймы (= ШПр)** = ОГ : 8 – 1,5 см = 85 :8 – 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5(3,5) см = 12 см;
ширина груди (= ШГ)** = ОГ : 4 – 4 см = 85 : 4 – 4 см = 17,25 см; ШГ + П = 17,25 см + 1,5(2,0) см = 19 см.

Читайте также: Все выкройки для жакета

Величины, обозначенные **, при выполнении чертежа берём с прибавками на свободное облегание (П).

Для правильно построенного чертежа сумма ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) должна равняться (ОГ : 2 + П) = (ОГ : 2 + 5,0(7,5) см).

Далее разберёмся, как построить выкройки.

Нам потребуется лист кальки с шириной не менее чем (ОГ : 2 + 0,3) м и длиной не менее чем (ДИ + 15 см).

От правого верхнего угла отступаем вниз 10 см, затем влево 5 см, отмечаем точку (∙) О. Проводим прямую вниз. По ней откладываем ОГ = ВПр З + П = 21 см; ОТ = ДТС = 44 см; ОБ = ВБ = 63 см; ОН = ДИ = 1000 см.

Через данные (∙) проводим горизонтальные прямые: через (∙) О – линию верха, через (∙) Г – линию груди, через (∙) Т – линию талии, через (∙) Б – линию бёдер, через (∙) Н – линию низа.

От (∙) Б в левую сторону откладываем 2 см, ставим (∙) Б1. Из (∙) О через (∙) Б1 чертим прямую до пересечения с нижней линией. Обозначаем (∙) пересечения этой прямой с горизонтальными линиями, как показано на чертеже. Мы построили среднюю линию спинки.

Влево от (∙) Г1 откладываем Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Далее последовательно отмеряем Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; Г3Г4 = 10 см + 13 см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; Г5Г6 = ШГ + П = 19 см.

Контролируем Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ : 2 + П) = 49 см.

Через отмеченные (∙) проводим вертикали – см. чертёж. Линия, проходящая через (∙) Г6 будет средней линией переда.

На пересечении вертикали через (∙) Г2 и горизонтали через (∙) О отмечаем (∙) О1.

От (∙) О в левую сторону откладываем ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. В случае большого ОГ величину ОО2 = Шш 3- 0,5 см. Из (∙) О2 поднимаемся вверх на 2 см, это будет (∙) О3. Рисует лекальную линию выката.

Из (∙) О1 отмеряем вниз О1О4 = 1,0(1,5) см. Из (∙) О3 через М О4 проводим прямую. По ней влево отмеряем О4О5 = 1,5(2,0) см (для маленьких размеров), 1,0(1,5) см (для средних размеров), 0(1) см (для больших размеров).

В середине отрезка Г2О4 ставим (∙) П1. Через неё проводим горизонтальную прямую, откладываем влево П1П1’ = 1 см. В центре отрезка П1Г2 ставим (∙) П2. Через неё прочерчиваем горизонталь. На её пересечении с вертикалью из (∙) Г5 отмечаем (∙) П4. В левую сторону от (∙) П2 откладываем П2П3 = 1,3(1,5) см (прямо пропорционально размеру). Из (∙) О5 через П1’П3 до (∙) Г3 рисуем лекальную линию проймы так, чтобы её начало было перпендикулярно плечевой линии.

Проставляем (∙) Т1 и (∙) Т2 на линии талии. По линии груди вправо от (∙) Г6 отмеряем Г6Г7 = ОГ : 10 + 0,5 см = 9 см. Проводим вертикаль, на её пересечении с линией талии ставим (∙) Т4. От неё вверх отмеряем Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. От (∙) О7 спускаемся на О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.

Из (∙) Г5 поднимаемся по прямой на Г5О6 = Г2О4 – (1,0…1,5 см). При увеличении наклона плеча увеличиваем вычитаемую величину.

Из (∙)Г8 и (∙) Г5 через М О7 и М О6 делаем радиусные засечки. Величины радиусов Г8О7 и Г5О6.

Из (∙) О6 по дуговой линии отмеряем О6О8 = Ог : 20 – (0,5…1,0) = 3,25 см. Из (∙) О8 чертим дугу радиусом (О3О5 – 1 см) = 14 см. Уменьшение плечевой линии на 1см сделаем для припосаживания. На пересечении дуг ставим (∙) О9.

Далее будем строить пройму переда.

Проводим прямую от (∙) О8 до (∙) П4. В центре отрезка ставим (∙) П5. Из неё влево по перпендикуляру откладываем 1 см, отмечаем (∙) П6. Из (∙) О8 до (∙) Г4 через (∙) П6 и (∙) П4 проводим лекальную линию. При этом вначале она должна быть перпендикулярна плечевой линии.

Из (∙) О7 проводим перпендикуляр на среднюю линию полочки, ставим (∙) О10. Из неё вправо отмеряем 6,3 см (= О10О11 = ШШ з). Для больших значений ГО ширина выката О10О11 = ШШ З – 0,5 см. Глубина выката равна 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Чертим отрезок О10Г5. По нему откладываем О10О13 = ШШ З + 0,5…0,8 см. Соединяем (∙) О12, (∙) О13, (∙) О11 лекальной линией.

Из (∙) О9 строим отрезок О9О14 = О11О7 = 3 см. Соединив (∙) О14 и (∙) Г8, получаем правую границу вытачки. Из (∙) Г8 вверх отмеряем Г8О15 = Г8О14. Чертим отрезок О11О15.

Чтобы построить вытачку на спинке из (∙) О3 по плечевой линии влево откладываем О3О16 = 3…5 см. Опускаем перпендикуляр на линию лопаток, ставим (∙) Л. Если вы строите основу платья для фигуры с выпуклыми лопатками и выраженной сутулостью, то по проведённой линии нужно сделать разрез. Лекало раздвигается, формируется вытачка. В нашем случае мы этого делать не будем, так как нет необходимости.

Отметим контрольные точки для вшивания рукавов. На спинке Кс = П3. На переде от (∙) Г5 вверх отмеряем Г5 = 1⁄4 (Шпр + П) = 2 см.

Для построения боковых линий откладываем по линии талии спинки и переда соответственно Т2Т5 = 1…2 см и Т3Т6 = 0,5…1 см. Проводим боковые линии. На их пересечении с линией бёдер отмечаем (∙) Б2 и (∙) Б3. Пересечение линии бёдер со средней линией переда отмечаем (∙) Б4.

Контролируем, чтобы (Б4Б3 + Б2Б1) было больше (1/2 ОБ + 3 см). Если это не так – увеличиваем расширение деталей по линиям боков.

Из (∙) Н1 перпендикулярно средней линии спинки чертим прямую. Её пересечение с боковой линией обозначаем (∙) Н2. Из неё чертим горизонтальную прямую до пересечения с линией бока переда, ставим (∙) Н3. Проводим плавную линию низа платья.

В завершение нам нужно учесть смещение плечевой линии, чтобы получилась идеальная выкройка. Для переда плечевую линию опускаем на 1 см, для спинки – поднимаем на эту же величину.

Построение выкройки основы платья по системе Мюллера закончено.

Особенности стиля и преимущества

Все началось со знаменитой сцены фильма «Зуд седьмого года», где платье с американской проймой, надетое на Мерлин Монро, эффектно развивалось под напором воздуха. После выхода фильма такой фасон стал особенно популярен для моделирования коктейльных и вечерних платьев. Вырез позволял открыть спину и по необходимости сформировать глубокое декольте. С тех пор дизайн платьев с американской проймой перерабатывался и переосмыслялся, и теперь применить вырез возможно для повседневных и даже строгих нарядов.

Читайте также: Кроп топ выкройка построение

Лучшие аксессуары для платья с американской проймой – это массивные серьги, крупные браслеты и кольца. Строго не рекомендуется надевать бусы и колье – это сильно перегружает и без того акцентированный верх. Исключение – вечернее платье с глубоким V-образным вырезом. В этом случае допускается надеть тонкую длинную цепочку, которая будет повторять линии. Американская пройма ассоциируется с ретро-стилем, поэтому аксессуары в виде длинных перчаток или горжетки, отделанной мехом, смотрятся гармонично.

Использование компьютерной программы для точного построения базовой выкройки

Елена Фоменкова рекомендует для построения выкройки платья использовать компьютерную программу «Валентина». Её можно бесплатно скачать в интернете.

Разберёмся с основными терминами, используемыми в программе.

Основные конструктивные линии платья показаны на рисунке ниже.

Мерки, требуемые для построения, обозначены буквами. Полуобхваты груди, талии и бёдер – вносим в программу под буквой С. Это те замеры, которые делятся по вертикали осью симметрии.

Полные обхваты, которые нельзя делить, записываем полностью. Обозначаем их буквой О. Полностью учитываются обхваты рук, ног, щиколотки, запястья.

Остальные замеры используются полностью и обозначаются буквами Д (= длины), Ш (= ширины), В (= высоты).

Рассмотрим подробнее мерки, необходимые для построения.

Перед выполнением замеров на талии завяжем шнурок. Прибавки на свободное облегание Елена Фоменкова рекомендует давать на половину чертежа.

Сг 1 – полуобхват груди 1. Замеряем по выпуклостям лопаток, через подмышечные впадины, замыкаясь над грудью;
Сг 2 – полуобхват груди 2. Замеряется аналогично предыдущей, но через выступающие точки груди;
h – расстояние от центра груди до уровня мерки Сг 1;

Прг – прибавка на свободное облегание к 1⁄2 общей мерки груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 3 см;
Дпл – длина платья. Измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль позвоночника до нужной длины;
Пршгр – прибавка на свободное облегание к ширине груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 1 см;
Пршсп – прибавка на свободное облегание по ширине спинки. Составляет 7…1,5 см;
Дст – длина спины до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва;
Дст 7 – длина спины до талии от 7-го шейного позвонка;
Дпт – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва через выступающую точку груди.

Пршг – прибавка на ширину горловины. выбирается от 0 до 4 см;
Сш – 1⁄2 обхвата основания шеи. Замеряем по месту прохождения горловины платья;
Дп – длина плеча;
Вг – от высшей (∙) плеча до выступающей точки груди;
Вгк – см. рисунок ниже;

Цг – расстояние между центрами груди;

Впрс – высота проймы спинки;
Впрп – высота проймы переда;
Впрб – высота проймы бока;

Шс – ширина спинки;
Шг – ширина груди;
Ст – 1⁄2 обхвата талии;
Прт – прибавка на талии. Выбирается от 2 до 4 см;
Сб – 1⁄2 обхвата бёдер;
Прб – прибавка на бёдрах. Выбирается от 1 до 10 см;
Вт – сумма вытачек на талии. Расчётная величина определяемая как разница (Сг 2 + Прг) – (Ст + Прт);
Ввспб – высота вытачки спинки бёдер;
Вб – высота бёдер;
Ввпб – высота вытачки переда бёдер.

По этим меркам строится базовая выкройка для платья в программе «Валентина» или вручную, на листе бумаги.

Рассмотрим пошаговое построение лекала на бумаге.

Основная сетка

По краям листа проводим вертикальные прямые на расстоянии Сг 2 + Прг. Это средние линии переда и спинки. Над средней линией переда ставим точку А2. От неё по перпендикуляру влево отмеряем 25 см, найдя положение высшей точки переда.

Отмерив от точки А2 вниз Дпт, находим точку Т1. От неё влево чертим перпендикулярную линию на середину спинки, поставив на пересечении точку Т.

От этой (∙) откладываем вверх величины Дст 7 и Дст.

Ставим (∙) А6 и А. От А6 отмеряем вниз Дпл, отмечаем Н. Из неё проводим перпендикуляр на среднюю линию переда, ставим Н1. Сетка построена.

Горловина

По горизонтали из точки А откладываем 1⁄2 ширины горловины (= 1/3 Сш), ставим А3. Такую же величину откладываем на лекале переда от А2, ставим А4. От А2 вниз откладываем ширину горловины + 1,5 см. Ставим А5.

Проводим линии горловины А3А6 и А4А5.

Линия плеча переда и нагрудная вытачка

Вычисляем раствор вытачки Сг 2 – Сг 1 = h.

Из А2 отмеряем вниз Вг, отмечаем А7.

Из неё влево по перпендикуляру – Цг, точка А8. Отрезок А8А4 – первая линия вытачки. От А8 вверх откладываем h, ставим обозначение h.

В левую сторону от h отмеряем посчитанный раствор вытачки, отмечаем А9.

Из А8 через h проводим вторую линию вытачки, отмечаем А10. Из неё делаем дуговую засечку радиусом Дп + Пршп. Вторую засечку делаем радиусом Вгк из (∙) А8. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11. Она будет низшей точкой плечевого шва. Проводим из неё линию плечевого шва до А10.

Линия плеча спинки

От точки А вниз откладываем величину, отвечающую за наклон полочки. Она равна (Вг – Вгк). Отмечаем (∙) А12. Из неё проводим вправо горизонталь длиной около 30 см. Из (∙) А3 делаем засечку радиусом (Дп + Пршсп + р-р вытачки). Р-р вытачки подсчитываем как 0,13 Дп. Результат округляем до целого числа. На месте пересечения дуги с горизонталью ставим (∙) А14. На расстоянии 3,5 см (постоянная величина для всех размеров) от А3 ставим (∙) А15. От неё отмеряем по линии раствор вытачки (= 0,13 Дп), (∙) А17.

Вниз от А15 откладываем длину вытачки. Для всех размеров она равна 9 см, ставим А16. Чертим отрезки А15А16 и А16А17. Продлеваем первый отрезок на 3 мм вверх, (∙) А18.

По прямой А16А17 откладываем отрезок равный А1А18. Завершим построение плечевого шва, соединив А3А18 и А19А14.

Пройма

От средней линии спинки откладываем 1⁄2 Шс + прибавку на свободное облегание. От линии талии отмеряем вверх Впрсп. Обозначаем (∙) пересечения А21.

На полочке аналогичную (∙) находим на пересечении Впрп и размера (Шг + Пршг). У нас есть вытачка. Поэтому отмеряем формулу на уровне h и плюсуем к результату размер (h — А9). Рисуем штрих. Снизу делаем Впрп. На пересечении – (∙) А23.

Для нахождения нижней (∙) проймы откладываем от уровня талии Впрб. Делим расстояние между вертикалями, проведёнными через А21 и А23 пополам. Точку пересечения мерки Впрб и средней вертикали обозначим А26.

Такая пройма подходит для платья без рукавов типа футляр. Для моделей с рукавами увеличиваем глубину проймы на 1…1,5 см.

Боковые швы

На пересечении перпендикуляра из А26 на низ платья ставим А30. В месте пересечения перпендикуляра с линией талии ставим А25.

Читайте также: Корсет для куклы выкройка монстер хай

От А25 отмеряем вниз Вб, ставим А31.

Найдём разницу объёма бёдер и объёма груди по формуле (Сб + Прб) – (Сг2 + Прг). Откладываем по 1⁄2 результата в обе стороны от А31. Для корректировки линии талии поднимаем её на боковых швах на 1 см, ставим А27. Рисуем линии ТА27 и А27Т1.

Вытачки на талии

Подсчитываем Вт по предложенной выше формуле. Результат распределяем между спинкой (1/2), боком (1/4) и передом (1/4).

От А27 откладываем в обе стороны по 1⁄2 вытачки.

В центре ТА28 ставим А32. От неё по вертикали в обе стороны отмеряем высоты Ввсл = А32 – А37 и Ввспб = А32 – А38.

Чертим тальевую вытачку спины А40А37А39А38.

Из А8 чертим перпендикуляр на А29Т1, точка А33. По линии опускаемся на 2 см (для всех размеров), точка А34. От линии Т1А29 на расстоянии Ввпб продлеваем А8А33, точка А41.

От А33 в обе стороны отмеряем 1⁄2 вытачки переда, получим А35 и А36. Строим вытачку переда А41А35А34А36. Проводим боковой шов спины А26А28А43А45 и переда А26А29А42А44. Базовая выкройка построена.

Дополнительно построение можно посмотреть по видео.

Пример построения выкройки трикотажного платья

Чтобы построить выкройку воспользуемся европейской системой кроя, рекомендованной сайтом «Швейных дел мастер».

Выкройка платья из эластичных тканей имеет упрощённый вид, поскольку в ней отсутствуют вытачки.

Снимаем мерки, как описано для предыдущей методики.

Особенность трикотажных тканей растягиваться в продольном и поперечном направлениях мы учтём отрицательной прибавкой на свободное облегание. Для правильной посадки изделия прибавка на полуобхват груди будет минус 2 см. Разделим их поровну на спинку и перёд.

Поскольку способ построения лекала подобен предыдущей методике, ограничимся формулами для вычислений и пошаговыми чертежами.

Спинка

ТБ = 18 см (для всех размеров).

АА1 = 2,5 см (для всех размеров).

П2П3 = 1,2 см (для всех р-ров).

Перёд

Пример построения базовой выкройки платья приталенного силуэта

Для наглядности воспользуемся чертежами сайта «Шей со мной».

Аналогично предыдущему описанию, мы ограничимся формулами и поэтапными чертежами.

Откладываем высотные размеры:

АН = Ди;
АТ = Дтс + Пдтс;
АГ = Впрз + Пспр;
Тб = Длб = 20 см;
ТТ’ =1,5 см.

спинка: Г’Г2 = Шс + 0,2Пг;
перёд: Шг + 0,1Пг + 0,5 (Сг2 – Сг1).

Спинка

*R1 = А2П1 = Шп + 1,5 см (вытачка) + 0,5 см;

Если вытачка при дальнейшем моделировании будет переводиться в бок, то удлиняем её до линии лопаток.

Далее строим пройму – см. чертёж.

Перёд

40-42 р.: на 0,5 см;
44-48 р.: 0,7…1,0 см;
50-56 р.: 1,2…2.0 см;
58 р. и более: больше 2 см.

Наклон плеча построим, используя два радиуса:

Построение проймы – см. на чертеже выше.

Проверим ширину переда на линии через П6.

Проверяем построением этот размер. Намечаем вход в карман.

Делаем равную длину отрезков Г’Г4 = Б’Б21.

Расширяем бёдра на величину (Сб + Пб) – Г’Г1, отложив её равные части в каждую сторону.

Общий размер вытачек — Т’Т1 – (Ст + Пт) делим на четыре части:

Выкройка платья с американской проймой — моделирование

Выкройка платья с американской проймой моделируется по Выкройке-основе платья, построенной по вашим собственным меркам.

На выкройке-основе спинки и переда платья от линии талии отложите вверх по 12 см. Проведите горизонтальные линии. Отрежьте детали притачного пояса и склейте их по линиям вытачек. Уголки, получившиеся при склеивании частей пояса спинки и переда — спрямите.

По плечу спинки от выреза горловины отложите 5 см и проведите новую линию проймы.

Рис. 3. Выкройка платья с американской проймой — моделирование лифа

На выкройке переда платья от левой стороны нагрудной вытачки отложите 1 см влево и проведите новую линию проймы. Закройте нагрудную вытачку, разрезав по пунктирной линии красного цвета.

Выкройка воротника-стойка и выкройка отлетного воротника к воротнику-стойка строятся как показано на Рис. 4. Высота воротника-стойка — около 2,5-3 см.

Рис. 4. Выкройка платья с американской проймой — выкройка лифа и воротника на стойке

Выкройка юбки

Рис. 5. Выкройка платья с американской проймой — чертеж юбки

Для расчета складок на юбку вам потребуется марка — Обхват талии. Расчет складок на выкройке приведен на Обхват талии 72 см. Складки двухсторонние, глубина каждой складки — 4,5 см. По спинке среднюю складку не закладывать. Для юбки выкроить 1 деталь как показано на рис. 5. и 2 детали с разрезом по середине задней половинки юбки. Более подробно смотрите: Юбка в складку — расчет складок

Платье с американской проймой — детали кроя

Рис. 6. Детали кроя платья с американской проймой

Как выкроить платье с американской проймой

Рекомендации по выбору ткани: любые плательные ткани, держащие форму — поплин, сатин, тонкий х/б жакард, для воротника — атлас или коттон с блеском. Также вам потребуется декоративная молния длиной 60 см с серебристыми зубчиками.

Из основной ткани выкроить:

Лиф переда — 1 деталь со сгибом
Лиф спинки — 2 детали
Притачной пояс переда — 2 детали со сгибом
Притачной пояс спинки — 4 детали
Передняя половинка юбки — 1 деталь (сгиб по линии середины юбки)
Задняя половинка юбки — 2 детали

Из однотонной ткани выкроить:

Воротник-стойка — 2 детали
Отлетной воротник — 4 детали

ВАЖНО! Воротник-стойку выкроить со сгибом по середине переда (а не спинки, как это делают в большинстве изделий).

Дополнительно выкроить подкройные обтачки для обработки пройм переда и спинки.

Припуски по швам — 1,5 см, по низу юбки — 2 см.

Внешние детали пояса и воротника продублировать тонкой термотканью.

Как сшить платье с американской проймой

На лифе переда заложить по 2 мягкие складочки. Ни лифе спинки стачать вытачки. Стачать плечевые и боковые швы, припуски обработать и разутюжить. Проймы обработать подкройными обтачками.

Продублированные и не продублированные детали пояса стачать по боковым швам. Продублированный пояс притачать к лифу платья, припуски заутюжить вниз. Внутренний пояс притачать к припускам лифа с изнаночной стороны, заутюжить вниз.

На деталях юбки стачать боковые швы, припуски обработать и разутюжить, заметать складки. Юбку приметать к лифу по линии талии, прострочить. Застрочить задний шов на юбке, оставив разрез для вшивания молнии. Припуски по спинке платья обработать и разутюжить. Нижний припуск на юбке обработать, подвернуть и настрочить двойной иглой.

Детали отлетного воротника стачать по внешней и коротким сторонам, припуски срезать, воротник вывернуть, чисто выметать, проутюжить. Приметать части отлетного воротника у укрепленной термотканью детали воротника-стойки, начиная от середины переда, прострочить. Вметать воротник в горловину платья, втачать.

Под среднему шву спинки приметать декоративную молнию таким образом, чтобы она доходила до верхнего припуска воротника-стойки и чтобы зубчики были видны, пристрочить по краю.

Не укрепленную деталь стойки наложить лицевой стороной на воротник, стачать по длинной и коротким сторонам, припуски срезать, вывернуть воротник на лицевую сторону, открытый припуск подвернуть и прострочить по краю.

Смотрите: Как сшить рубашечный воротник на стойке

Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом