Выкройка платья прямого силуэта: простота и элегантность своими руками
При пошиве несложных моделей часто можно обойтись без выкройки, выполняя раскрой прямо по ткани. А для моделирования более сложных фасонов обязательно потребуется выкройка основы прямого платья. Поэтому построить выкройку прямого платья обязана уметь даже начинающая портниха. В этой статье мы пошагово разберём, как это делается.
Построение выкройки-основы прямого платья с вытачками
Эта методика подойдёт для построения выкройки платья от 44-го до 48-го размера для женщин со стандартными пропорциями.
Для полных женщин, особенно имеющих большой бюст, нужно учитывать много особенностей при расчётах. Вызвано это тем, что длина полочки до талии должна проектироваться больше длины спины. Это вызывает необходимость корректировки линий построения. Сделать это правильно начинающие портнихи вряд ли смогут, поскольку для таких построений нужен большой профессиональный опыт.
Какие мерки нужны для построения:
- 1/2 окружности шеи (ПОШ);
- 1/2 окружности груди над основанием молочных желёз (ПОГ1);
- 1/2 окружности груди по выступающим точкам молочных желёз (ПОГ2);
- 1/2 окружности талии (ПОТ);
- 1/2 окружности бёдер (ПОБ);
- 1⁄2 ширины груди (ПШГ);
- расстояние между центрами грудной железы (ЦГ);
- 1⁄2 ширины спины (ПШС);
- длина спины (ДС);
- высота груди (ВГ);
- длина переда до талии (ДПТ);
- высота плеча косая (ВПК);
- ширина плеча (ШП);
- длина юбки (ДЮ);
- окружность руки (ОР);
- окружность запястья (ОЗ);
- окружность кисти (ОК);
- длина рукава (ДР).
Как правильно нужно снимать мерки, можно посмотреть в статьях нашего сайта.
При построении выкройки добавляются прибавки, обозначенные на чертеже буквой П. В сокращении маленькой буквой указан соответствующий размер:
- Пг (= прибавка к окружности груди) = 4 см;
- Пт = 3 см;
- Пб = 2 см;
- Пшс = 0,5 см;
- Пспр = 0,5 см;
- Пдс = 0,5 см;
- Пдпт = 0,5 см.
Как сделать выкройку
Построение выкройки целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге. По сетке удобно отмерять все нужные размеры, вычерчивать линии. Если вы будете использовать кальку или другую бумагу, то вначале нужно будет построить прямоугольник, одна из сторон которого равняется длине платья, вторая – сумме ПШС и полочки.
Начинаем построение выкройки с вычерчивания сетки, включающей линии основных объёмов.
В левом верхнем углу отмечаем точку (∙) А. От неё в правую сторону откладываем замер полуокружности груди 2 + 4 см.
По вертикали вниз от (∙) А откладываем ДС плюс 0,5 см, ставим (∙)W. От неё вниз откладываем 21-22 см, ставим (∙) Н. Это отметка линии бёдер.
Линию низа получим, отложив от (∙) W вниз ДЮ. Поставим там (∙) L.
Чтобы найти линию груди, отложим от (∙) А вниз высоту проймы сзади плюс 0,5 см.
От (∙) А вправо откладываем сумму ПШС и полочки, ставим (∙) А1.
Опускаем из неё вертикальную прямую.
Из (∙) B, W, H, L проводим горизонтали до пересечения с вертикальной линией из (∙) А1. На пересечениях ставим (∙) B1, W1, H1, L1.
Мы построили сетку для выкройки платья.
Пройма
Откладываем отрезок ВВ2 равный ПШС плюс 0,5 см.
Из (∙) В2 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А2.
Откладываем отрезок В1В3 равный ПШГ плюс 4 см плюс разница между ПОГ2 и ПОГ1.
Из (∙) В3 чертим вверх перпендикуляр к АА1, на пересечении ставим А3.
Задняя половинка
Откладываем отрезок АА4, равный одной трети ПОШ плюс 0,5 см.
Треть этой величины откладываем по вертикали вниз от (∙) А, отмечаем (∙) А5.
Построение плечевой вытачки на спинке можно не делать, особенно при использовании для пошива трикотажных тканей с хорошей растяжимостью.
Из (∙) А4 циркулем делаем засечку радиусом равным ДП. Вторую засечку циркулем выполняем из (∙) W радиусом равным высоте плеча по спинке по косой плюс 0,5 см. На пересечении этих засечек отмечаем (∙) А6.
Из (∙) А6 чертим перпендикуляр на отрезок А2 В2, ставим на пересечении (∙) А7.
Длину отрезка В2А7 делим на три и прибавляем 2 см. Полученный результат откладываем вверх от (∙) В2, получаем (∙) В5.
Отрезок В2В3 делим пополам, ставим (∙) В4.
Передняя половинка
Из (∙) В1 вверх откладываем ДПТ плюс 0,5 см, ставим (∙) А8. От неё влево по горизонтали откладываем величину, равную длине отрезка АА4, ставим (∙) А9.
Вниз от (∙) А8 откладываем глубину выката равную 9-10 см, ставим (∙) А10.
По линии груди из (∙) В1 влево отмеряем 1/2 ЦГ груди плюс 0,5 см. Это будет (∙) В8. Опускаем из неё перпендикуляр на LL1.
Из (∙) А9 циркулем проводим дугу до пересечения с построенным перпендикуляром. Радиус этой дуги равен мерке высоты груди. На пересечении ставим (∙) В9.
Из (∙) В9 с левой стороны от (∙) А9 проводим дугу радиусом равным мерке высоты груди.
Из (∙) А9 проводим вторую дугу до пересечения с только что прочерченной из (∙) В9. Радиус новой дуги равен удвоенной разнице ПОГ2 и ПОГ1 плюс 2 см. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11.
Из (∙) В3 вверх откладываем расстояние, равное длине отрезка В2А7 (на спинке) минус 1 см. Проставляем (∙) А12.
Из (∙) В3 радиусом равным длине отрезка В3А12 прочерчиваем дугу. Из (∙) А11 рисуем дугу радиусом, равным ДП. На пересечении дуг ставим (∙) А13.
Длину отрезка В3А12 делим на три части, в конце первой трети ставим (∙) В10. Соединяем (∙) В10 с (∙) А13.
Далее прорисовываем лекальный контур проймы, как показано на чертеже.
Талиевые вытачки
Из (∙) В9 проводим вертикальную прямую вниз. Там, где она пересекает линию талии WW1, ставим (∙) W2. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 1 см.
Читайте также: Выкройки одежды для девочек рост 140
По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W2, откладываем размер W2d, равный 12-13 см. Второй отрезок В9d1 равен 4-5 см.
Строим талиевую вытачку на полочке, соединив полученные точки.
Для талиевой вытачки на спинке находим центр отрезка ВВ2, отмечаем (∙) В6 и проводим через неё вертикальную прямую. На пересечении этой прямой с линией талии ставим (∙) W3. От неё в обе стороны по горизонтали откладываем по 2 см.
По вертикальной прямой, проходящей через (∙) W3, откладываем размер W3d2, равный 15-
16 см. Второй отрезок В6В7 равен 3-4 см.
Строим вытачку по линии талии на спинке, соединив полученные точки.
Боковые швы
По линии бёдер от (∙) Н отмеряем величину, равную 1⁄2 полуокружности бёдер плюс 1 см, ставим (∙) Н2. Из неё опускаем перпендикуляр на линию низа платья, ставим (∙) L2.
Найдём разницу величины НН1 и суммы =(полуокружность бёдер плюс 3 см). От результата вычтем сумму раствора передней и задней вытачек. Она равна 2 см плюс 4 см, то есть 6 см. Полученную разницу разделим пополам. Эту величину откладываем в обе стороны от (∙) W4. Отмечаем (∙) W5 и (∙) W6.
Для нахождения (∙) Н3 из суммы = (полуокружность бёдер плюс 2 см) вычтем длину отрезка НН2. Полученный результат отложим от (∙) Н1, отметим (∙) Н3.
Из (∙) Н3 проводим вниз перпендикуляр на линию низа, ставим (∙) L3.
Прорисовываем боковые линии платья прямыми и лекальными линиями, как показано на чертеже.
Базовая выкройка платья прямого силуэта: видео
Построение выкройки простого платья прямого силуэта без вытачек
Поскольку это простое платье прямого силуэта выполняется без вытачек, большое значение приобретает выбор величины прибавки на свободное облегание.
Для стройных худеньких девушек хорошо будет смотреться такое платьице из материала любой жёсткости. Оно может быть как свободного покроя в пол, так и прилегающего. Для свободного облегания по груди и бёдрам можно сделать прибавки от 10 см до 20 см. При таком крое платье из жёсткой ткани будет пышным, а платье, выполненное из тонкой ткани, ложиться красивыми фалдами.
Для дам аппетитных форм, желающих сшить платье прямого силуэта из неэластичной ткани, нельзя выбирать большие прибавки, отдавая приоритет прилегающему крою. Большая прибавка по бёдрам в сочетании с неэластичной тканью создаст лишний объем. Как альтернативный вариант можно рассмотреть пошив платья в пол из тонкого драпирующегося материала. В этом случае большие прибавки создадут свободный силуэт, расширяющийся книзу.
Для фигур с рельефными формами – крупной грудью, выпуклыми ягодицами – платье без вытачек можно шить только из эластичных трикотажных тканей.
Так что перед построением выкройки определитесь с величиной прибавки.
Как сделать выкройку
Перед
В правом нижнем углу листа бумаги рисуем прямой угол с вершиной в точке (∙) Н. Горизонтальная прямая будет линией нижнего края платья, вертикальная – средней линией полочки.
Отложив по вертикали вверх длину платья до талии, рисуем горизонтальную линию талии. Отмечаем (∙) Т.
От неё вверх отмеряем 16 см, отмечаем (∙) Г. Через неё проводим горизонтальную линию груди.
По вертикали вниз от линии талии отмеряем величину, равную 1/5 объёма бёдер, ставим (∙) Б. Проводим горизонтальную линию бёдер.
От линии талии по средней линии переда отмеряем вверх длину переда до талии. Если в модели платья предполагается резинка на талии или пояс, то к этой величине прибавляем 3-4 см для напуска. Отмечаем (∙) О, проводим через неё горизонтальную прямую влево.
По этой прямой отмеряем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш.
От неё опускаемся по вертикали на длину отрезка ОШ плюс 1 см, рисуем горизонталь. На пересечении горизонтали и средней линии полочки ставим (∙) Ш. Через (∙) Ш и (∙) Ш’ проводим лекальную кривую выката.
По горизонтали влево от (∙) Ш откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д. От неё вниз по вертикали опускаемся на 4 см, это будет (∙) Д’. Чертим отрезок ШД’, образующий линию плеча.
Спинка
Отступив от (∙) Н в левую сторону по горизонтали на размер половины суммы окружности бёдер и прибавки на свободное облегание, проводим левую границу сетки, предварительно пометив (∙) Н3.
Проведённая левая граница будет средней линией спины.
Продлив до неё линии бёдер, талии и груди, проставляем (∙) Б3, Т3, Г3.
От (∙) Т3 вверх откладываем замер длины спины до талии плюс 3-4 см (если нужен напуск). Помечаем (∙) О3. Из неё в правую сторону чертим горизонтальную прямую. По этой прямой откладываем отрезок с длиной, равной 1/6 окружности шеи, ставим (∙) Ш3.
По горизонтали вправо от (∙) Ш3 откладываем замер длины плеча, проставляем (∙) Д3. От неё вниз по вертикали опускаемся на 3 см, это будет (∙) Д3′. Чертим отрезок Ш3Д3′, образующий линию плеча.
От (∙) О3 вниз откладываем по вертикали 3 см, проводим горизонталь, ставим (∙) Ш3′. Через (∙) Ш3 и (∙) Ш3′ проводим лекальную кривую горловины cпинки.
От (∙) Б3 по линии бёдер в правую сторону откладываем 1⁄4 суммы окружности бёдер с учётом прибавки на свободное облегание, получаем (∙) Б1. Из неё вниз чертим вертикальную линию.
Из (∙) Г3 вправо отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г1.
От (∙) Г влево отмеряем 1⁄4 суммы окружности груди и прибавки, ставим (∙) Г2.
Читайте также: Сшить платье своими руками быстро с выкройками для полных
Пусть вас не смущает ситуация, если при построении (∙) Г1 и (∙) Г2 совмещаются или оказываются на некотором расстоянии. Это определяется конкретными параметрами фигуры и выполненными прибавками.
Проводим отрезок Г1Б1. Там, где он пересекает линию талии, помечаем (∙) Т1.
Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив влево от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т1′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г1, Т1′, Б1.
Проводим отрезок Г2Б1. На его пересечении с линией талии ставим (∙) Т2.
Для получения более приталенного силуэта можно заузить платье по линии талии, отложив вправо от (∙) Т1 1,5 см. Получим (∙) Т2′. Прорисовываем новую боковую лекальную кривую через (∙) Г2, Т2′, Б1.
Пройма
Прочерчиваем контур проймы спинки от (∙) Д3′ до (∙) Г1. Сверху она начинается почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно переходя в плавную дугу.
Аналогично поступаем на выкройке полочки. Рисуем контур проймы от (∙) Д’ до (∙) Г2, начав её почти по перпендикуляру к линии плеча, постепенно скругляя к (∙) Г2.
Теперь на базе этой проймы смоделируем цельнокроеный рукав длиной 10 см.
Продлим линию плеча переда на 10 см. Из полученной нижней точки плеча опустим перпендикуляр на линию груди, скруглив её. Получаем нижнюю линию рукава переда. Угол между рукавом и боковой линией также оформляем плавной кривой.
Для получения нового контура проймы спинки от (∙) Г1 откладываем вправо по линии груди 4 см. Продлеваем линию плеча на 10 см. Соединяем верхнюю и нижнюю точки проймы плавной кривой, скругляем переход к боковому шву.
Линии горловины
Расширим размеры выката, чтобы не было необходимости в выполнении застёжек.
На спинке расширяем выкат на 4 см, отложив это расстояние по плечевой линии от высшей точки. Отмечаем (∙) 4. По средней линии выкат на спинке углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш3′. Ставим (∙) 2. Между точками 2 и 4 проводим лекальную кривую выката спинки.
На полочке расширяем выкат на 4 см, отложив эту величину по линии плеча от высшей точки. Отмечаем (∙) 4′. По средней линии полочки выкат углубляем на 2 см, отложив это расстояние от (∙) Ш’. Ставим (∙) 2′. Между точками 2′ и 4′ проводим лекальную кривую выката переда.
Стрелками указываем на чертеже направление долевой нити. Оно параллельно средним линиям переда и спинки.
Выкройка прямого платья готова!
Шьем простое платье без выкройки: видео мк
Кроим платье-футляр: видео
Видео мастер-класс по моделированию и пошиву платья прямого силуэта: от А до Я
Платья с цельнокроеным рукавом: моделирование и пошив
Красивые платья с рукавами – это выбор, позволяющий чувствовать себя уютно и комфортно в любой обстановке. Такой фасон позволяет скрыть небольшие диспропорции фигуры. Очень важно выбрать правильную форму рукава для каждого конкретного фасона платья, учитывая используемую ткань для пошива. Классическим вариантом всегда будет цельнокроеный рукав. Не выходящий из моды цельнокроеный рукав особенно рекомендован женщинам с угловатыми формами. Использование пластичного материала – шёлка, трикотажа, шифона, джерси, позволит создать мягкую форму плеча, зрительно сузит запястья. Как моделируется выкройка платья с цельнокроеным рукавом, мы рассмотрим в этой статье.
Выкройка платья с длинным цельнокроеным рукавом
При моделировании длинного цельнокроеного рукава важно определиться с формой верхнего среза.
Платье с цельнокроеным рукавом с горизонтальным верхним срезом получится с объёмным лифом, имеющим мягкую форму. Пройма при таком крое получается свободной.
Платье с цельнокроеным рукавом со скошенным срезом имеет достаточно строгую, точно очерченную форму плеча и проймы. Такие модели выполняются с ластовицей или отрезным бочком, чтобы обеспечить свободу движений.
Моделируя выкройку платья, следует помнить, что ширина рукава определяется углом скоса наружной линии плеча и глубиной проймы. Увеличение угла наклона влечёт сужение рукавчика. И чем глубже пройма, тем шире рукав.
Разберёмся, как построить выкройку для пошива платьев с цельнокроеным рукавом без ластовиц.
В качестве базы будем использовать основную выкройку платья. Если вы используете готовую выкройку, обязательно проконтролируйте соответствие вашим размерам. При желании базовый полуприлегающий силуэт можно изменить на более свободный, увеличив прибавку на свободное облегание. В этом случае прибавку распределяем равномерно между полочками, проймой и спинкой.
Переносим на рабочий лист выкройки спинки и лифа базовой выкройки прямого платья. При этом копировать следует только нужные для моделирования обозначения и линии – см. чертёж.
В первую очередь мы переносим боковую линию переда на серединку проймы. От точки (∙) Г4 опускаем перпендикуляр на линию талии. Переносим боковую линию и вытачку – см. рис.
Если на вашей выкройке (∙) Г4 смещена относительно центра проймы, при переносе вытачки ширину проймы делим пополам, прочерчивая новую линию бока лифа.
Для получения свободной формы лифа боковую вытачку уменьшаем до 1,5 см в обе стороны. Расстояние Т2Т3 = Т2Т4 = 1,5 см. Откорректированная ширина вытачки – см. ниже.
Совет
Для платья без вытачек можно выполнить защипы или складки на глубину вытачек по линии талии спинки и переда. Если мы шьём платье — бочонок, то вытачки на талии не нужно делать совсем.
Чтобы одежда была комфортной, поднимаем уровень плеча и выката. От (∙)А перпендикулярно вверх откладываем 5 мм и ставим (∙)А11. От (∙)А4, О, О3 продлеваем линии на 7 мм и проставляем (∙)А41, О11, О31. От (∙)П1 отмеряем 15 мм и отмечаем (∙)П11.
Читайте также: Алфавит выкроек букв подушек
Данные параметры можно немного уменьшить или увеличить в зависимости от фасона изделия.
От (∙)А11 до (∙)А41 проводим лекальную кривую, определяющую линию ростка.
Прямыми линиями соединяем (∙)А41 и (∙)О11, (∙)О31 и (∙)П11. При этом линию плеча продолжаем вправо на нужную длину рукава. В нашем примере она равна 56 см. В конце отрезка ставим (∙)С.
- вытачку на плече можно уменьшить или совсем не выполнять;
- если изделие будет с подплечниками, то плечо поднимем на толщину подплечников.
Для платья, рассматриваемого в качестве примера, ширина рукава равна 36 см.
От (∙)С прочерчиваем перпендикуляр вниз и отмеряем 1⁄2 ширины рукава плюс 2 см. Отмечаем (∙)С1. У нас СС1 = 36:2 + 2 см = 20 см.
На отрезке СС1 находим середину, отмечаем (∙)С2. От неё вправо отмеряем 5-7 мм.
Соединяя (∙)С, С2 и С1 лекальной кривой получаем линию нижнего края рукава.
От (∙)С1 проводим вверх линию параллельную верхнему срезу (при моделировании прямого рукава). На месте пересечения с боковым срезом ставим (∙)С3.
Важное замечание
Отрезок Г4С3 не должен быть меньше 3 см. Если при прочерчивании оно получается меньше, нужно (∙)С3 сдвинуть вниз на нужную величину.
При этом важно знать, что (∙)С3 может быть на любой высоте по боковой линии, вплоть до линии талии.
Продолжим построение выкройки своими руками. От (∙)С3 делаем засечки циркулем на линии рукава и бока на расстоянии равном длине Г4С3. Отмечаем (∙)1 и (∙)2.
Между (∙)1 и (∙)2 проводим плавную линию. Выполнив раскрой, обязательно нужно по этой линии сделать оттяжку.
Если мы шьём отрезное по талии расклешённое платье, то для обеспечения свободного облегания нужно удлинить лиф по боковой стороне на 10-15 мм.
Отмеряем от (∙)Т3 вниз 10-15 мм и отмечаем (∙)Т31. Проводим плавную линию талии через (∙)Т31 и (∙)Т.
Перед
Уменьшаем ширину вытачки на груди на 2 см. Для этого на пересечении дуг находим (∙)В91. Первую дугу проводим из (∙)Г7 радиусом Г7В9. Вторую дугу проводим из (∙)В9 радиусом 2 см. Соединив (∙)Г7 и (∙)В91, вычерчиваем новую линию вытачки.
Затем на те же 2 см сдвигаем линию плеча. От (∙) П5 по плечевой линии отмеряем 2 см и отмечаем (∙)П51. Между (∙)П51 и (∙)В91 проводим прямую. Между (∙)П51 и (∙)П6 проводим лекальную кривую.
Для дальнейшего моделирования закрываем вытачку на груди и открываем её в (∙)В3. По желанию вы можете открыть её в линии талии.
Проводим прямую Г7В3, разрезаем по линии. Совместив (∙)В91 и (∙)В7, закрываем вытачку на груди. При этом открывается вытачка по прямой В3Г7.
Крайнюю (∙) плеча переносим вверх на 10 мм. Для этого продлеваем пройму на эту величину и отмечаем (∙)П52.
Через (∙)В3 и (∙)П52 проводим прямую, продлив её на длину рукава. Отмечаем (∙)С4.
От неё проводим перпендикуляр к плечевой линии. Откладываем 1⁄2 ширины рукава минус 2 см. Делаем отметку (∙)С5. С4С5 = 36:2 + 2 см = 20 см.
На отрезке С4С5 находим середину, отмечаем (∙)С6. От неё вправо отмеряем 5-7 мм.
Соединяя (∙)С4, С6 и С5 лекальной кривой получаем линию нижнего края рукава.
Обратите внимание, что линия низа рукава на спинке выпуклая, а на полочке вогнутая.
Откладываем от (∙)Г4 по линии бока переда отрезок равный длине отрезка Г4С3 на выкройке спинки. Ставим (∙) С7. Через (∙)С5 и (∙)С7 проводим прямую.
От (∙)С7 делаем засечки циркулем на линии рукава и бока на расстоянии равном длине Г4С7. Отмечаем (∙)3 и (∙)4.
Между (∙)3 и (∙)4 проводим плавную линию. Выполнив раскрой, обязательно нужно по этой линии сделать оттяжку.
Как и на спинке, (∙)С7 может быть на любой высоте по боковой линии, вплоть до линии талии. Важно, чтобы обе точки С3 и С7 соответствовали друг другу.
Важное замечание
Перед раскроем нужно сравнить нижние срезы обеих частей рукава. Если нужно, выполнить корректировку. Разница в 1-2 см по длине (передняя деталь короче) допустима и корректируется оттяжкой.
Восстанавливаем положение нагрудной вытачки.
Размер этой вытачки на выкройках можно уменьшать, а для моделей до 48-го размера (с небольшим объёмом груди) её можно вообще не делать.
Боковую линию переда продлеваем вниз на 10-15 мм, как и на спинке. Для этого от (∙) Т4 откладываем по боковой линии эту величину и отмечаем (∙)Т41. Проводим под лекало линию, соединяющую (∙)Т41 и (∙)Т5.
Варианты цельнокроеных длинных рукавов
Зауженный
Выкройка платья с цельнокроеным рукавом зауженного типа строится на базе предыдущей модели.
Чтобы получить такой цельнокроеный рукав нужно 1⁄4 его ширины отложить по нижнему срезу в обе стороны от центра. Если, например, нижний объем рукава равен 24 см, то для спинки от (∙)С2 отмеряем по 6 см. Отмечаем (∙)У и (∙)У1.
Проводим прямые между (∙)У и (∙)п11 и между (∙)У1 и (∙)2.
Аналогично поступаем с выкройкой переда.
Смещение нижнего среза
По предлагаемому чертежу становится понятно, как в зависимости от выбранного фасона вы сможете моделировать нужную форму рукава.
В общем случае для раскроя получается две выкройки верхних деталей платья.
Линия выреза может изменяться в зависимости от фасона воротника. Вечерние платья со шлейфом шьются вообще без воротника и имеют глубокий вырез.
Для трикотажного платья-трапеции будет удачно смотреться решение с воротником стойкой.
Для расклёшенного платья из воздушной ткани идеальной будет классическая полукруглая форма выката.
