(1). Построение начинаем с верхнего правого угла, ставим т.А. Вправо от нее откладываем размер + 0-6 см (величина не постоянная), ставим т.В. От т.А вниз откладываем отрезок равный ¼ Размера – 1,5 см, ставим т.С. От т.В вниз откладываем отрезок равный отрезку АС, ставим т.D, соединяем ее с т. С.
(2). Т.Е – середина отрезка АВ, т.А1 – середина отрезка АЕ, а т.В1 – середина отрезка ЕВ. От точек А1 и В1 вниз откладываем линии до пересечения с отрезком СD, ставим точки F и F1.
(3). Делим отрезок А1F пополам – ставим т.К. Вверх от т.F1 откладываем отрезок равный 2/3 отрезка В1F1, ставим т.К1. От т.C вправо откладываем 4 см и вверх 2 см, ставим т.М, от т.D влево откладываем 4 см и вверх 2 см, ставим т.М1. Соединяем плавной линией полученные точки и получаем линию оката рукава.
(4). От т.Е вниз откладываем линию равную мерке длины рукава + 2см – длина манжета (допустим 7 см), ставим т.I. Через нее проводим отрезок LL1 равный обхвату запястья + прибавка на свободное облегание +4 см на две складки, где т.I – середина.
(5). Соединяем точки С и L, D и L1. В т.I ставим засечку – начало складки и откладываем 2см вправо, ставим вторую засечку – конец складки. Таким же образом чертим вторую складку.
(6). От т.L вправо откладываем отрезок равный 2/3 отрезка LL1, ставим т.Р, вверх от нее проводим перпендикуляр в 12 см, ставим т.P1. Получаем разрез.
Построение обтачки разреза на рукаве
(7). Рисуем прямоугольник со сторонами АВCD равными 5 см и 15 см. Делим отрезок АВ пополам, ставим т.Е. От т.А вниз откладываем 3 см, ставим т. L. От т.В вниз откладываем 1см, ставим т.L1. Делим отрезок ЕВ пополам – ставим т.О. Соединяем точки L, O, L1 прямыми линиями. Обтачка готова.
Выкройка манжета
(8). От т.А вправо откладываем мерку обхвата запястья + 4 см. От т. А вниз откладываем 7 см – длина манжета, ставим т.С. Замыкаем прямоугольник, и ставим точку D. От точек А и В к центру манжета откладываем по 2 см и проводим перпендикуляры до пересечения с линией СD. В центре полученных линий будем пришивать пуговицу и делать петлю. Скругляем концы манжета и выкройка готова.
(9). Поздравляем выкройка основы втачного мужского рукава готова!
Информация | Перед тем как строить одежду
Не забывайте, что каждый человек — индивидуален и его трудно ограничить стандартами, потому мы и начинаем шить сами, а не продолжаем покупать одежду из магазина. Помните, при построении выкроек не стоит бояться экспериментировать с абсолютными величинами.
Для кого-то наше построение будет тем самым идеальным решением, а для кого — нет. Для вторых придется несколько корректировать выкройки, подстраивая их под себя, и учитывать эти корректировки в следующих конструкциях одежды.
Важно: данные выкройки рассчитаны на размеры 42-50, отличающиеся от них, обязательно требуют самостоятельной корректировки абсолютных величин.
Выкройка мужского двухшовного рукава
| 17605 |
В данной статье рассмотрим построение основы двухшовного мужского рукава. Данная основа подойдет для построения рукава мужского пиджака, куртки или пальто.
Исходные данные
Важно: в качестве исходных данных взяты мерки 60 размера для мужчин по Итальянской системе кроя.
Для других размеров см. Типовые мерки, употребляемые в итальянской системе кроя
| Мерка | Обозначение | Значение |
| *Обхват туловища над грудью |
Размер | 120 |
| Рост | Рост | 181 |
| Длина до локтя |
Дл | 39 |
| Длина рукава |
Др | 70,3 |
Примечание к построению:
Построение выкройки внешней части рукава
(1). В верхнем левом углу ставим т.А, от нее вправо откладываем мерку ½ Размера – 1 см (не константа) и ставим т.В. Т.С – середина отрезка АВ. От полученных точек проводим вертикальные линии вниз.
(2). От т.А и т.В вниз откладываем два отрезка: один равный 1/10 Размера — т. D, т.D1 и отрезок равный 1/10 Роста – 1-1,5 см (не константа) — т.Е и т.Е1. От т.А и т.В вниз откладываем мерку длины до локтя , ставим т.G, G1 и аналогично вниз откладываем мерку длины рукава, ставим т.F, В1. Т.I – середина отрезка FВ1, т.С1 – середина отрезка ЕЕ1, т.А1 – середина отрезка АС. Соединяем ее с т.Е прямой линией.
(3). От т.F вверх откладываем 2 см – т.F1 и влево 2,5 см – т.F2. От т.Е влево откладываем 3 см — т.Е2 и соединяем ее с т.F2 прямой линией. От т.G влево откладываем 1 см – т.G2. Соединяем точки F2, G2, Е2. – получаем первую линию переднего шва на рукаве.
(4). От т.D1 влево откладываем 2 см – ставим т.М. От т.I вправо откладываем 3 см (не константа) – т.Р. От т.G1 влево откладываем 4 см – т.P2. С помощью лекала соединяем точки M, P2, P – получаем линию локтевого шва рукава.
(5). От т.Е вверх откладываем 1,5 см ставим т.Е4. Соединяем с помощью лекала точки Е2, Е4, С, М – получаем линию оката на внешней части рукава. Соединяем точки F2 и Р прямой линией. Получаем готовую выкройку внешней части рукава.
Построение выкройки внутренней части рукава
(6). От т.М влево откладываем 2 см – ставим т.М1. От т.Е вправо откладываем 3 см – ставим т.Е3. Отрезок Е3С1 делим пополам – ставим т.К и откладываем вниз от нее 1 см – т.К1. Соединяем точки Е3, К1, С1, М1 с помощью лекала – получаем линию оката на внутренней части рукава.
(7). От т.Р2 влево откладываем 1 см – т.Н1, от т.Р влево откладываем также 1 см – т.Р1. Соединяем точки Р1, Н1, М1 с помощью лекала – получаем локтевой шов внутренней части рукава.
(8). От т.F1 вправо откладываем 2,5 см – ставим т.F3. Соединяем ее с т.Е3 и на месте пересечения вертикали с отрезком GG1 ставим т.G3. От нее вправо откладываем 1 см – т.G4. Соединяем полученные точки и в результате имеем передний шов внутренней части рукава.
(9). Соединяем точки F3 и Р1 и получаем нижний срез рукава. От т.С вниз в сторону передней части оката рукава откладываем 13 см и ставим одинарную засечку – контрольная метка втачивания рукава в пройму – и в сторону задней части рукава откладываем также 13 см, предварительно пересняв на кальку и развернув внутреннюю часть рукава – ставим двойную засечку – контрольную метку втачивания рукава.
(10). Выкройка основа мужского двухшовного рукава по итальянской методике кроя готова.
(11). Для пиджаков и некоторых других моделей по фасону на рукаве необходима шлица. Она чертится на локтевом шве рукава и представляет собой прямоугольник шириной 4 см и длинной 12-14 см.
Мужская пижама выкройка рукава и воротника
Заключительная часть темы «Мужская пижама» содержит в себе два чертежа — это выкройка рукава и выкройка воротника.
Напоминаю, что мы работаем с условной фигурой, полуобхват груди которой равен 50см, а вы оперируете своими цифрами (снятыми мерками). Начнем эту часть с выкройки рукава и завершим построением воротника.
Рукав втачной, одношовный, строится легко и просто.
Пижама шьется в основном для холодного времени года, так как летом, чтобы обеспечить себе комфортный сон, мы стараемся скорее раздеться, чем одеться. Поэтому рукава пижамы бывают чаще длинными, чем короткими. Хотя длину рукава определяете вы или, вернее, будущий владелец пижамы.
Отсюда вывод: длина рукава может быть разной.
Каждый рукав должен соответствовать конкретной пройме. Перефразируя революционный лозунг, получаем следующее утверждение: Каждой пройме по рукаву! Это истина.
Для того, чтобы привести в соответствие эти две величины, необходимо связать длину проймы изделия и длину оката рукава.
Главное правило:
Длина оката всегда должна быть больше длины проймы на величину прибавки на посадку рукава при втачивании. Величина прибавки зависит от конструкции рукава (фасона), от вида ткани (ее свойств) и колеблется в значительных пределах.
Это общее утверждение, так сказать, стандартный подход.
Что касается нашей темы, то важно выполнить главное правило, а в нюансах будем разбираться в процессе построения выкройки.
Построение рукава начинаем с измерения длины проймы изделия на чертеже выкройки сорочкина чертеже выкройки сорочки.
Берем гибкую линейку, а при ее отсутствии воспользуемся сантиметром, поставленным на ребро, и измеряем длину проймы от точки П3, через точки П4, Г5, Г4, Г6, П7 до точки П6.
В нашем примере длина проймы равна 52 см. Вы будете оперировать своим результатом
Для построения чертежа рукава нам понадобится:
Длина проймы 52 см (результат измерения чертежа)
Длина рукав 62 см
Построение рукава
Посередине листа бумаги проводим вертикальную линию с началом в точке А. Смотрите рисунок ниже.
Длина рукава.
От точки А вниз по этой вертикали откладываем мерку длины рукава и ставим точку Н.
Высота оката рукава.
Высоту оката определим по формуле 1/4 полуокружности груди плюс 1 см. От точки А вниз откладываем полученный результат и ставим точку О.
АО = Сг : 4 + 1см = 50 : 4 + 1 = 13,5см
Через точку О проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.
Не забудьте, что во все формулы вы должны подставлять свои значения !
Примечание: Для данного вида одежды высота оката может находиться в пределах 12-14см. Поэтому при построении выкройки можно обойтись без расчетов, а взять любое значение высоты оката, находящееся в указанных пределах
Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем. Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен половине длины проймы (из чертежа).
В нашем примере это 52 см : 2 = 26 см, а вы берете свой результат измерения длины проймы.
И так, из точки А, как из центра, на горизонтали, проведенной через точку О, слева и справа делаем отметки радиусом, равным половине длины проймы и ставим точки О1 и О2.
Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой А. Смотрите рисунок ниже.
Окат передней части рукава.
Расстояние АО1 делим пополам и точку деления обозначаем буквой А1.
Каждый из полученных отрезков АА1 и А1О1 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами П и П1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.
От точки П вверх под прямым углом откладываем 1,5 см, ставим точку П2.
От точки П1 вниз под прямым углом откладываем 0,8 см и ставим точку П3.
Соединяем плавной линией точки А, П2, А1, П3 и О1, тем самым оформляем окат передней части рукава.
Окат задней части рукава.
Расстояние АО2 делим пополам, и точку деления обозначаем буквой А2.
Каждый из полученных отрезков АА2 И А2О2 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами С и С1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.
От точки С вверх под прямым углом откладываем 2 см, ставим точку С2.
От точки А2 вверх под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку С3.
Оформляем окат задней части рукава, соединяя плавной линией точки А, С2, С3, С1 и О2, как показано на нашем рисунке ниже.
Положение контрольной надсечки.
От точки А по линии оката в сторону передней части рукава откладываем 1 см и ставим точку К. Эта точка определяет положение контрольной надсечки, которая при втачивании рукава в пройму совмещается с плечевым швом.
О прибавке на посадку рукава.
В нашем случае прибавка на посадку рукава образуется за счет кривизны линии оката. Вспоминаем простое правило из школьного курса геометрии: Любая кривая между двумя точками всегда будет больше прямой между этими же точками.
ВЫВОД: Длина линии оката рукава за счет своей кривизны всегда будет больше вспомогательных прямых АО1 и АО2, длина которых равна длине проймы. Т.е. длина линии оката больше длины линии проймы. Что и требовалось доказать. Для данного вида одежды и конкретно для этой пижамы дополнительная посадка не требуется.
Линия низа рукава.
Ширина рукава внизу всегда должна соответствовать виду одежды. Если это пижама, то ширина рукава должна обеспечивать, прежде всего, свободу, т.е. комфортную эксплуатацию этого изделия. В тоже время ширина рукава должна быть благоразумной. Определить ширину рукава, учитывая все вышесказанное, несложно при помощи сантиметра. Если вы не совсем уверены в правильности своих решений, можно воспользоваться простой формулой: 3/4 полуобхвата груди минус 2 — 4см. Чем больше размер, тем меньшую величину вычитаем.
Шрн = 3/4Сг — 3см = 50 : 4 х 3 — 3 = 34,5см
Через точку Н проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.
От точки Н вправо и влево откладываем половину ширины рукава внизу и ставим точки Н1 и Н 2.
НН1 = НН2 = Шрн : 2 = 34,5 : 2 = 17,2см Можно округлить до 17см.
Точки О1 и Н1 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н3.
Также точки О2 и Н2 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н4.
Оформляем линию низа. Точки Н3, Н и Н4 соединяем плавной линией, как показано на рисунке ниже.
Рукава могут быть с манжетами, а манжеты в свою очередь могут быть разными и по ширине, и по конструкции и по технологии обработки.
Все в ваших руках. Не ограничивайте себя, дайте волю своей решительности и у вас все получится.
Детали кроя рукава
ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА
Горловину в пижаме можно обработать по-разному. Что касается воротников, они могут быть разнообразных фасонов: стойка, шалька, апаш, отложной воротник и пр.
Мы построим выкройку наиболее часто встречающегося и простого фасона, и наиболее подходящего для пижамы – это отложной воротник.
Длина линии втачивания воротника должна соответствовать длине линии горловины (Дг).
Длину горловины спинки измеряем от точки А до точки А2. Длину горловины переда измеряем от точки В1 до точки В2. Сумма этих двух измерений и составит длину горловины.
Построение чертежа выкройки отложного воротника.
Строим прямой угол с вершиной в точке О. Смотрите рисунок ниже.
От точки О вверх откладываем 3,5см и ставим точку А.
Эта величина определяет подъем середины линии втачивания воротника. Чем выше подъем, тем более плоско будет лежать воротник.
Мы выбираем оптимальное для нашего изделия значение этой величины и продолжаем построение.
Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем.
Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен измерянному ранее расстоянию длины горловины (по чертежам переда и спинки) минус поправочный коэффициент (К), величина которого зависит от степени кривизны линии втачивания воротника.
Значения коэффициента находятся в пределах от 0,2 до 1,2см.
Меньшие значения используют при небольшой кривизне линии втачивания воротника, а большие значения — при большой кривизне линии втачивания.
Так как в нашем примере линия втачивания воротника имеет небольшой изгиб, мы возьмем в расчет самое меньшее значение поправочного коэффициента 0,2см.
И так, из точки А, как из центра, радиусом равным длине горловины минус коэффициент, делаем отметку на горизонтали, проведенной из точки О и ставим точку В.
АВ = Дг — К = 21см — 0,2 = 20,8см
Точки А и В соединяем прямой линией. Смотрите рисунок ниже.
Отрезок АВ делим пополам, точку деления обозначим буквой С. Из точки С под прямым углом вверх откладываем 1см и ставим точку С1.
Оформляем линию втачивания воротника соединяя точки А, С1 и В плавной кривой.
Линия втачивания должна подходить к средней линии воротника под прямым углом.
Ширина воротника пижамы может значительно варьировать в зависимости от модели. В нашем примере мы строим воротник шириной 7 см.
От точки А вверх по вертикали откладываем ширину воротника 7 см и ставим точку А2
Передние срезы воротника могут иметь различную конфигурацию. Мы остановимся на классическом варианте. Для построения передних срезов из точки В вверх под прямым углом к линии втачивания воротника проведем прямую, длиной 8см и ставим точку В1.
Вы можете удлинить или наоборот сделать короче концы воротника по своему усмотрению.
Оформляем линию отлета воротника, соединяя точки А2 и В1, как показано на рисунке ниже.
Выкройка воротника готова.
Детали кроя воротника
На этом тема мужской пижамы доведена до логического завершения.
Следующим номером нашей программы будет мужской домашний халат.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯