После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.
Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.
Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.
Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.
Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.
Дст (длина спины до талии) – 41
Дпт (длина переда до талии)– 43,5
Вгк (высота груди косая) – 24
Необходимые предварительные расчеты.
Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.
Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.
ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5
По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.
Расчет вытачек на линии талии.
Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39
Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.
3 см — величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.
Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.
В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.
Строим сетку — основные линии выкройки-основы.
Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.
От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.
Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.
Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.
Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.
Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.
Построение выкройки переда.
От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина — половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.
От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.
На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.
От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.
Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.
Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.
От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 — 2 см:
От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.
Читайте также: Построение выкройки прямой юбки 6 класс пошагово
Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.
Линии ширины груди и плеча.
Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.
Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см
Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.
Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.
После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.
Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.
Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.
Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.
Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см
Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.
От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.
Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.
Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.
На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см
Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см
Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см
Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.
На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.
Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.
Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.
Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см
Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.
Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.
При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.
Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.
Индивидуальная и точная выкройка-основа на заказ
Вы любите шить, но устали корректировать готовые выкройки по своим меркам? Я предлагаю вам решение: сделать один раз выкройку-основу на заказ для платья, блузки или жакета, брюк или пальто, чтобы забыть об этой проблеме! И начать шить легко, качественно и с удовольствием. Читать далее
Читайте также: Построение выкройки приталенного платья с рукавом
Моделируем юбки с драпировками.
Смоделировать и сшить любую из моделей юбок с драпировками вы сможете сами, используя построенную выкройку-основу. Такие юбки могут быть на поясе или обтачке, с запахом или без него. Читать далее.
Как построить точную выкройку юбки.
При помощи этого метода вы легко, быстро и точно построите выкройку-основу прямой юбки 44-64 размеров. На основании созданной выкройки прямой юбки, вы можете моделировать любой фасон юбок. Читать далее.
Этот раздел сайта для тех, хотел бы научиться самостоятельно делать выкройки, моделировать и шить сложные модели платьев, жакетов, юбок и брюк. Читать далее.
Красиво шить не запретишь!
Елена Красовская
Красиво шить не запретишь!
Руководство для новичков
Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской
Построение чертежа спинки
Продолжаем построение чертежа основы конструкции женской плечевой одежды.
Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка «Крой»
Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:
Часть 2 Построение чертежа спинки — Вы здесь
После определения особенностей конструктивного решения и построения сетки чертежа следует построение чертежа спинки.
Средняя линия спинки.
Для того чтобы обеспечить правильную посадку изделия на фигуре нужно отвести среднюю линию спинки от вертикали в верхней части до уровня лопаток. Отведение осуществляется вправо от точки Ао (в изделиях со швом посередине) и обозначается точкой Ао`.
Для фигур с нормальной осанкой верхний отвод равен 0,5 см.;
для перегибистых — не отводят среднюю линии спинки вверху;
для сутулых отвод увеличивается до 1 см.
При наличии жировых отложений в области шейного позвонка среднюю линию спинки
для фигур с нормальной осанкой — не отводят;
для перегибистых – отводят влево на 0,3 – 0,5 см.;
для сутулых – вправо на 0,5 см.
Дальше среднюю линию спинки строим в следующем порядке.
В изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку Ао соединяют прямой линией с точкой Т1.(рис. а)
В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой (шов посередине детали спинки) точку Ао (Ао`) соединяют прямой линией с точкой У, а точку У с точкой Т1. Средняя линия спинки оформляется плавной кривой (рис. б ).
В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов с разрезной спинкой (рис. в) для увеличения прилегания делается дополнительная вытачка на линии талии:
Т1Т11 = 1,0 -1,5 см.
Расстояние Т1Т11 делится пополам, полученная точка соединяется с точками Ао (Ао`) и У.
Пересечение окончательной средней линии с линией груди обозначается точкой Г.
Линию талии нужно проводить под прямым углом:
для изделий со средним швом на спинке — к УТ1;
для изделий с целой спинкой – к АоТ1.
Горловина спинки.
От точки Ао(Ао`) вправо по горизонтали откладывается отрезок, который равен ширине горловины спинки:
АоА2(Ао`А2) = Сш/3 + Пшг
Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или развитыми мышцами в области плечевого пояса нужно увеличить ширину горловины спинки на 0,5 – 1,0 см;
для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки ширину горловины спинки нужно увеличить на раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, равный 1,0 – 1,5 см.
Другими словами, при такой особенности фигуру нужно заложить вытачку прямо в горловине спинки, для улучшения посадки изделия.
Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2:
А2А1 = АоА = АоА2/3 = Пвгс,
где АоА – ширина горловины спинки без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.
Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендикулярно к верхней части оформленной средней линии спинки.
От точки А вниз по средней линии спинки нужно отложить длину спинки до линии талии.
АТ (Ат1) = Дт+Пдтс.
Линию бедер определяем так. От точки Т вниз по вертикали откладывают отрезок, равный половине измерения длины спинки до талии минус 2 см. и ставят точку Б.
ТБ = ½ Дтс – 2,0 см.
От точки Б вправо проводят горизонтальную линию.
Линию низа проводят через точку Т (Т1) до проектируемой длины перпендикулярно к нижней части средней линии спинки и ставят точку Н.
От точки Н вправо проводят горизонталь.
Среднюю линию спинки с отклонением необходимо продолжить до пересечения с горизонталью из точки Н и поставить точку Н1.
Плечевая линия спинки
Положение конца плечевого шва спинки (точку П1) определяется пересечением двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плечевого ската (Шп)+ раствор вытачки, если она предусмотрена + величина посадки и второй дуги из точки Т (Т1 – при наличии отвода средней линии спинки) – радиусом, равным высоте плеча косой Впк2 + Пвпк.
Совет: При проведении второй дуги возникает некоторая сложность, ведь ее радиус намного больше радиуса, который можно провести обычным циркулем. Поэтому рекомендую использовать такую хитрость – на кончик обычного карандаша привязывается нитка, длиной чуть больше мерки Впк2 и с помощью этого нехитрого приспособления проводится дуга нужного радиуса.
Читайте также: Как сшить пикачу выкройка пошаговая инструкция
Прибавка к измерению высоты плеча косой (Пвпк) состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдтс) + прибавка на плечевую прокладку (если она предусмотрена моделью).
А2П1 = Шп + раствор вытачки + посадка.
ТП1 (Т1П1) = Впк2 + Пвпк.
Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается вытачками, посадкой и сутюжкой ткани по плечевому срезу и пройме.
Раствор вытачки обычно предусматривается по линии плеча:
для тканей мягких структур —2,0 -2,5 см.;
для сухих (жестких) тканей — в 1,5 – 2,0 см.
Для перегибистых фигур вытачку нужно уменьшить, а для сутулых увеличить на 0,5см.
Рекомендуемая посадка ткани по плечевой линии спинки – 0,5 – 1,0 см.
Мерка Впрз2 обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы предусматривается сутюжка:
Для типовых фигур – 0,5 – 1,0 см.;
Для фигур с прямой спиной (перегибистых) – 0,5см.;
Для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими лопатками (сутулых) – 1,0 – 1,5 см.
Величина сутюжки зависит от модели и может быть оставлена в пройме или перемещена в вытачку по линии плеча.
В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку может переместиться в линию притачивания кокетки.
В изделиях из тканей мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.
Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины определяется особенностями телосложения:
для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины до вытачки – 4,0 – 4,5 см;
для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают ближе к середине плечевого шва;
для фигур с кривизной спины в области позвоночника перемещают в сторону горловины спинки или же располагают в ней;
для фигур с большой кривизной спины и узкими плечами при растворе вытачки, равном 3,0 – 3,5 см, проектируют две вытачки — одну располагают в горловине спинки, другую — по линии плеча на расстоянии 4,0 – 5,0 см. от первой.
Направление вытачек зависит от модели, но чаще всего их располагают параллельно середине спинки.
Длина вытачки от 6,0 до 9,0 см. в зависимости от величины раствора: чем меньше величина раствора, тем меньше длина вытачки.
Окончательно плечевую линию спинки нужно оформить при изготовлении лека, соединив точки А2 и П прямой линией при закрытой вытачке.
Примечание: для наглядности показан весь чертеж базовой основы конструкции.
Пройма спинки.
Для оформления линии проймы спинки нужно определить вспомогательные точки П2, П3, 1, Г2.
Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П1 к вертикали из точки а.
От точки Г1 вверх откладывают отрезок Г1П3 и получают точку касания проймы с вертикалью:
Г1П3 = П2Г1/3 + 2,0 см.
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г1, положение ее зависит от ширины проймы, и определяют ее по формуле:
Г11 = 0,2 Г1Г4 + 0,5 см.
Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, этот отрезок уменьшают на величину до 0,5 см.;
Для фигур с отклоненной вперед рукой, увеличивают на 0,3 см.
Середина проймы — точка Г2:
Г1Г2 = 0,5 Шпр.
Линию проймы спинки проводят через точки П1, П3, 1 и Г2.
При оформлении линии проймы нужно учитывать, что в изделии при отводе средней линии спинки и при окончательном оформлении возникают небольшие потери в ширине спинки.
Чтобы сохранить ширину спинки на уровне лопаток вправо от линии проймы нужно отложить отрезок, который будет равен расстоянию от вертикали из точки Ао до средней линии спинки, и после этого линию пройму нужно провести через полученную точку.
Линии боковых срезов.
Для определения линий боковых срезов, как правило, вертикаль из точки Г2 продолжают вниз до пересечения с линией бедер в точке Б2.
По линии бедер откладывают отрезки, равные 1,5 см.
Б2Б4 = Б2Б5 = 1,5 см.
Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать, равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2,0 – 5,0 см. больше для слегка расширенного.
От точки Н1 вправо по линии низа откладывают отрезок, который равен ширине спинки по линии бедер ( +- 2,0 – 5,0 см.в нашем случае, изделие заужено внизу), и ставят точку Н2.
Точки Б4 и Н2 соединят с помощь линейки.
Нижний срез спинки оформляют выпуклой кривой.
Хочу заметить, что при всей кажущейся сложности построения чертежа конструкции, построить ее не так сложно. Самое главное следовать описанию построения, предварительно правильно сняв мерки, точно определив прибавки на свободу облегания и особенности фигуры.
Если вы все сделаете правильно, то построить конструкцию изделия не составит особого труда, хотя советую не шить сразу изделие, выкроенное по вашим лекалам из дорогой ткани, лучше сначала откорректировать выкройку, а затем приступать к пошиву.
В следующий раз — описание построения чертежа переда конструкции женских изделий. Следите за выпусками (Подписаться на обновления блога можно Здесь).
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом