Этот мастер-класс – вторая часть статьи о построении и моделировании выкройки женских жилетов. В предыдущей статье я показала, как моделировать выкройку-основу для создания выкройки классического женского жилета с треугольным вырезом.
В этой статье – построение выкроек жилетов с английским воротником и воротником стойкой. А так же – методы переноса нагрудной вытачки, которые позволят вам сшить жилет любой модели.
Как сделать выкройку жилета с английским воротником и отрезными боковыми деталями.
В статье о построении выкройки английского воротника, я уже советовала начинающим мастерицам делать выкройку верхнего воротника не с угловыми линиями, а с полукруглыми – с ним работать гораздо легче.
В рекомендованной статье этот процесс описан подробно, поэтому сейчас больше внимания уделим тому, как моделировать выкройку-основу жилета или пиджака, чтобы сшить модель с отрезными боковыми деталями – фото 12. Об изменениях выкроек полочки и спинки, углублении пройм, вы можете прочитать в первой части мастер-класса.
Единственное отличие – в изменениях линии выреза. После того, как вы провели линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины полочки, нарисуйте форму английского воротника и сделайте выкройку верхнего воротника.
Нарисуйте линии низа жилета и кармана. Как правило, линия кармана начинается на линии талии и пересекает линии центральной вытачки под небольшим углом.
Делаем выкройку боковых деталей жилета.
Ширина готовой боковой детали должна быть не менее 10 см, чтобы получить красивое прилегание в области талии в готовом изделии. Оптимальная ширина – 11 – 15 см в зависимости от вашего размера.
Например, для 46 – 48 размеров, вы выбрали ширину боковой детали 11 см. Распределить это расстояние между выкройками полочки и спинки лучше неравномерно – ширина детали на полочке – 5 см, на спинке – 6 см – фото 13.
После того, как вы определили ширину, проведите линии боковых рельефов на полочке и спинке. Ширина боковых вытачек – по 1 -1,5 см. На полочке ширину центральной вытачки вы рассчитываете, вычитая ширину боковой вытачки. В среднем, в зависимости от мерки ОТ, это расстояние получается 2 – 2,5 см
На спинке расчет – аналогичный. Но ширину боковой вытачки лучше делать не белее 1 см, а центральной – не более 1,5 – 2 см — фото 13, красные стрелки.
Отрежьте боковые детали полочки и спинки по линиям рельефов, вырежьте кальку или бумагу в области вытачек на талии.
Моделируем выкройку спинки жилета.
Модели жилетов с отрезными боковыми деталями не предполагают плечевую вытачку на деталях спинки. Поэтому ее необходимо закрыть. Исключение – сутулая фигура. В этом случае вытачку лучше оставить.
Разделите расстояние между точками 1 и 2 (фото 14) приблизительно пополам, проведите горизонтальную линию. Разрежьте выкройку спинки по этой линии до вершины плечевой вытачки – точка 3. Соедините стороны плечевой вытачки.
Для того, чтобы длина проймы не изменилась, появившийся раствор маленькой вытачки, идущей к пройме, равномерно распределяем.
Во-первых, от линии центрального шва спинки, от нижней точки горловины 4, отмеряем влево 0,5 см и проводим плавную линию верхней части центрального шва.
Во-вторых, изменим угол наклона линии плечевого шва, опустив ее вниз на 0,2 – 0,3 мм – точка 5.
При совмещении сторон плечевой вытачки, они могут не совпадать по длине. Просто проведите новую линию плечевого шва, срезав излишек.
Закрываем нагрудную вытачку.
Для того, чтобы закрыть нагрудную вытачку, разрежьте деталь полочки (без боковой детали) по линии кармана и соедините боковые стороны вытачки – фото 15. Вершину вытачки опустите на 1 – 2 см вниз – точка 6.
Читайте также: Изготовление выкройки сумки 6 класс технология
Затем соедините края центральной вытачки на полочки и соедините срезы кармана. Из-за наклона линии кармана, как правило, происходит наложение верхней детали на нижнюю в области входа в карман. Чаще всего это получается при мерке ОГ, равной 88 – 90 см.
Для того, чтобы срезать излишек, не нарушая линии наклона кармана, проведите линию от вершины нагрудной вытачки к боковому шву – точки 7 и 8 и разрежьте выкройку по этой линии. В точке 8 постарайтесь наложить одну деталь на другую так, чтобы не изменить длину вытачки, но избавиться от лишних 2 – 3 мм на боковой линии – фото 16.
Построение выкройки отрезной боковой части.
Для того, чтобы соединить боковые части полочки и спинки в одну деталь, на листе бумаги проведите вертикальную линию – пунктирная линия на фото 17. И разрежьте эти детали по линии талии.
При совмещении происходит наложение верхних деталей и нижних. Компенсируйте потерянные при наложении миллиметры на линии низа – фото 17.
Проверьте все линии рельефов и вытачек – они должны совпадать по длине. Еще раз проверьте плавность линии низа на выкройке спинки и цельнокроеной боковой детали жилета.
И, самое главное, проверьте на всех деталях выкройки направление долевой нити – все линии долевой должны быть проведены перпендикулярно линии талии – фото 18. Иначе изделие качественно не получится – появятся перекосы или заломы.
Строим выкройку жилета с воротником-стойкой.
Начинаем с того, что углубляем горловину спинки на 0, 5 см – точка 9. Затем расширяем горловины спинки и полочки на 1 см – точки 10 и 11. По линии середины переда горловина углубляется на 3 см – точка 12. Проведите линию края борта на расстоянии 1,5 см от линии середины переда и отметьте расположение пуговиц – фото 19.
Для того, чтобы провести новую линию проймы, укоротите линии плечевого шва на 2,5 – 3 см и углубите проймы на 2 см.
Для построения линии низа необходимо провести горизонтальную линию на спинке и полочке на расстоянии 12 – 18 см от линии талии. Для построения нижнего угла полочки с закруглением, на линии середины отложите вниз 3 см и проведите наклонную линию, которая заканчивается плавным полукругом.
При желании, вы можете сделать фигурный треугольный вырез на спине и удалить плечевую вытачку так же, как было показано в предыдущей модели.
Проведите линии карманов и укоротите нагрудную вытачку в ее вершине на 2 см – точка 13.
Разрежьте выкройку полочки по линиям вытачек. Соедините края нагрудной вытачки – точки 14 и 15. Получится деталь полочки, показанная на фото 20.
На горловине полочки отметьте точку уступа – точка 16. В этой точке будет начинаться и заканчиваться воротник-стойка. Для того, чтобы правая и левая половины воротника не заходили друг на друга, точку уступа лучше расположить на пересечении линии горловины и линии центра полочки.
Построение выкройки воротника-стойки.
Выкройка воротника базируется на основной горизонтальной линии – фото 21.
Измерьте длину новой линии горловины спинки и полочки от точки уступа 16. От исходной точки 1 отложите влево полученное значение минус 0,5 см.
Из полученной точки 2 проведите вверх вертикальную линию длиной 3 см – точка 3.
Разделите расстояние между точками 1 и 2 пополам – поставьте точку 4.
Затем разделите это же расстояние на 3 – поставьте точку 5. Соедините точки 5 и 3 вспомогательной прямой линией. Соедините точки 3, 5 и 4 плавной линией, как показано на фото 21. Это – линия втачивания воротника-стойки.
Читайте также: Построить свою выкройку пиджака
Отложите от точек 1 и 3 вверх высоту воротника, например, 2,5 см. Нарисуйте желательную линию наклона и закругления концов воротника-стойки. Проверьте ширину стойки по всей длине воротника. Совместите выкройку воротника с горловинами спинки и полочки. Если необходимо, внесите необходимые корректировки.
Еще раз совместите все детали выкроек по линиям вытачек, рельефов, боковых швов. Проверьте направление долевой нити. На воротнике она проходит четко по линии сгиба.
Теперь вы можете самостоятельно построить выкройку жилета любой модели. Желаю удачи!
Точная выкройка-основа 54 размера – мастер-класс с фото
Как построить выкройку-основу для 54 размера — подробный мастер-класс с расчетами и фото. По этому методу вы можете сделать выкройки 50 – 60 размеров. Читать далее
Как правильно раскроить брюки и подготовить к примерке
Как рассчитать метраж ткани, в зависимости от фасона и размера, правильно раскроить брюки, наметать детали и подготовить их к примерке. Читать далее
Моделирование лифа платья с драпировками
Как самостоятельно сделать выкройки лифа платья с тремя видами драпировок. Фото и технологии. Читать далее
Воротник-стойка Построение выкройки
Воротники-стойки одни из самых простых воротников.
Однако, при всей своей простоте построения воротники-стойки весьма разнообразны. Эта разнообразность выражается в ширине (высоте) стойки, в конфигурации верхней линии, в оформлении концов, а также в степени прилегания к шее.
Данную группу воротников можно разделить на две подгруппы:
1 – воротники-стойки отрезные;
2 — воротники-стойки цельнокроеные с полочками и спинками.
В этой статье рассмотрим несколько конструкций данного типа воротников, относящихся к отрезным стойкам, которые отличаются между собой разной степенью прилегания к шее.
В первом варианте построим воротник-стойку, не прилегающую к шее.
Чертеж такого воротника выполняется в виде прямоугольной полоски.
Начинаем построение с того, что приведем в соответствие с выбранным фасоном горловину. Это значит, что после того, как мы определились с моделью платья, блузки, плаща и др., необходимо углубить, расширить или изменить форму горловины, если это предусмотрено фасоном выбранной модели.
Чертим новую линию горловины, измеряем ее длину по лекалам переда и спинки. Это удобно сделать с помощью гибкой линейки или сантиметра, поставленного на ребро.
Идеальный вариант, это когда вы на примерке уточняете линию горловины, при необходимости исправляете, и после этого измеряете.
В нашем примере мы расширяем и углубляем горловину примерно на 0,75-1см.
И приступаем к построению воротника.
Чертим прямой угол. Вершину обозначаем точкой О. От точки О вправо откладываем отрезок ОА, равный — длине горловины, измеренной по лекалам полочки и спинки. В нашем примере эта величина равна 20 см, а вы откладываете свое значение и ставите точку А.
По вертикали от точек О и А откладывается желаемая высота стойки (для платьев и блузок в среднем 3 — 5см; для плащей, курточек может достигать 10 — 12см и более). Мы возьмем в качестве примера 4см и поставим соответственно точки О1 и А1.
Точки О1 и А1 соединим горизонтальной линией. Вот, собственно, и все построение.
Остались некоторые нюансы.
Концы (уголки) стойки оформляются в соответствии с фасоном изделия. В нашем примере они закруглены.
Если по модели концы стойки оформляются прямыми углами, то верхний воротник и подворотник могут выкраиваться одной деталью в виде цельной полоски. В этом случае по верхнему краю стойка будет иметь сгиб, а не шов.
Если по середине полочки предусмотрена застежка, или по модели необходимо чтобы концы стойки заходили друг на друга и застегивались, то в этом случае длину воротника увеличиваем на ширину борта (или на ширину застежки). Это делается следующим образом. От точек А и А1 вправо откладываем ширину борта 1,5-2см, ставим точки А2 и А3 и соединяем их прямыми линиями. Окончательный контур воротника-стойки обозначится буквами О, А2, А3, О1.
Читайте также: Черное платье сшить самой выкройки
Не забудьте при изготовлении лекала верхнего воротника прибавить для образования переканта по 0,2-0,3см в поперечных швах и по верхнему шву, если же воротник цельнокроеный с подворотником — только в поперечных швах. См. рис.
Во втором варианте рассмотрим воротник-стойку, прилегающую к шее.
Начинаем построение в той же последовательности, что и в первом варианте. На примерке уточняем форму горловины, при необходимости корректируем и измеряем длину линии горловины.
Чертим прямой угол. Вершину обозначаем точкой О. От точки О вправо откладываем отрезок ОА, равный длине горловины, измеренной по лекалам полочки и спинки. В нашем примере эта величина равна 20 см, а вы откладываете свое значение и ставите точку А.
От точки О вверх от откладываем высоту стойки (для платьев и блузок она принимается в среднем 3 — 5см). Мы возьмем в качестве примера 4см и поставим точку О1.
От точки О вправо откладываем 1/3 расстояния ОА и ставим точку С.
Из точки А вверх проводим вертикальную линию и откладываем на ней 1,5-4см, ставим точку А1.
Чем больше расстояние АА1 (чем больше изгиб стойки), тем в большей степени верхний край стойки будет прилегать к шее.
От точки А1 вверх откладываем расстояние, равное отрезку ОО1 или другое, предусмотренное вашей моделью, и ставим точку А2.
Точки С и А1 соединяем плавной кривой. Окончательно линия втачивания стойки проходит через точки О, С, А1.
Верхний край стойки оформляем, соединяя точки О1 и А2 плавной кривой, параллельной линии втачивания ОСА1.
Из точки А1 под прямым углом к линии СА1 проводим прямую до пересечения с линией О1А2 и ставим точку А3.
Концы (уголки) стойки оформляются в соответствии с фасоном изделия. В нашем примере они закруглены.
Если по середине полочки предусмотрена застежка, или по модели необходимо чтобы концы стойки заходили друг на друга и застегивались, то в этом случае длину воротника увеличиваем на ширину борта (или на ширину застежки).
Это делается следующим образом. От точек А3 и А1 вправо параллельно средней линии стойки откладываем ширину борта 1,5-2см, ставим точки А4 и А5 и соединяем их прямыми линиями.
Окончательный контур воротника-стойки оформляется буквами О, С, А4, А5, О1.
Напоминаю. Лекало верхнего воротника по внешнему контуру должно быть больше лекала подворотника на 1-3мм. Чем толще ткань, тем больше должна быть эта разница. Это делается для того, чтобы шов стачивания не выглядывал со стороны верхнего воротника, т.е. для образования переканта по верхнему и поперечным швам стойки.
Поэтому, скопируйте сначала с основного чертежа четко по линии одну деталь воротника, это будет подворотник.
А затем на отдельном листе бумаги увеличьте это лекало, прибавив необходимую величину по внешнему контуру это будет верхний воротник.
Разнообразие воротников данного типа достигается как за счет конструкции, так и за счет применения различных видов отделки. Подробно об этом, а также о технологии обработки мы готовим отдельный раздел.
Успехов! Валентина Нивина.
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯