Представленная методика построения прямой юбки объясняет как решить вопрос с индивидуальным балансом и формой вытачек для наилучшей посадки юбки.
Что такое индивидуальный баланс?
В место тысячи слов несколько рисунков:
На этом рисунке изображен нарушенный баланс на двух разных фигурах. В первом случае юбка “оттопырена” вперед во втором назад.
При построении выкройки прямой юбки с учетом индивидуального баланса подобная проблема устраняется и полотнища юбки расположены строго вертикально:
Для учета индивидуального баланса необходимо снимать дополнительные мерки: Дсб -длина сбоку до пола , Дсп -длина спереди до пола, Дсп -длина сзади до пола.
Дсб – мерка снимается от линии талии до пола по линии бокового шва.
Дсп – мерка снимается от линии талии до пола спереди.
Дсз – мерка снимается от линии талии до пола сзади.
Форма вытачек
Юбка имеет три типа вытачек. Боковые вытачки формируются боковым швом юбки, вытачки на переднем полотнище и на заднем. От формы этих вытачек зависит облегание юбки. В книге Александровой приведены рекомендации по конструированию данных вытачек исходя из особенностей фигуры. Я не стал реализовывать эти методы в автоматическом построении юбки. А взамен я расскажу о простом и надежном способе подогнать вытачки точно по фигуре.
– При раскрое сделайте припуски на боковые швы немного больше.
– Сметайте юбку (из рисунка Вы поймете где смётывать не нужно).
– На первой примерке наденьте юбку швами на лицо (навыворот).
– Сколите булавками юбку по боковому шву повторяя форму бедер (булавки определяют место где необходимо проложить строчку).
Точно таким же образом поступаем с другими вытачками.
Скалываем вытачку заднего полотнища повторяя форму ягодиц. Такой метод избавит Вас от расчета и прорисовки вытачек и от ошибок тоже.
Прибавки на свободное облегание
В книге есть рекомендации по прибавкам на свободное облегание:
ОБ (охват бедер) 96 см -100 см – прибавка = 0,5 см
ОБ (охват бедер) 104 см-108 см – прибавка = 1 см
ОБ (охват бедер) 112 см-116 см – прибавка = 1,5 см
ОБ (охват бедер) свыше 120 см – прибавка = 2 см
Я не смог реализовать это программно, сейчас объясню почему:
При построении выкройки в форме указывайте припуски какие пожелаете.
Смещение вытачек
Расположением вытачек на заднем полотнище можно добиться визуального эффекта сужения или расширения бедер. Например если при узких бедрах вытачки сместить в сторону боковых швов то визуально бедра будут казаться шире. И наоборот.
Смещение передних вытачек рекомендуется делать для лучшей посадки юбки в области живота. Так при плоском животе вытачки смещаются к боковым швам, при выступающем животе передние вытачки смещаются к середине полотнища.
Высота бедра
Вы можете определить высоту бедра по формуле – 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 – 2 см. Также можно снять мерку от талии вниз до линии бедра.
Базовая выкройка юбки с учетом особенностей фигуры
Пошаговая инструкция построения выкройки основы прямой двухшовной юбки на конкретную фигуру с использованием измерений параметров индивидуальных изгибов тела (выступов живота, бедер и ягодиц).
Если вы планируете шить юбку на женскую фигуру, параметры которой не близки условно-типовым, и при этом хотите ограничиться минимумом примерок для подгонки выкройки по фигуре, воспользуйтесь предложенным ниже способом.
По данному мастер-классу вы сможете построить выкройку, которая послужит отличной базой для дальнейшего моделирования юбок различных фасонов.
Мерки
снимаем с фигуры, на которую будем шить юбку (ниже приведены значения для примера, в сантиметрах)
Да! Кроме стандартных мерок обхватов талии и бедер, здесь требуется снять измерения глубин и высот выступающих точек живота, бедер и ягодиц, значения ширины фигуры от бока до бока по переду и спинке на уровне талии и уровне бедер.
НО! Снять эти мерки достаточно просто, смотрите статью «Мерки для шитья идеальной юбки»! Построение выкройки от этого не усложняется! Затраченное на измерения время компенсируется сокращением времени на корректировки выкройки при посадке на фигуру!
— Ширина талии от бока до бока по переду (Штп) = 32;
Читайте также: Домо кун выкройка с размерами
— Ширина талии от бока до бока по спинке (Штсп) = 31;
— Ширина бедер от бока до бока по переду (Шбп) = 48;
— Ширина бедер от бока до бока по спинке (Шбсп) = 50;
— Глубина выступа бедра лево/право (Гб) = 7/6,5 = 7;
— Высота бедра лево/право (Вб) = 22/21 = 21,5;
— Глубина выступа живота лево/право (Гж) = 2,5/2,5 = 2,5;
— Высота живота лево/право (Вж) = 8/8 = 8;
— Глубина выступа ягодиц лево/право (Гя) = 7/6,7 = 7;
— Высота ягодиц лево/право (Вя) = 17/17 = 17;
— Длина до пола по переду (Дп) = 108;
— Длина до пола по боку лево/право (Дб) = 109;
— Длина до пола сзади (Дсз) = 109;
Обратите внимание, что в данном случае, для баланса линий, при незначительном различии значений мерок, снятых с левой и правой половины тела, берется среднее.
Прибавки на свободу облегания:
Прибавка к обхвату талии (Прт) = Прибавка к обхвату бедер (Прб) = 1см.
Построение выкройки основы прямой двухшовной юбки с идеальной посадкой на фигуру
Построим выкройку основу прямой двухшовной юбки длиной до колена с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Размер бумаги с учетом полей: высота = Дк + 10см; ширина = Сб + 10см. Начинать построение будем от линии низа изделия, поэтому предусмотрите расположение бумаги соответствующим образом.
Шаг 1. Чертеж 1. Внизу листа бумаги, слева, отступив от краев по 3÷5 см ставим точку К. Проводим вверх вертикаль, а вправо горизонталь.
Рассчитываем ширину базисной сетки КК1 = Шбсп/2+Прб/4 = 50/2+1/4 = 25,25; К1К2 = Шбп/2+Прб/4 = 48/2+1/4 = 24,25. Чтобы на линейке не отмерять сотые значения сантиметра, я от ширины спинки КК1 отниму 0,25, а к ширине переда К1К2 добавлю 0,25, и тогда: КК1 = 25; К1К2 = 24,5. На горизонтали от точки К вправо откладываем КК1 и К1К2.
Проверяем: КК2 должно быть равно Сб+Прб/2. Из точек К1, К2 проводим вертикали вверх.
Шаг 2. Чертеж 2. По вертикали от точки К1 вверх откладываем К1Т1 = Дк = 64.
От точки Т1 вниз откладываем Т1Б1 = Вб = 21,5. Через точку Б1 проводим горизонталь, на пересечениях с вертикалями отмечаем точки Б и Б2.
От точки Б вверх откладываем БТ = Вб + (Дсз – Дб) = 21,5 + (109-109) = 21,5. От точки Б2 вверх откладываем Б2Т2 = Вб + (Дп – Дб) = 21,5 + (108-109) = 20,5. Из точек Т и Т2 сразу можно начертить короткие горизонтали.
Для построения боковой вытачки из точки Б1 через строим дугу радиусом Б1Т1, проходящую через точку Т1. Как строить ровные дуги больших радиусов смотрите в статье «Чертим дуги без циркуля».
Шаг 3. Рассчитываем сумму растворов вытачек: ∑W = (Сб+Прб/2)-(Ст+Прт/2) = 17,5.
Рассчитываем коэффициент: К = ∑W/(Гж+Гб+Гя) = 17,5/(2,5+7+7) = 1,06.
Рассчитываем растворы вытачек:
Wп = Гж х К = 2,5 х 1,06 = 2,65;
Wбок = Гб х К = 7 х 1,06 = 7,42;
Wсп = Гя х К = 7 х 1,06 = 7,42
. 7,42см – это большой раствор для одной вытачки спинки, но, так как сейчас мы строим базовую выкройку юбки, я этот раствор вытачки разбивать не буду, посмотрю, как она будет смотреться на фигуре при примерке макета и учту это при дальнейшем моделировании конкретного фасона юбки.
Проверяем: Wп + Wбок + Wсп = 2,65 + 7,42 + 7,42 = 17,49 = ∑W.
Шаг 4. Чертеж 3. Из точки Т откладываем на дугу отрезок ТТ3 = Штсп/2 + Прт/4 + Wсп = 31/2 + 1/4 + 7,42 = 23,17 = 23.
Из точки Т2 откладываем на дугу отрезок Т2Т4 = Штп/2 + Прт/4 + Wп = 32/2 + 1/4 + 2,65 = 18,9 = 19.
Строим боковую вытачку прямой двухшовной юбки, для этого соединяем Т3 и Б1, Т4 и Б1.
Шаг 5. Чертеж 4. Строим талиевую вытачку спинки. Отмечаем точку Б3, ББ3 = ББ1/2 – 2 = 25/2 – 2 = 10,5. (Б1Б3 можно точнее определить путем измерения по линии бедер расстояния от бока до вертикали, проходящей через выступающую точку ягодицы). Из точки Б3 строим перпендикуляр вверх, на его пересечении с отрезком ТТ3 отмечаем точку Т5. Отмечаем точку В1 (вершину вытачки спинки): Т5В1 = Вя = 17. Отмечаем точки В2 и В3: Т5В2 = Т5В3 = Wсп/2 = 7,42/2 = 3,71. Соединяем точки В2 и В1, В3 и В1 пока прямыми линиями, вытачка спинки построена.
Читайте также: Выкройка кофты для собаки из старого свитера
Строим талиевую вытачку полочки. Т2Т6 = Т2Т4 х 0,38 = 19 х 0,38 = 7,22. Из точки Т6 проводим перпендикуляр к Т4Т2. Отмечаем точку В4 (вершину вытачки полочки): Т6В4 = Вж = 8. Отмечаем точки В5 и В6: Т6В5 = Т6В6 = Wп/2 = 2,65/2 = 1,33. Соединяем точки В5 и В4, В6 и В4 пока прямыми линиями, вытачка полочки построена.
Шаг 6. Чертеж 5. Стороны вытачек оформляем выгнутыми линиями. Линию талии строим под лекало, с соблюдением ее перпендикулярности в точках Т и Т2.
Построение базовой выкройки прямой двухшовной юбки с учетом особенностей фигуры, созданных индивидуальными формами живота, бедер и ягодиц, закончено.
Теперь обязательно нужно проверить посадку на фигуре, для чего следует достроить припуски на швы, перевести выкройку на простую однотонную ткань, например бязь, сшить, выполнить примерку на фигуре, оценить посадку, убедиться, что измерения и построения выполнены правильно, либо внести корректировки в макет изделия и чертеж выкройки, при необходимости.
Когда у вас будет проверенная выкройка основа юбки с идеальной посадкой на фигуру, вы сможете легко и быстро моделировать любые фасоны. Например, вот такую юбку на кокетке, о которой пойдет речь в другой статье.
КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ
Балансовые характеристики конструкции юбок
Тема самоконтроля и самоанализа правильности разработки конструкции одежды различных видов не раз поднималась на страницах сайта. В частности, я публиковала статьи, посвященные анализу результатов построения чертежей как плечевой , так и поясной одежды. Отдельные элементы рассматриваемой темы были представлены в цикле постов о конструктивных дефектах в одежде.
Следует отметить, что проектируемое изделие имеет качественный внешний вид и отличную посадку только в том случае, когда все его части сбалансированы между собой и четко соответствуют индивидуальным особенностям фигуры. Понятие баланса в конструировании одежды означает уравновешенность всех частей швейного изделия, надетого на человека. Правильно спроектированная одежда предполагает четкое соблюдение баланса, как целого изделия, так и его деталей.
Чтобы не пестрить определениями и обобщенными понятиями, я предлагаю рассмотреть учет баланса изделия на примере чертежа женской юбки . Тем более, что тема балансовых характеристик юбки достаточно часто прослеживается в вопросах читателей.
При проектировании юбок чаще всего учитывают две важные составляющие баланса :
- передне-задний баланс
- боковой баланс
При этом передне-задний баланс связан с положением верхних точек средней передней (Н1Т2) и средней задней (НТ5) линий по отношению к исходной горизонтали, соответствующей линии талии. Применительно к типовому чертежу конструкции юбки (см. рисунок 1), это уровень точек Т5 и Т2 относительно горизонтали ТТ1. В некоторых источниках передне-задним балансом называют разницу уровней точек Т5 и Т2. Стоит заметить, что сама разница не является показательной характеристикой вне контекста анализа фигуры , на которую проектируется изделие.
Рисунок 1 — Схема чертежа конструкции прямой юбки по методике ЦНИИШП
В основу расчета и построения точек, определяющих передне-задний баланс, положены продольные размерные признаки «расстояние от линии талии до пола спереди», которое обозначается Дсп, и «расстояние от линии талии до пола сзади», записывающееся как Дсз. Методика измерения указанных размерных признаков представлена на рисунке 2. Следует помнить о том, что измерению предшествует четкая фиксация линии талии (её антропометрического уровня) при помощи эластичной ленты.
Рисунок 2 — Методика выполнения измерений Дсз и Дсп
Таким образом, если рассматривать точку Т, как исходную для построения заднего полотнища и соответствующую уровню высоты линии талии, то подъем ТТ5 принимается равным:
ТТ5 = Дсз — Влт,
где Дсз – расстояние от линии талии до пола сзади,
Влт – высота линии талии (продольный проекционный размерный признак под номером 7 — см. рисунок 3)
Высота подъема точки Т2 задается расчетами
где Дсп – расстояние от линии талии до пола спереди
Напомню, что в современных размерных стандартах нет размерного признака Дсз, поэтому для определения высоты подъема точки Т5 принято использовать ряд размерных признаков, тесно связанных с указанным измерением (см. рисунок 3). Сразу же предупрежу, что в этом случае без математики не обойтись.
Рисунок 3 — Схема к расчетам уровня линии талии сзади
Читайте также: Сшить прямое платье без выкройки своими руками быстро 54 размер
Прежде всего, следует понять, что величина ТТ5 на чертеже равна разнице условных отрезков ВС и АС на фигуре. Учитывая тот факт, что отрезок АС равен расстоянию от линии талии до линии бедер, его можно выразить общепринятыми расчетами
АС = 0,5 Дтс согласно методике ЦНИИШП
АС = 0,65 (Влт – Впс) согласно методике ЕМКО СЭВ,
где Дтс – длина спины до талии,
Влт – высота линии талии,
Впс – высота подъягодичной складки
Длину отрезка ВС можно получить из треугольника АВС по известной из математики формуле
Учитывая, что отрезок АВ соответствует размерному признаку «глубина талии вторая» (Гт2 = Т79), приведенная выше формула приобретает следующий вид
Анализ расчетов, произведенных по формуле для измерений различных типовых женских фигур, позволяет сделать вывод о том, что разница [ВС — АС] лежит в пределах от 0,65 до 0,85см. Для конструирования одежды массового производства в основу расчетов положены средние значения разницы – 0,75÷0,8см. Эти величины вы можете проследить в типовых расчетах чертежа конструкции юбки в методиках ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП в качестве дополнительных корректирующих коэффициентов.
В практической работе для построения отрезков, влияющих на величину передне-заднего баланса полотнищ юбки, используется следующий укрупненный алгоритм выполнения расчетов и построений:
- выбор исходной точки построения чертежа (например, точки Т на рисунке 1)
- построение горизонтальных линий базисной сетки относительно выбранной точки (линии бедер, низа)
- построение вертикальных линий базисной сетки, задающих ширину переднего и заднего полотнища
- корректировка уровней вершин средней передней и средней задней линии с помощью рассчитанных разниц (Дсз -Влт) и (Дсп – Влт)
К факторам, оказывающим влияние на величину передне-заднего баланса, относятся, прежде всего, индивидуальные особенности конституционного строения нижней части фигуры:
- выступ ягодиц (для выступающих ягодиц Дсз существенно превышает Дсп),
- характер изгиба нижней части позвоночника в области поясничного отдела (чем более выражен поясничный лордоз, тем больше прослеживается величина отрезка АВ на рисунке 3, а значит, и подъем точки Т5)
- степень выступания живота (для фигур с большим животом и относительно плоскими ягодицами Дсп может равняться либо превышать значение Дсз)
Также немаловажное влияние на положение нижней части корпуса оказывает высота каблука обуви, которая при существенном значении может способствовать изменению размерного признака глубины талии второй, о чем я уже писала в одной из статей, посвященной осанке .
В некоторых авторских методиках конструирования юбок в качестве исходной при построении выступает точка, соответствующая высшей точке среднего среза заднего полотнища, то есть Т5 (под любым номером), таким образом, относительно неё строится горизонталь, соответствующая низу изделия и в дальнейшем выстраивается точка вершины средней передней линии.
Под боковым балансом юбки подразумевают уровень подъема вершин боковых срезов переднего и заднего полотнищ относительно исходной горизонтали, соответствующей линии талии. Величина баланса выражена отрезком Т3Т4, который влияет на положение точек Т41 и Т42, соответствующих вершинам боковых срезов переднего и заднего полотнищ.
где Дсб – Расстояние от линии талии до пола сбоку (см. рисунок 4)
Влт – высота линии талии
Рисунок 4 — Методика выполнения измерений Дсб и Дсп
При построении базисной сетки чертежа классической женской юбки линию низа зачастую ориентируют по коленной направляющей, соответствующей на фигуре уровню центра коленных чашечек. Таким образом, положение балансных точек в этом случае можно выразить следующими расчетами:
НТ5 = Дсз – Вк
где Вк – высота коленной точки
На величину бокового баланса, прежде всего, оказывает влияние степень выступания бедер сбоку. Так для фигур с «крутыми бедрами» (см. рисунок 5а), величина отрезка Т3Т4 возрастает, для фигур спортивного типа с небольшим выступанием бедер (см. рисунок 5б) – уменьшается. То же касается фигур с разной степенью выраженности талии. Для фигур с тонкой талией (см. рисунок 6,б) обычно Дсб больше, нежели для фигур по типу «прямоугольник» (см. рисунок 6,а), с нечетко выраженной талией.
Рисунок 5 — Разновидности фигур по характеру выступания бедер
Рисунок 6 — Разновидности типов фигур по степени выраженности талии
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом