Построение выкройки мужской сумки с нуля. Простыми словами начинающему кожевнику.
Сегодня мы построим выкройку простой сумки с нуля, без помощи компьютерных программ и бесплатных файлов. Быстро и просто. Ставьте лайк и поехали!
Как это бывает
Будучи кожевником, я нередко посещаю форумы на эту тему. Один из самых частых вопросов, которые я там встречаю, это «где скачать выкройку того или иного изделия?».
Люди тратят довольно много времени на поиск той самой выкройки, потом портят кучу кожи, из раза в раз понимая, что это не совсем то что надо, или что выкройка немного не сходится.
А самое обидное, что приобретая, или скачивая бесплатно выкройку, ты получаешь изделие которое уже давным давно существовало до тебя. Не ты его автор, и твоё творение не уникально.
Я хочу показать, что на самом деле всё в твоих руках. Как просто делать то, что ты хочешь, и не зависеть от сомнительных файлов из свободного доступа или от платных сервисов, где за твои деньги сделают то, что ты сам сможешь сделать быстро, хорошо и бесплатно.
Пожалуй начнём
И начнём мы конечно с чего то простого. Нет. Не настолько простого, как картхолдер из двух кусочков кожи сшитых друг с другом — это было бы не интересно. К тому же, это ты и сам сможешь.
Это будет мужская сумка с двумя отделениями и карманом, из толстой кожи швами «наружу» .
Мне заказали такую сумку с определёнными размерами. И так как у меня в арсенале лекал нет подобной выкройки, то мы сейчас вместе её создадим за считанные минуты.
Удачный материал для лекала
Не будем вдаваться в крайности и чертить выкройки на кальке, или наоборот выпиливать из 3х миллиметрового оргстекла. Я посоветую вам самый удобный и доступный материал для этого: это пластиковые салфетки.
Такие салфетки продаются во многих магазинах с кухонными принадлежностями. В частности, дешевле всего их купить в Фикс Прайсе.
На этих салфетках (на обратной стороне) очень хорошо чертить карандашом, стирать ластиком. Они легко режутся ножницами и канцелярским ножом. По ним легко переводить выкройку на кожу, без опасения разлохматить край, как например в случае с бумагой. Также их легко хранить в папке.
Впрочем, если под рукой нет ничего подобного — можно пока использовать плотную бумагу типа ватмана.
Эскиз и чертёж
Эта модель довольно проста, и мы будем строить её сразу на материале для лекала. Но сперва набросаем эскиз сумки, чтоб он был перед глазами, и проставим основные размеры. Это намного упростит работу.
Эскиз перед нами — начнём построение.
Сумка будет состоять из деталей:
- Фронтальная.
- Средняя перемычка между отделениями (она идентична по размеру с фронтальной).
- Задняя деталь вместе с клапаном.
- Ботан -2шт. (Так называется Деталь являющаяся «боковиной» сумки).
- Хлястик.
Мы берём сейчас только детали формирующие корпус. К прочим деталям: ремешок, застёжки т.д. мы вернёмся в другой раз.
Наша модель будет швами наружу , поэтому ширина фронтальных деталей будет равна ширине сумки. Высоту сделаем на 1 см. меньше размера сумки — этот сантиметр компенсирует изгиб клапана.
Суммарная условная толщина изделия будет 7 см., поэтому на изгиб клапана даём 7см.
Я называю толщину условной, потому что фактическая толщина может отличаться. Из за особенности конструкции, эта сумка как бы сжимается как гармошка, когда она пуста, но при максимальном наполнении эта гармошка может растянуться максимум до 7 см.
Далее клапан — он должен быть примерно до середины сумки — значит отмеряем 10см (половину высоты сумки)
Так у нас получился некий прямоугольник (рис.3), левая его часть — это корпус, средняя — изгиб клапана, правая — сам клапан.
Отчерчиваем закругления нижних углов (рис 4). В нашем случае они непременно должны быть, причем желательно не менее 1.5 см диаметром. В противном случае придётся прибегать к более сложным приёмам сборки, а нам это пока не нужно.
Закругления клапана можно сделать равного диаметра с нижними углами, либо задать любую другую форму (рис 5)
Теперь можно вырезать лекало по контуру.
В месте начала изгиба клапана, недалеко от краёв (рис.6) — пробиваем отверстия, для разметки передней и средней детали.
Дальше размечаем карман. Допустим он будет отстоять от нижнего и боковых краёв на 2см. А от верха на 3.
Вырезаем размеченный карман только по краям, чтоб не нарушить плотность лекала (рис.7)- этого вполне достаточно для разметки кармана.
Осталось рассчитать ботаны — к каждому ботану нужно прибавлять по 5мм на шов с каждой длинной стороны (т.е. + 1 см. к ширине каждого ботана) . Рассчитываем: 7см (толщина сумки) : 2 +1см = 4,5см ширина ботана.
Читайте также: Как сшить круг из ткани выкройка
Длину ботана мы просто измерим: прокладываем нитку ровно по контуру нашего лекала, начиная от точки начала изгиба клапана, до этого же места с другой стороны (эти места отмечены у нас отверстиями). Потом измеряем длину нити — это и есть длина нашего ботана. У меня получилось 56см.
Ещё один нюанс про длину ботана: Т.к мы строим универсальную выкройку, найденная нами длина ботана, является максимально возможной, но учитывая некоторые нюансы сборки, о которых мы поговорим в следующей статье, ботан может быть в какой то степени короче, и это зависит от толщины и эластичности используемой кожи. При сборке мы будем корректировать его длину по факту.
Я обычно не делаю лекало ботана, ведь это обычный прямоугольник. Можно просто записать его размеры на нашем лекале.
Всё для раскроя корпуса готово — осталось рассчитать хлястик: ширина его зависит от имеющейся пряжки. Я делаю под пряжку 32мм — соответственно это и есть ширина детали. Для рассчёта длины хлястиком нам нужно решить, на сколько хлястик должен выходить за пределы клапана. У меня это 7см. Складываем 7см (изгиб клапана) +10см (сам клапан) + 7см (свес хлястика) = 24см.
Отрисовываем форму конца хлястика. Готово!
Вот и все — ничего сложного.
Единственное что хочется добавить — это то, что я сам шью на швейной машине и передаю опыт, максимально подходящий для работы на машине. Но это совсем не значит, что наша выкройка не подойдёт для ручной сборки, хотя специфика ручной и машинной сборки немного отличаются.
Обязательно подписывайтесь на канал и следите за обновлениями, чтобы не пропустить продолжение про сборку и отделку этой модели.
Делаем мужскую сумку из кожи
Сегодня покажу процесс изготовления мужской сумки формата А4 или около того.
Задача была сделать сумку с такими размерами, чтобы в малое отделение, а точнее карман, помещался iPad (который побольше, но не модель Pro), а в основное — баночка колы, плюс в нем должен быть карман для связки ключей.
Долго обсуждали с заказчиком дизайн, в конце концов, остановились на сумке вертикального типа на молнии, с карманом на магнитных застежках, ручки — комбинация из стропы и кожи, плечевой ремень из стропы с нашитой полосой кожи.
Специально для этой сумки купил 60 дм (половина шкуры) итальянской кожи растительного дубления толщиной около 2-2,5 мм с покрытием и рисунком (или оттиском — не знаю, как правильно). То, что кожа растительного дубления означает, что она плотная и торцы должны хорошо заполировываться.
Почему кожа такой толщины? Заказчику надоело каждый год покупать новую сумку, поэтому ему хотелось прочную сумку из толстой кожи.
Начинаю изготовление сумки с составления эскиза и прикидывания размеров деталей. Эскиз — это вот такой кривенький рисунок, но помогает понять, какие именно детали нужно вырезать.
Начинать изготовление нужно с вырезания самых длинных деталей, в моем случае — плечевого ремня. Так как ремень должен быть длиной около 1,5 м, да еще и с регулировкой длины — размера моего куска кожи не хватит, поэтому ремень придется делать из двух деталей. С точки зрения прочности и долговечности — это вообще не принципиально, так как кожа на ремне выполняет скорее декоративную функцию. Основная нагрузка будет на стропе.
Беру инструмент под названием «страп каттер» или ремнерез и отрезаю две полосы примерно по 30 мм шириной. Инструмент в целом неплохой, но есть у него два недостатка: не очень точное отрезание полосы по ширине из-за люфтов деталей и то, что он нормально работает только с плотной кожей. Это я про обычный ремнерез с Али, есть такие качественные штуки по 3 тысячи рублей, но длинные ремни я делаю редко — мне хватает такого.
Стыковать детали ремня буду внахлест, поэтому беру самодельный нож для шерфования и немного снимаю толщину.
Далее отмечаю линию шва и начинаю усиленно пробивать. Общая длина двух кусков кожи получилась примерно 170 см. Затем начинаю приклеивать пробитую кожу шириной 30 мм на стропу шириной 40 мм. Получилось неидеально, но и не так, чтобы кривизна прям в глаза бросалась.
Прошивка ремня заняла в общей сложности часов шесть. Шил я его за просмотром фильмов, три кина посмотрел. Прошивать ремень такое себе удовольствие, так как стропа не очень хорошо протыкается иглой, нитки длинные, в общем неудобно. Шил в несколько этапов, так как можно незаметно продолжать шов.
Читайте также: Выкройка юбки прямой низ
В середине процесса выглядит примерно так.
Дальше я подзабил на съемку ремешка, поэтому мы его увидим только на финальных фото и то в свернутом виде.
Пришло время вырезать основные детали. Так как сумка чуть больше, чем А4 — наращиваю лист-выкройку с помощью бумажного скотча. Есть два способа работы с подобными бумажными выкройками: прикрепить к коже бумажным скотчем и вырезать или просто обвести шилом или стержнем и потом вырезать. Первый способ оставляет довольно много обрезков, так как нужно место по краям заготовки для скотча, а раз у меня кожи не очень много — буду просто обводить стрежнем.
Прижимаю чем-нибудь тяжелым и произвожу разметку.
Так как размер кармана меньше основной заготовки — просто отрезаю от этого листа нужный размер и размечаю. Также с клапаном кармана. То есть один лист — несколько заготовок, какой же я экономный. При вырезании понял, что помимо линейки в 30 см и 1 метр надо бы прикупить линейку в 50 см, а то заготовки чуть больше 30 см длиной — неудобно.
Скругляю углы и вот они, основные части сумки.
Далее размечаю линию шва и пробиваю все заготовки. Пробиваю от середины нижней и верхней частей, чтобы все отверстия совпадали. В принципе, можно было сначала приклеить карман к лицевой части и пробить все разом, но пробивать 4 мм кожи такое себе удовольствие, поэтому пробивал все заготовки отдельно, надеясь, что потом все отверстия сойдутся (сошлись, кстати).
После пробивки заготовок нужно заняться установкой магнитных застежек на карман, так как потом туда не подлезешь. Отмечаю, устанавливаю, сзади приклеиваю кругляши из тонкой кожи, чтобы застежка не царапала содержимое кармана.
Теперь, когда отверстия пробиты, можно рассчитать длину боковины. Для расчета я считаю именно количество отверстий, заодно отмечаю на заготовках середины, чтобы можно было правильно совместить детали при сшивании.
Отрезаю полосу шириной 8 см и длиной в 29 моих пробойников и 1 одно отверстие. С первого раза, кстати, не получилось. Из-за того что торец полосы был отрезан чуть под углом – на такой длине получился уход в одно отверстие, то есть с одной стороны на одно отверстие больше, чем на другой. На фото видны отметки, когда я пересчитывал раз шесть количество отверстий.
Это неприемлемо, но еще и засада в том, что кожи немного осталось и если отрезать такую полосу – может просто не хватить, например, на верхнюю часть с молнией. Поэтому я принимаю мужественное решение: отрезаю по 5 мм по шву, таким образом, общая ширина полосы стала 70 мм. Как оказалось в дальнейшем — это было правильным решением, сумка смотрится гармоничней, а банка колы по-прежнему влезает.
Со второго раза я справился с точным пробитием боковой заготовки и пока ее откладываю.
В таких изделиях важно определить для себя порядок сборки. Я подумал и решил, что надо делать так: сначала приклеить карман, потом пришить клапан и внутренний карман, потом вшить боковую часть, добавить ручки, «пришпандорить» верхнюю часть с молнией. И не забыть разметить место пришивания ручек до сборки сумки, а то потом размечать будет неудобно.
С порядком решил, а значит, пора делать внутренний карман. Он будет пришиваться тем же швом, что и клапан внешнего кармана. Так как с кожей дефицит – взял другую кожу, потоньше, но тоже плотную «растишку» с покрытием.
Карман я хочу сделать объемным, но городить вставки и тому подобное смысла не вижу. Поэтому размечаю что-то типа трапеции, а чтобы на сгибе кожа лучше согнулась (мастер тавтологии) прохожусь штуковиной, похожей на маникюрный инструмент. Он делает прекрасную бороздку, по которой кожа отлично складывается.
Далее пробиваю заготовку, прошиваю и придаю карману более плоскую форму (просто руками проминаю где нужно). Получается вот так.
Теперь нужно сделать крепеж для ручек. Ручка будет состоять из 30 мм стропы и двух проставок через рамки. Прикидываю размер этих деталей, получилось 30х80 мм.
Делаю таких 8 штук и начинаю делать сами ручки. Определяю длину стропы (просто опытным путем), отрезаю два куска и вырезаю 4 детали, за которые собственно и надо будет держаться. Сначала думал взять две заготовки, сложить пополам и прошить, но столкнулся с недостатком кожи с покрытием: если согнуть кожу полностью, прямо на 360 градусов и плотно прижать – с 90% вероятностью покрытие треснет. А здесь нужно будет плотно приклеивать кожу к стропе, поэтому решил использовать по 2 детали на ручку.
Сначала складываю вдвое стропу и приклеиваю ее, затем приклеиваю уже кожаные детали. Потом еще две детальки, не забывая про рамку, прошиваю и получаются вот такие прекрасные ручки. Не забываю обработать торцы торцбилом, токонолом и карнаубским воском.
Читайте также: Выкройка короткого прямого сарафана
Далее самое время разметить и пробить отверстия для этих самых ручек и клапана.
К слову о полировке кожи растительного дубления. «Растишка» бывает разная, но именно эта кожа просто чудесно полируется. Это уже приклеенный наружный карман к передней стенке. Обработка торца заняла буквально несколько минут.
Перед пришиванием клапана (и внутреннего кармана) нужно на него установить ответные части магнитных застежек. Сделать это лучше до пришивания, так как на уже пришитом будет неудобно, ведь надо прошивать и приклеивать еще слой кожи, а основная заготовка большая и будет мешать. Пришиваю временно клапан самой ненужной оранжевой ниткой и делаю разметку.
Устанавливаю части застежек, склеиваю обе заготовки и прошиваю. Заказчик выбрал серый цвет нити — по мне так с черной кожей это оптимальный вариант для более или менее строгого изделия.
Пару слов про то, куда я прячу концы нити, точнее спрятал при прошивке этого клапана. Я страсть как не люблю, когда, например, на кошельках, делают просто пару обратных швов, нить обрезают и подпаливают. Это ж с внутренней стороны, нормально. Но по мне так открытый кошелек — это не внутренняя часть. Даже если остается пара маленьких «пипок» (а чаще это еще заметней) — я это сразу вижу на изделиях и это меня напрягает. Я стараюсь максимально «заныкать» окончания нитей. В данном случае я сделал примерно так, как описывал в изготовлении кошелька. Прошивал с двух сторон, а в районе скругления клапана оставил не проклеенный участок шва в 1 см длиной. Вывел наружу нитки между слоев кожи, подпалил и шилом аккуратно запихнул обратно. А потом этот участок проклеил. Получилось совершенно незаметно. Это относится только к частям, которые видно при использовании, то есть когда я, например, пришивал ручки — я просто завязывал узел внутри сумки.
В общем, получается вот такой клапан.
Теперь, наконец, можно пришивать клапан с внутренним карманом. Получается вот так.
Пара слов про наклеенный (не очень ровно, но это вообще не видно) кусок кожи между местами пришивания ручек. У заказчика прошлая сумка просто складывалась, когда ее брали за ручки, так как там мягкая кожа и расстояние между креплениями ручек довольно большое. Здесь такой проблемы точно не будет, но для надежности приклеил еще слой кожи.
Далее надо пришивать боковую часть. Предварительно немного убираю толщину в местах сгиба, чтобы на закруглениях не было складок.
Пришиваю боковину к лицевой части и получается вот такой гробик.
Далее начинается веселье. При таком способе сшивания нужно засовывать руки в саму сумку, ведь шов идет внутри. Чтобы было хоть немного попроще, шью одновременно от центра низа к верху, но это такое себе удовольствие.
После пришивания задней части сумки получается вот так.
Пора заняться верхней частью с молнией. Опять же по отверстиям рассчитываю длину деталей, отрезаю и прикидываю.
Молнию взял лучшую, из того, что можно найти в магазинах для шитья. То есть не YKK (кстати, оказалось подделок очень много, собачка с надписью YKK стоит 15 рублей), но продавец мамой поклялся, что молния отличная.
Отрезаю молнию, приклеиваю и прошиваю.
Пришиваю ручки, получается вот так.
Начинается самый неудобный этап сборки. Матюкаясь, вспоминая всякие разные нехорошие слова, начинаю пришивать потихоньку верхнюю часть. Ой, забыл сказать, что сделал крепления для плечевого ремня, плюс забыл пробить торцы боковины. Но тут пока можно было подлезть пробойником — поэтому нормально.
Собственно в итоге получается так.
В общем, мне итоговое изделие понравилось. Ощущение крепкой и надежной вещи (сам себя не похвалишь — никто не похвалит).
Плечевой ремешок крепится на карабинах, плюс есть регулировочная планка. Карабины закрепил на ременные винты, то есть при желании их можно поменять.
Это самое трудоемкое изделие, что я делал. На изготовление одних ручек убил целый выходной, хотя вроде бы, что там делать.
Хорошо, что при прошивке вспомнил, что если предстоит много шить толстой кожи — лучше замотать мизинцы изолентой или пластырем. Шов затягивается сильно — можно легко пальцы порезать. К концу работы немного даже болели подушечки пальцев, тяжело вытягивать иголки.
В общем, вот такая сумка получилась.
Прошу прощения за разный баланс белого на фото, фоткал в разные дни со вспышкой, поэтому они отличаются.
Если будут вопросы — задавайте в комментариях, постараюсь ответить.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом