Любая вещь, сшитая своими руками, начинается с построения выкройки-основы. Для того, чтобы удачно ее сделать, необходимо правильно снять базовые мерки. Чем точнее вы это сделаете, тем удачнее получится выкройка платья, юбки, жакета или брюк. Для этого вам необходимы мягкий сантиметр, шнурок, чтобы зафиксировать талию, и помощь подруги.
При измерении основных мерок постарайтесь сохранять вашу привычную осанку. Если она вас не устраивает, корректировать ее вы будете позже — специальным комплексом упражнений. Если вы привыкли слегка сутулиться, ходить с опущенными плечами, не подтягивая живот, то придется смотреть на не очень оптимистичные цифры.
Зато и выкройка, и сшитое изделие, будут «сидеть» на фигуре идеально. Что произойдет, если вы выпрямитесь и втяните живот? То, что юбка, платье или брюки на первой примерки будут узкими – это не так существенно. Гораздо хуже будет то, что изделие будет перекошено: на спине платье, например, будет короче, чем необходимо, образуя снизу прогиб. Ведь сутулые плечи требуют дополнительного объема при построении выкройки спинки. Зато передняя половина платья будет свисать. Изменится положение вытачек и линия плеча.
Для того, чтобы выкройка-основа была построена максимально точно, снимайте мерки и проводите примерку в одном и том же бюстгалтере. Может измениться не только объем, но и значение мерки высоты груди. Это особенно важно в том случае, если вы планируете шить модель платья или блузки с нагрудными выточками.
Основные мерки для построения выкройки-основы платья и блузки.
Базовых мерок 3: обхват груди, талии и бедер. Зафиксируйте талию шнурком и обязательно проверьте его положение: он должен проходить по спине и переду по одной линии, параллельно полу. От этого зависит то, насколько правильно будут измерены длина переда до талии, и длина спины.
Измеряется по выступающим точкам грудных желез. По спине метр должен проходить строго параллельно талии. Не натягивайте метр, но и не допускайте лишнего объема – припуски на облегание, в зависимости от выбранной модели, задаются при построении выкройки.
Измеряется самая узкая часть фигуры так, чтобы можно было дышать, но без дополнительных сантиметров.
Измеряется, обычно, на 18-22 см ниже талии, по максимальным точкам ширины бедер. Если есть выступающий живот, то этот объем так же учитывается.
Длина спины до талии 1. Д сп1
Измеряется от основания шеи до талии. Не забудьте про осанку.
Измеряется только в том случае, если сутулость ярко выражена. Разница между этими 2 мерками составляет глубину горловины на спинке. Стандартная мерка – 1,5 -2 см. В летних платьях может быть произвольной, а для жакета – 2,5.
На коллаже она обозначена красной стрелкой. Эта мерка позволяет более точно построить линию плеча. Стандартный наклон – 2,5 см при построении выкройки, необходимо корректировать: для фигуры с покатыми плечами наклон может быть 3-3,5, а для фигур спортивного типа, с прямыми плечами – всего 1,5-2. При построении выкройки жакета или пальто всегда учитывайте дополнительный припуск на высоту подплечиков.
Измеряется приблизительно на уровне 12-13 см от плеча, между точками проймы.
Длина переда до талии. Д пт
Одна из важных мерок. Измеряется от основания шеи, по самым выступающим точкам груди, до талии, по прямой линии. Для фигур с нормальной осанкой, в зависимости от объема груди, разница между длиной переда и спинки составляет от 2 до 5 см, для полных фигур – 10-14, если грудь – пышная. При сутулости длина переда может быть меньше, чем длина спинки.
Важно, как и мерку между центрами груди, измерить тщательно и правильно, если в выбранной модели есть вытачки. Измеряется от основания шеи до центра груди. Не забудьте совет № 2.
Измеряется между центрами. У хрупких фигур эта мерка составляет всего 15-16 см, при 48 размере – 18-19, при полной груди – 20-24. припуски в 2-3 см задаются при построении выкройки.
Измеряется так же, как и ширина спины.
Контрольная мерка для правильного построения наклона плеча. Измеряется от центра груди до точки, где заканчивается линия плеча.
Измеряется от талии до подмышечной впадины. При построении выкройки вычитается 2-4 см, в зависимости от фасона и модели. Для жакета – 3-3,5 см, для платья – 2-2,5, для пальто может быть от 4 до 6. Корректировать глубину проймы приходиться всегда, но эта мерка позволяет более точно ее построить, не сделав высокой, но и не углубив почти до талии.
Вы можете не поверить, но о том, где заканчивается плечо, у всех представление разное. Поэтому я измеряю от основания шеи до точки на линии классической проймы. Уменьшить или увеличить длину плеча можно в зависимости от фасона, но, в среднем, эта мерка равна 11-14 см.
Измеряется обхват руки на расстоянии 12-15 см от линии плеча.
Мерка измеряется только в том случае, если шьете блузку, жакет или платье с длинным рукавом. Припуск дается в зависимости от модели.
Мерки для выкройки брюк.
Длина брюк для выкройки. Д бр
Измеряется по боковому шву или спереди, от талии до пола. Это – базовая мерка для построения выкройки. Длина самих брюк может измеряется не только от талии. Если шьете модель с заниженной талией, то, кроме длины брюк, не забудьте измерить объем по линии верха брюк. И «настоящую» длину, с учетом высоты каблуков.
Измеряется от талии до сиденья стула. Постарайтесь сидеть свободно и прямо. Мерка важна для того, чтобы брюки сидели идеально, не натягиваясь, но и не свисая. Совсем не обязательно шить модели только с поясом или обтачкой на талии, но моделировать брюки необходимо на основе базовой выкройки.
Читайте также: Самая точная выкройка основы платья
Длина брюк по шаговому шву. Д бр шаг
Измеряется от паха до пола. Контрольная мерка для построения выкройки. Разница между мерками длины брюк для выкройки и длиной по шаговому шву, должна быть равна высоте сиденья. Не спутайте с «настоящей» длиной модели брюк.
На основании этих мерок вы сможете построить базовую выкройку-основу платья, блузки, жакета и брюк.
Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров.
Выкройка-основа для 50-58 размеров, строится по тому же основному методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями Читать далее
Как правильно раскроить брюки и подготовить к примерке
Как рассчитать метраж ткани, в зависимости от фасона и размера, правильно самостоятельно раскроить брюки, наметать детали и подготовить их к примерке. Читать далее
Как правильно укоротить и подшить брюки самостоятельно.
Как правильно и качественно укоротить брюки, чтобы не испортить новую вещь? Сделать это довольно просто, и я объясню, в какой последовательности. Можно использовать любой из 3 способов. Читать далее
В статьях этого раздела я поделюсь своим профессиональным опытом, который поможет тем, кто любит шить, делать выкройки-основы, моделировать, правильно шить выбранную модель. Читать далее.
Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров
Выкройка-основа для полных фигур, для 50-58 размеров, строится по тому же методу, как и выкройка для 44-48 размеров. Но отличается некоторыми специфическими особенностями: припусками и линией плечевого шва, связанными с тем, что пышный бюст и, очень часто, полная талия и живот, требуют других прибавок на свободное облегание. А основные мерки должны быть измерены особенно тщательно.
Поэтому, в этой статье, я решила разместить таблицу с реальными мерками моих клиенток, 50-58 размеров, с типами фигур «яблоко», «груша», «песочные часы». Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу.
Таблица мерок 50-58 размеров.
Особенности расчетов для выкройки-основы 50-58 размеров.
Если для 44-50 размеров к половине обхвата груди прибавляется 0,5 см, то для выкроек на полные фигуры 54-58 – 0,7-1 см. Это делается для того, чтобы боковой шов не перемещался в сторону переда.
При построении выкройки переда 54-58 размеров, из-за большого размера вытачки – 11-15 см, линия плечевого шва может проводиться под значительным наклоном. Из-за этого пройма переда получается маленькой и короткой для таких размеров. В нее очень трудно правильно и красиво вшить рукав.
Поэтому, когда строю выкройку, обычно проверяю линию наклона плеча контрольной меркой – высотой груди косой – ВГк. Даже, если она совпадает с проведенной линией плеча, «приподнимаю» плечевой шов на 1-1,5 см – рисунок на нижнем коллаже. И, как правило, на примерке, если шьем модель платья с рукавами, углубляем пройму на 1,5-3 см для блузок и платья, а для жакетов – на 2-4 см
Для полных фигур силуэта «яблоко», линия бокового шва, как правило, проходит через точки на пересечении линий груди, бедер и контрольной линии. А ширина боковых и центральных вытачек – всего 2-2,5 см
Для фигур силуэта «песочные часы» и «груша» строить выкройку-основу сложнее из-за большой разницы в размерах груди, талии и бедер. Например, если ОГ – 110 см, От – 90 см, а ОБ – 118, ширина вытачек – 3 см
В итоге, получается довольно резкий изгиб бокового шва, который трудно проглаживать при пошиве платья или жакета. Поэтому, предпочтительно, шить модели с центральным швом на спинке, и перераспределять ширину вытачек. Если прогиб по этому шву сделать 1 см, то боковые вытачки можно уменьшить на 0,5-0,7 см каждую. И молнию я предпочитаю вшивать, когда фасон позволяет это сделать, в центральный шов спинки. Если модель платья с юбкой — «полусолнце», то молния вшивается в боковой шов.
Расчеты для выкройки-основы 50-58 размеров.
Припуск на свободное облегание к обхвату груди, для платья и блузки, даже прилегающего силуэта, лучше сделать 7-8 см, для полуприлегающего и для жакета – 9 -10 см
Расчет мерок для 50 размера.
(ОГ + 8) : 2 = 108 : 2 = 54 : 2 = 27
Для выкройки переда прибавляем 0,5, для выкройки спинки – вычитаем 0,5 см
ОГ по линии груди переда – 27,5
От рассчитанной мерки половины ОГ с припуском, отнимаем полученную величину половины обхвата талии с припусками: 54 – 41 = 13 : 4 = 3,2 – для фигуры силуэта «песочные часы.
При ОТ = 84 размер вытачек получается таким: 84 + 4 = 88 : 2 = 44
54 – 44 = 10 см : 4 = 2,5 см – для фигуры силуэта «яблоко».
Расчет размера линии бедер.
(ОБ + 4) : 2 = 104 + 4 = 108 : 2 = 54
Для фигуры с такими мерками, точки линии груди переда и линии бедер, расположены на одной контрольной линии.
Если ОБ = 110 см, то после расчета: (110 + 4 = 114) : 2 = 57, разница между половиной обхвата груди с припусками и половиной обхвата бедер с припусками, составила бы 3 см.
57 – 54 = 3 : 2 = +1,5 см — эту величину необходимо отложить от контрольной линии на выкройке переда и спинки по линии бедер. Для переда – влево, для спины – вправо.
Расчет мерок для выкройки 52 размера.
ОГ = (104 + 8) : 2 = 112 : 2 = 56 : 2 = 28
+ 0,5 = 28,5 – перед, — 0,5 = 27,5 – спинка
Вытачки = 56 – 48 = 8 : 4 = 2 см – каждая вытачка
58 – 56 = 2 см : 2 – по + 1 см по линии бедер от контрольной линии.
Расчет мерок для 54 размера.
ОГ = (108 + 8) : 2 = 116 : 2 = 58 : 2 = 29
Вытачки = 58 – 49 = 11 : 4 = 2,7
Читайте также: Выкройки джинсовый комбинезон шортами
ОБ = (116 + 4) : 2 = 120 : 2 = 60 – 58 = 2 : 2 = +1 см от контрольных линий по линии бедер
Расчет мерок для 58 размера.
ОГ = (116 + 8) : 2 = 124 : 2 = 62 : 2 = 31
62 — 51 = 11 : 4 = 2,7 см – вытачки
ОБ = (122 + 4) : 2 = 126 : 2 = 63
63 – 62 = 1 см : 2 = + 0,5 см от точки контрольной линии на линии бедер.
Для того, чтобы построить выкройку-основу платья прямого силуэта, проведите линии, параллельные середине переда и спинки, от точки на линии бедер, до необходимой длины платья.
Используя такую выкройку, если она построена точно и проверена, вы сможете смоделировать и сшить любую из моделей элегантных платьев-футляров 50-58 размеров.
Для платья силуэта «трапеция» — продолжите контрольную линию на необходимую длину и поставьте точку наклона бокового шва на расстоянии 12-22 см влево от нее – для передней половины выкройки. Для выкройки спины, соответственно, вправо. Это расстояние можно увеличить до 25 см, но не более, особенно, если длина платья – до колена. Боковые швы будут просто «складываться» внутрь, а платье смотреться неаккуратно.
Если вы хотите более расклешенное платье, то выберите модель с подрезом под грудью и низом фасона «полусолнце» или трапецией, скроенной по косой. Можно выбрать модель платья с рельефами – каждая деталь изменяется по линии низа на необходимую ширину.
Удачные готовые выкройки рукавов 44 – 58 размеров
Этот метод построения выкройки одношовного рукава, позволит вам самостоятельно сделать свою индивидуальную выкройку – все цифры есть на фото и коллажах. Читать далее.
Как построить точную выкройку юбки.
Этот метод поможет вам построить индивидуальную, точную выкройку прямой юбки. Используя выкройку, легко моделировать сложные фасоны юбок: с запахом, с драпировками, со складками. Читать далее.
Красивые летние платья 2019 для полных женщин
Лето – это сезон красивых и модных платьев. Модели и фасоны для лета 2019 – фото интересных моделей 50 – 56 размеров из новых коллекций 2019 для женщин и девушек с пышными формами. Читать далее
Выкройка-основа платья по своим меркам
В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.
Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.
Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.
Материалы и инструменты:
— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш
Мерки:
Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.
— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,
— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,
— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),
— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,
— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,
— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,
— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,
— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см
Рассчитываем вспомогательные мерки
(формулы действительны при ОГ > 80 см):
— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).
— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,
— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,
— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см
Выбираем степень облегания платья
При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:
ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,
ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,
ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см
Построение выкройки-основы платья
Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.
Шаг 2. Построение горизонталей.
Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.
Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.
Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.
Читайте также: Теплые ботиночки для малышей выкройки
Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.
Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.
Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.
Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.
Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.
Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.
Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.
От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.
На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.
При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.
Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.
Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.
Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).
Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.
Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.
Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.
Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.
Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.