Выполнение чертежей из ткани

Наш очередной урок шитья посвящается простому, казалось бы, этапу в шитье — раскладке выкроек на ткань. Для того, чтобы правильно разложить детали выкройки на подготовленную ткань, достаточно иметь в своем арсенале стол (для широких юбок это можно делать и на полу), мелок, булавки, и измерительные инструменты — треугольник или обычную линейку. Выполнить раскладку деталей очень просто, а наши советы помогут разобраться в этом даже новичкам. Мы расскажем, как правильно подготовить ткань к раскрою и разложить на ней детали выкройки.

После того как вы построили базовую выкройку, первое, что нужно сделать — проверить выкройку на точность и совпадение контрольных линий. Проконтролируйте длину швов, линии бедра, талии. Измерьте полуобхват груди, талии и полуобхват бедер по выкройке и сравните с мерками с учетом прибавок на свободу облегания. Также важной меркой является глубина проймы для плечевых изделий и высота сидения для брюк. После того, как выкройка проверена, переснимите детали на кальку и переходите к подготовке ткани к раскрою.

Подготовка ткани к раскрою

Перед раскроем ткань необходимо подготовить соответствующим образом (провести ВТО — влажно-тепловую обработку ткани),чтобы в последствии после стирки изделие не утратило свой вид, ткань не «села» или наоборот, не растянулась, изделие не изменило свой цвет и т. п. Рекомендуем вам изучить способы ВТО ткани, в зависимости от ее качеств.

Раскрой изделия – простые правила

Долевая нить (нить основы ткани) идет параллельно кромке ткани. Поперечная нить (нить утка) идет перпендикулярно кромке.

СОВЕТ! Чтобы определить на ткани без кромок направление долевой нити, возьмите отрез с двух сторон по краю на небольшом расстоянии (около 0,5 м) и резко растяните ткань. Затем сделайте то же самое по другой стороне. Обратите внимание на эластичность ткани и звук, который возникает при растяжении. По долевой нити большинство тканей практически не тянутся или тянутся очень слабо, при растяжении возникает характерный хлопковый звук (это не касается эластичных тканей).

После подготовки ткани, отрез необходимо сложить вдвое по долевой нити. Детали выкройки наколоть на ткань таким образом, чтобы намеченные направления долевой нити совпадали с тканью. Если на ткани нет направления ворса или рисунка, не требуется совмещение по клетке, детали изделия можно разложить в разных направлениях для экономии ткани.

Если совмещение требуется, его надо обязательно разметить на деталях выкройки с учетом раппорта ткани и разложить выкройки соответствующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Раскладка выкроек на ткань с раппортом

Детали пояса, кокеток, подзоры, обтачки, клапаны и другие детали брюк раскладывают в промежутках между основными деталями соблюдая направление долевой нити, намеченное на деталях.

Для тканей с направлением ворса (бархат, вельвет) детали раскладываются на ткани только в одну сторону. Направление ворса должно идти сверху вниз.
После окончательной раскладки на ткань всех деталей, их прикалывают булавками, обводят по контуру портновским мелком или специальным маркером, размечают припуски на швы – по 1,5 см, по низу деталей – 3-4 см, отмечают все контрольные линии. Затем выкраивают детали по контурам припусков. Сняв выкройку, проводят контрольные линии полностью и переносят их на лицевую сторону наметочными стехками.

Рис. 2. Раскладка выкроек при продольном сгибе ткани

Варианты раскладки выкройки на ткани

Направление долевой нити на деталях изделия определяется в зависимости от модели, одни детали могут быть выкроены по долевой нити (или нить основы), другие – по поперечной нити (нить утка) или по косой нити.
Предлагаем вам наиболее популярные варианты раскладок выкроек на тканях. Выбирая способ раскладки исходите из модели изделия, свойств ткани и ее ширины, а также направления принта или ворса.

Продольный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам кройка к кромке по долевой нити (нить основы) (рис. 1).

Поперечный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам срез к срезу по поперечной нити (нить утка). Детали выкройки раскладывают по поперечной нити. Такая раскладка характерна для блузочных тканей в полоску с добавлением эластана.

Рис. 3. Раскладка выкроек при поперечном сгибе ткани

Раскладка в разворот

Такой вид раскладки применяется при раскрое юбок и платьев, где требуется разложить детали под уголом 45 градусов, например, юбка-колокол. Ткань раскладывается в один слой, детали накалывают по косой нити.

Рис. 4. Раскладка выкроек в разворот ткани

Раскладка в два сгиба

Такой вид раскладки применяется для изделий, в которых полочка и спинка выкраивается со сгибом. В этом случае застежка-молния по спинке не предусмотрена.

Рис. 5. Раскладка выкроек на ткани в два сгиба

Раскладка – частичный сгиб ткани

Рис. 6. Раскладка выкроек при частичном сгибе ткани

Такая раскладка может применяться для экономии ткани или при недостаточной ширине ткани. При такой раскладке ткань частично складывается лицевыми сторонами внутрь, детали со сгибом накалывают по сгибу, на остальной части полотна накалывают детали в один слой.

Чтобы выдержать направление долевой нити на деталях со сложными контурами, воспользуйтесь треугольной линейкой. Отмерьте от кромки ткани необходимое расстояние, при помощи треугольника расположите деталь на ткани – долевая нить должна идти параллельно кромке ткани.

Рис. 7. Раскладка детали по направлению долевой нити

Вот и все хитрости на сегодня. Шейте красивые вещи и носите их с удовольствием!

Требования к оформлению чертежа швейного изделия

Чертеж – условное изображение предмета (изделия, детали), содержащее информацию о его форме и размерах, о материале, из которого он изготовлен, и о способах соединения деталей между собой. Чертеж строят на основе снятых мерок на альбомном листе или миллиметровой бумаге с помощью чертежных инструментов и приспособлений: простого карандаша, линейки, угольника, циркуля, лекала, ластика.

Для выполнения графических изображений используют линии различной толщины и начертания. Каждая линия имеет свое назначение. Сплошная основная линия (толщина 1-1,5 мм) используется для обводки контура чертежа и рамки. Сплошная тонкая линия (толщина 0,5 мм) применяется для построения чертежа. Штрихпунктирная линия имеет такую же толщину, как и сплошная тонкая линия и используется для проведения осевых и центровых линий.

Каждый чертеж имеет определенное оформление: рамку, обводку, выполнение надписи чертежным шрифтом. Чертежи швейных изделий, как правило, выполняют на альбомном листе формата А4 с помощью линейки закройщика(в уменьшенном масштабе). Рамку чертят на расстоянии 20 мм от края с левой стороны листа и по 5 мм с других сторон. Сверху внутри рамки, в середине листа чертежным шрифтом указывают название изделия, а чуть ниже слева – мерки, необходимые для построения чертежа.

На чертежах швейных изделий (в отличие от машиностроительных чертежей) размеры не ставятся, а точки и отрезки имеют буквенное обозначение. Это обозначение не должно перечеркиваться линиями чертежа, а сами буквы должны быть одинаковой высоты. Размеры каждого из отрезков (в см.) рассчитываются и записываются в инструкционной карте. Учитывая, что правая и левая половины туловища человека симметричны, чертеж строят на одну половину фигуры.

В практике могут использоваться чертежи, выполненные от руки в глазомерном масштабе без чертежных инструментов. Такие чертежи называют эскизами.

2. Назовите современные способы производства тканей. В чем отличие основной и уточной нитей в тканях?

Читайте также: Ткань для парикмахерского фартука

Если внимательно рассмотреть любую ткань, можно увидеть, что она состоит из отдельных нитей, тесно переплетенных между собой. А нить, в свою очередь, сделана из отдельных волоконец, у которых длина примерно в тысячу раз больше толщины. Соединять отдельные короткие и тонкие волокна в длинные нити — пряжу — и делать из нее ткани человек научился еще в глубокой древности.

Ткачество– технологический процесс изготовление тканей и тканных изделий.
Ткачество возникло в древности за 2500 лет до н.э. В начале это было ручное плетение, затем появились ручные ткацкие станки. В конце XIV в появились ручные ткацкие станки с батаном и ремизоподъемным механизмом. В 1733 году был изобретён челнок-самолёт, благодаря чему значительно повысилась производительность ручного ткацкого пр-ва. В конце XVIII века в России появляются механические ткацкие станки.

В 1894 году был выпущен автоматический станок оснащённый прибором для автоматической смены уточной шпули внутри челнока.

В настоящее время ведущими фирмами зарубежных стран и России разработаны новые типы ткацких станков. Это так называемые станки новых принципов действия. К ним относятся: пневматические станки (уточная нить прокладывается сильной струёй воздуха), гидравлические станки (уточная нить пробрасывается через зев тонкой струёй воды (капли)).

Современное текстильное производство можно назвать очень разноплановым. С одной стороны, это постоянное совершенствование синтетических тканей с приданием им свойств натуральных волокон, с другой стороны – изобретение новых тканей и волокон, по своим свойствам значительно опережающих все существующие варианты.

Отдельным направлением становится улучшение натуральных тканей и их массовое введение в пошив одежды и домашнего текстиля, ведь одной из самых современных тенденций является экологичность и натуральность.

В настоящее время разрабатывают различные способы создания нетканых материалов, заменяющих ткани. Их изготовляют из отходов хлопкового пуха, шерстяных, вискозных и синтетических волокон. Существует несколько способов получения нетканых материалов. Хлопковый пух, например, пропитывают особым клеем, который, осаждаясь на волокнах, склеивает их друг с другом. Технология получения нетканых материалов из искусственных волокон основана на свойстве волокон плавиться при высокой температуре.

Один из способов получения материалов, заменяющих ткань, сводится к следующему: на специальной машине слой волокон определенного состава и толщины, именуемый холстиком, прошивают системой игл нитками, как бы часто простегивают зигзагообразными стежками по всей ширине, а затем начесывают. Этот материал теплый, легкий и мягкий.

Существует и такой прием получения нетканых материалов, когда на специальной машине пласт волокон определенной плотности прокатывают под тяжелыми валиками с острыми зубцами. Зубцы вминают часть волокон в глубь пласта, волокна скрепляются, и материал получается довольно прочным.

У нетканых материалов большое будущее. Их создание значительно экономичнее и проще. Например, лучший современный ткацкий станок позволяет создать за 1 ч 10 м ткани. Нетканого материала за 1 ч можно получить 300 м.

В основе получения тканей лежит переплетение нитей. Вид переплетения зависит от того как расположены уточная и основная нити. Нити, идущие вдоль ткани, называются основными (основой). Нити, идущие по поперек ткани, называются уточными (уток).

Построение рабочих чертежей лекал основных деталей одежды

Для построения рабочих чертежей лекал каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и надсечками ко­пируют с технического чертежа конст­рукции. Вокруг контура скопированных деталей, по перпендикуляру к линии контура, откладывают принятые в соот­ветствии с методами обработки техноло­гические припуски, получая точки ли­ний срезов деталей (внешних контуров лекал). Для оформления прямого отрез­ка внешнего контура достаточно отло­жить две точки; на криволинейном уча­стке контура количество перпендикуля­ров для откладывания припуска зависит от характера кривой. Монтажные знаки переносят с линии шва на срез по норма­ли к линии шва.

Контуры лекал оформляются с уче­том очередности обработки швов (рис.3.3), диктуемой используемыми методами технологической обработки. Сначала оформляются контуры срезов, подлежащих первоочередному соедине­нию. К ним относятся срезы внутренних членений деталей (кокетки, рельеф и др.), а при их отсутствии, например в детали, приведенной на рис.3.3, а, бо­ковой, средний и плечевой срезы; на рис. 3.3, б— продольные срезы. Оформленные контуры одной детали ис­пользуют в полной мере или частично при оформлении одноименных срезов смежной детали, уточняя конфигура­цию, длину и положение надсечек. Сов­мещение деталей для контроля и коррек­тировки срезов (рис.3.3, в) легко осуще­ствимо, если чертеж выполняют на про­свечивающей бумаге.

После оформления первоочередных срезов проверяют сопрягаемость срезов второй очереди (горловины, проймы, низа изделия, низа и оката рукава и др.), для чего лекала смежных деталей скла­дывают таким образом, чтобы в области необходимого сопряжения совмещались линии стачивания одноименных срезов и точки ближайших монтажных знаков на этих линиях. При складывании мож­но ориентироваться на величину пере­крытия одной детали другой — при ши­рине шва 1 см перекрытие составляет 2 см (рис.3.3, г). Если в конфигурации срезов в области стыковки сложенных лекал обнаруживается нежелательная уг­ловатость, контуры сопрягаемых срезов уточняют с использованием лекальных кривых.

Для стачивания срезов на полуавто­матах по заданному контуру одноимен­ные срезы деталей обязательно оформ­ляют абсолютно одинаковыми линия­ми — копиями технологических шабло­нов полуавтоматов. Подобное техноло­гичное оформление срезов (рис.3.4) эф­фективно и в случае обработки на обыч­ных машинах, позволяя сократить коли-

чество приемов (перехватов) при стачи­вании срезов.

Концы срезов (углы лекал) деталей изделий на подкладке и без подкладки оформляют по разному. Требования к изготовлению изделий без подкладки с обметываемыми срезами таковы, что ни одного миллиметра открытого среза в готовом изделии не должно оставаться

срезать нетехнологичные выступы. Углы лекал изделий на подкладке срезаются для удобства совмещения срезов при ста­чивании (рис.3.5, б). Иногда с этой же целью оформляются так называемые тех­нологические выступы с шириной рав­ной ширине шва (см. рис.3.3, а).

Завершается оформление лекал-эта­лонов нанесением на каждую деталь маркировочных данных: наименование изделия, номер модели, размер, наиме­нование детали, материал, количество деталей кроя, фамилия конструктора и его подпись, дата изготовления.

На одной из основных деталей приво­дится спецификация всех деталей, вы­краиваемых из основной ткани, с указа­нием количества лекал и количества де­талей. Для моделей с асимметричным решением деталей лекало правой и левой сторон изделия строят отдельно. На ле­калах обязательно указывают лицевую или изнаночную сторону, на деталях клеевых прокладок — клеящую сторону. Во избежание перекосов при раскрое, узкие детали (кокетки, воротники, об­тачки горловин, пояса и др.) строят це­ликом, несмотря на их симметричность.

необметанным. Углы лекал в этом случае оформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их швов (рис. 3.5, а), при этом часто получаются не удоб­ные для раскроя контуры деталей, но тре­бования к качеству швов не позволяют

3.1.2. Построение лекал производных деталей

С использованием лекал-эталонов ос­новных деталей разрабатываются рабо­чие чертежи или лекала-эталоны всех :-стальных деталей кроя изделия. Лека­ла этих деталей называются производ­ными. К ним относятся: детали из ос­новной ткани — отрезной подборт, верхний воротник, детали карманов, хлястики, паты и т.д.; детали из подкла­дочной ткани — спинка, полочка, ру­кав, полотнище юбки, подкладка под передние половинки брюк, подкладка карманов и др.; из прокладочных мате­риалов (клеевых и не клеевых) — про­кладки в полочку (пиджака, пальто, килета), шлицы и низ деталей, плечо, нижний и верхний воротник, подборт :•■: т.д. Схемы построения каждой кон­кретной производной детали (рис.3.6) разрабатывают, исходя из конструкции ;. злов готового изделия (рис.3.7), вклю­чающих данную деталь. Точность кон-:трукции производных деталей обеспе­чивает соединение этих деталей изде­лия с основными без дополнительных /-очнений. При разработке схем по-:троения лекал производных деталей >»читываются следующие свойства ма­териалов пакета изделия:

Читайте также: Каркас для драпировки тканью

1. Разноусадочность. Например в де-

алях подкладки вдоль нити основы пре-лусматривают дополнительные припус­ки, т.к. усадка подкладки как правило значительно ^больше усадки основного материала (рис.3.8, б).

2. Различная способность к растяже­нию. Например в подкладке спинки пре-чусматривают припуск в направлении усилий растяжения, возникающих в оде-кле вдоль нитей утка при выполнении движений (см. рис.3.8, б).

3. Различная способность к формооб­разованию. В деталях из материалов с ма­лой способностью к формообразованию вместо сутюживания используют конст­руктивные способы создания форм ( вы­тачка спинки на рис. 3.8, б).

4. Толщина материалов. В изделиях из тонких материалов подкладка (напри­мер, плаща) практически повторяет раз­меры изделия по ширине (рис.3.9, а),

в демисезонном пальто она шире, в зим­нем еще шире. Делается это для удобства обработки и эксплуатации изделия, при складывании его, в случае необходи­мости, лицом внутрь.

Толщину материалов пакета конст­рукции учитывают при определении припуска на огибание (П_огиб) одной де­тали другою. Например, припуск на оги­бание нижнего воротника толщиной t_{H R} верхним воротником:

5. Кроме свойств материалов при раз­работке производных деталей учитыва­ется конструкция швов, соединяющих в изделии производную деталь с основ­ной. К примеру, припуск на шов обтачи­вания отлета в верхнем воротнике отли­чается от аналогичного припуска в дета­ли нижнего воротника (см. рис.3.7) на удвоенное значение ширины канта (2Ш_кант). Таким образом, разность ши­рин деталей воротника посередине (верхнего 4 и обрезки нижнего 3) на рис. 3.6 определяется суммой: П_огид + 2Ш_кант. Для обеспечения ненапряжен­ного состояния внешних участков от-

ложных деталей (воротников, лацканов, манжет и т.д.) в производной детали пре­дусматривают дополнительный припуск на свободу (0,1 . 0,2 см).

В конструкциях производных дета­лей часто предусматривают гарантий­ные припуски на возможную неточность технологического процесса, например, подкладку внизу делают шире основ­ных деталей (см. рис.3.8), бортовую прокладку полочки расширяют в облас­ти проймы и т.п. В отдельных случаях, чтобы не допустить укорочения криво­линейных срезов (горловины, проймы, оката), производные детали расширя­ют. В деталях подкладки рукава расши­рение (см. рис.3.8, г, 3.9, б) используют для того, чтобы по окату рукава под­кладки не было дефицита посадки. Уменьшение длины оката в рукаве под­кладки происходит вследствие умень­шения высоты оката, т.к. на нижних участках оката предусматривают значи­тельный припуск на огибание основно­го шва проймы изделия подкладкой ру­кава. В конструкциях женского ассор­тимента чаще используют простой ва­риант расширения подкладки рукава (рис. ЗЛО).В изделиях костюмной группы излишки ширины подкладки в рукаве не желательны, поэтому здесь целесообразнее использовать вариант расширения (рис.3.8, г), предусматри­вающий введение цельнокроеных лас­товиц в переднем шве (там, где под­кладка рукава огибает участок проймы наибольшей кривизны).

Разработку чертежей деталей под­кладки выполняют, контролируя разме­ры узлов изделия, при этом:

1. Длина проймы подкладки должна быть длиннее основной проймы на 0,5 см в пиджаке, на 1 см в демисезонном пальто, на 1,5 см в зимнем.

2. Посадка по окату подкладки мо­жет быть меньше основной на 30-50%.

Длина горловины спинки больше основной на 0,3 см, что, как правило, обеспечивается за счет проектируемой по середине спинки складки глубиной 1 см.

4. Ширина детали подкладки, прита­чиваемой к подгибке низа, должна быть такой, чтобы подкладку можно было притачивать без натяжения или с посад­кой до 2%.

5. Ширина деталей отлетной по низу подкладки в изделиях расширенных к низу может быть меньше ширины ос­новных деталей примерно на половину их расширения по сравнению с прямым силуэтом.

6. Длина подкладки полочки по ли­нии ее соединения с подбортом должна быть больше на величину посадки, пред­усмотренной с учетом разноусадочности основного материала и подкладки (при­мер распределения посадки и располо­жения надсечек по срезам подборта и подкладки показан на рис. 3.10).

7. Подкладка в области шлицы изде­лия должна проектироваться с припус­ком на посадку по длине и с припуском на швы по ширине (см. рис.3.8, б).

Во избежание пролегания швов под­кладки на деталях верха конструкция подкладки изделия из костюмных и плащевых тканей расположением швов повторяет конструкцию основ­ных деталей. Исключение составляет вытачка полочки, которую на подклад­ке переводят в пройму (см. рис.3.9, 3.10)или, в случае малой ее величи­ны — в посадку по линии соединения с подбортом; иногда просто исключа­ют, как в подкладке полочки мужского пиджака (см. рис. 3.8, б). В подкладке пальто допускается изменение покроя исключением одних швов и вводом других. Например в изделиях с цельно­кроеным рукавом или покроя реглан в деталях подкладки переходят к втач­ному двухшовному рукаву с верхним и нижним швами без посадки по окату или к полуреглану.

Производные детали клеевых про­кладок строят таким образом, чтобы сре­зы прокладки отступали от срезов основ­ной детали во избежание приклеивания к поверхности пресса при дублировании (см. рис.3.6). Схема построения деталей

дублирующих, бортовых и других про­кладок приведены в литературе [15].

При изготовлении изделий в про­мышленных условиях необходимы вспо­могательные лекала для нанесения ли­ний уточнения контуров деталей, распо­ложения карманов, петель, пуговиц и т.д. На рис.3.6 показаны два вспомога­тельных лекала — обрезка нижнего во­ротника (3) и намелка угла обтачивания воротника (5). Схемы построения ряда вспомогательных лекал приведены в ли­тературе [15].

3.2. Градация лекал деталей одежды

Разработка новой модели одежды для промышленного изготовления ве­дется на базовый размер и рост в реко­мендуемой для модели размерной и полнотной группе. Лекала деталей мо­дели для остальных размеров и ростов получают техническим способом града­ции (устаревший термин «размноже­ние»). Градацией лекал называют про­цесс построения лекал, подобных ис­ходным [ 1 ].

В массовом производстве в качестве исходных лекал используют лекала-ори­гиналы. Сущность процесса градации заключается в увеличении или уменьше­нии линейных размеров исходных лекал по определенным правилам. Градация значительно упрощает и ускоряет про­цесс разработки лекал других размеров и ростов. Конструкцию одежды ста­бильного ассортимента допускается гра­дировать также по полнотам [15]. По­строение чертежей градации вручную производят отдельно по размерам и рос­там; градацию по размерам, как более сложную, выполняют в первую очередь, затем каждый полученный размер гра­дируют по ростам.

На рис.3.11представлено три черте­жа градации одной и той же детали с одинаковым результатом градации, т.е. во всех трех случаях одинаково изменя­ются линейные размеры: ширина и дли­на спинки в целом и по участкам, глуби­на и ширина проймы и горловины, на­клон плеча и т.д. Различаются чертежи группировкой деталей смежных разме­ров: на рис. 3.11,а совмещены средние линии и линии талии деталей; на рис. 3.11,б — контуры проймы в обла­сти наименьшей ширины спинок и ли-

нии груди; на рис. 3.11,в — линии талии и вертикали, проходящие через верши­ны горловин. Вследствие этого, неоди­наковы величины и направления пере­мещений конструктивных точек, напри­мер вершина бокового среза в вариантах 1 и 3 перемещается по диагонали, а в ва­рианте 2 — по горизонтали. Это означа­ет, что чертежи выполнены с использо­ванием разных схем градации.

Схемы градации

Читайте также: Как отстирать фукорцин с ткани в домашних условиях

Схемы градации — это запись вели­чин межразмерных (межростовых, межполнотных) переходов от контуров исходной детали к контурам деталей смежных размеров (ростов, полнот). Диагональ перемещения конструктив­ной точки на схеме представляют обычно приращениями координат точ­ки ДХ, A.Y в прямоугольной системе, обозначая эти приращения горизон­тальными и вертикальными стрелками (рис. 3.12), Направление стрелок на схеме соответствует увеличению раз­мера (роста, полноты). При переходе к меньшим размерам направление при­ращения принимается обратным за­данному схемой.

Оси ОХ и OY называют осями града­ции, исходными или нулевыми линия­ми. Конструктивные точки, лежащие на оси ОХ, не имеют приращений в на­правлении оси OY, и, наоборот, точки, лежащие на оси OY, не перемещают по оси ОХ.

Лекала деталей на схемах градации представлены обычно с некоторой ус­ловностью, углы лекал показаны упро­щенно без учета их оформления в лека­лах-оригиналах. При наличии выступа на конце среза лекала (см. рис.3.3, а) пе­ремещение его точек выполняют с ис­пользованием приращений соответству­ющей точки схемы градации.

По схеме градации можно опреде­лить, как сгруппированы градируемые детали. Совмещение каких-либо срезов с осями градации уменьшает количест во построений (см. рис. 3.11,а), что

особенно важно при градировании вручную. Точками градации являются все узловые конструктивные точки (точки пересечения линий контура де­тали и надсечки). Чертеж градации вы­полняют на миллиметровой бумаге, ориентируя исходную деталь в прямо­угольной системе координат в соответ­ствии со схемой градации. Направле­ние осей градации, как правило, совпа­дает с нитями основы и утка детали.. Исключение составляют детали, рас­краиваемые по правилам косого кроя, а также детали рукава, в которых нить основы может внизу отклоняться от вертикали (оси градации) рукава вперед. Схемы, предназначенные для градации деталей плечевой и поясной одежды типового покроя, называют ти­повыми (см. рис.3.12). Межразмерные и межростовые приращения этих схем установлены в соответствии с размер­ной типологией фигур.

Техника градации

Используя схему градации можно по­лучить чертеж детали любого размера. Например, от исходной конструкции размера 96 необходимо перейти к разме­ру 108; межразмерный интервал состав­ляет 4 см — следовательно, необходимы три межразмерных перехода. В этом слу­чае значения вертикальных и горизон­тальных приращений каждой точки ис­пользуют на чертеже градации в утроен­ном размере (рис.3.13).

При построении полного чертежа градации, включающего ряд необходи­мых меньших и больших размеров, сна­чала переходят к наиболее удаленному’ размеру, определяя направление диаго­нали перемещения точек градации (как показано на рис.3.13). Затем диагонали между точками исходного и наиболее удаленного размеров разбивают на коли­чество отрезков, равное числу межраз­мерных переходов, получая величины межразмерных перемещений точек по

3.2.3. Правила градации

Основным требованием к градации ле­кал является гарантия качества конструк­ций, получаемых градированием. Сораз­мерность, пропорции и качество посадки изделий на фигуре в крайних размерах должны оставаться такими же, как в ис­ходном базовом размере модели, для чего:

межразмерные и межростовые пере­ходы от исходных лекал деталей устанав­ливаются в соответствии с изменчиво­стью антропометрических размерных признаков фигуры;

градацию внутри размерных групп ведут от базового размера или от реко­мендуемого для модели основного;

сохраняют, как правило, неизменны­ми прибавки на свободное облегание;

сохраняют направления нитей осно­вы в деталях;

сохраняют нормы посадки по срезам (при удлинении посаживаемого контура посадка возрастает и наоборот);

оставляют неизменными технологи­ческие припуски (на швы, усадку, ура-ботку и т.п.).

диагоналям. Значение межразмерного перемещения используют далее на про­должении диагонали в противополож­ном от наиболее удаленного размера на­правлении.

Схема градации может быть задана чертежом детали в уменьшенном мас­штабе с натуральными перемещениями конструктивных точек по диагоналям (отдельных точек по горизонталям и вертикалям) (рис. 3.14).Выполненная на прозрачной пленке, такая схема яв­ляется простым приспособлением (но­мограммой), упрощающим процесс градации. Процедура использования номограммы при определении переме­щения каждой точки градации состоит в том, что с градируемой точкой исход­ной детали совмещают соответствую­щую точку номограммы, следя за па­раллельностью осей номограммы осям градации деталей, и переносят (прока­лывают) точки смежных размеров (рос­тов) номограммы на чертеж. Номо­граммы, как правило, воспроизводят наиболее часто используемые типовые схемы градации.

Схемы градации лекал деталей одеж­ды по ростам (см. рис. 3.12; рис. 3.15, 3.16)упрощают, исключая, вследствие их малых значений, ряд приращений, оставляя лишь продольные на основных конструктивных уровнях (талии, бедер, колена, низа). Еще более упрощают схе­мы градации при использовании специ­альных технологических шаблонов кон­туров деталей. Например, при градации деталей рукава по приведенной нарис. 3.13схеме, градированные точки концов переднего и локтевого срезов соединяют на чертеже градации с ис­пользованием шаблонов или контуров исходных деталей, ориентируя их от ни­за рукава. Такой способ градации требу­ет предельной плавности контуров шаб­лонов. При градации воротников остав­ляют постоянной их ширину по середи­не и в концах; величину приращения к длине воротника устанавливают в со-

ответствии с изменением длины горло­вины спинки и полочки. Не изменяют при градации ширину борта, лацкана, переднего переката втачного рукава, складок, клапанов, манжет, пояса, пла­нок и т.д. Это позволяет пользоваться схемами градации, на которых детали показаны без перечисленных выше эле­ментов одежды.

Чертежи градации лекал подлежат обязательному контролю. При проверке обращают внимание на равномерность переходов от размера к размеру (см. рис. 3.11).Длины соединяемых в изде­лии срезов деталей крайних размеров сопоставляют между собой, оценивая соотношение длин по сравнению с ана­логичным в базовом размере. Измере­ния длин срезов выполняют по линиям соединения этих срезов, т.е. по линиям, отстоящим от контуров лекала на ши­рину шва. Срезы, имеющие равную длину в базовом размере, должны оста­ваться равными и в крайних размерах. Предусмотренная в исходной конструк­ции посадка по срезу должна изменять­ся таким образом, чтобы оставалась по­стоянной норма посадки (см. стр. 51). По окату втачного рукава контролируют среднюю норму посадки и нормы на участках между надсечками. С целью сохранения норм посадки по участкам допускается изменение направления диагоналей градации в точках надсечек контура.

3.2.4. Разработка типовых схем градации деталей

Схемы градации лекал обычно разра­батывают на основе методик конструи­рования. Расчетные формулы методик [1,7] построены таким образом, что с их использованием могут быть получены величины перемещения конструктив­ных точек деталей при градации. Напри­мер формулы для определения уровня задних углов подмышечных впадин и ширины спинки в соответствии с мето­диками имеют вид:

где АВ_пр з = 0,2 и ЛШ_С = 0,5 — межраз­мерная изменчивость размерных при­знаков (ОСТ 17-325-86); прибавки П в расчетах отсутствуют, т.к. во всех раз­мерах и ростах прибавки и технологиче­ские припуски принимаются постоян­ными.

Запись полученных значений в виде перемещений точек производят после выбора варианта размещения осей гра­дации на детали (пример на рис. 3.17):

Для определения изменений линей­ных размеров рассматриваемых отрезков конструкции при переходе от размера к размеру используют расчеты:

Для конструктивных точек, получае­мых в соответствии с методикой графи­чески (засечками, лекальными кривыми и т.д.), величины градации устанавлива­ют, используя способ группировки, сов­мещая на чертеже построенные по мето­дике детали конструкции базового и крайних размеров.

В промышленных условиях схемы градации корректируют с учетом выяв­ляемых неточностей конструкций край­них размеров. Специалисты предпри­ятий постоянно изучают соответствие формы и размеров выпускаемой одежды фигурам потребителей, участвуя в работе по продаже продукции. При выявлении несоответствий изделий фигурам, близ­ким по телосложению к типовым, при­нимается решение о корректировке схем градации.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 8335 ; Мы поможем в написании вашей работы!

• Свежие записи
  • Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
  • Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
  • Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
  • Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
  • Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом