В своих постах я буду рассматривать, важные вопросы конструирование и моделирования одежды актуальные сейчас. Интересные решения в дизайне одежды. Так же мы поговорим о средствах дизайна. Всегда рад любым вашим мнениям и комментариям. Так же вы можете предложить тему для очередной статьи.
ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА — ЭТАП II
И так, в предыдущей статье, из серии «С чего начинается конструирование» Вы узнали, как правильно снимать мерки с фигуры для построения платья.
В этой статье мы продолжаем строить платье, и следующий этап это:
ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА.
Для начала, рассмотрим определение, что такое базисная сетка чертежа конструкции:
В учебниках по конструированию это понятие описывается как: «Система взаимно перпендикулярных линий определяющий ширину отдельных участков конструкции и уровни основных конструктивных поясов.»
По сути это развертка основных вертикалей и горизонталей, половины человеческой фигуры, от середины спины до середины переда. Что бы было проще вообразить, что же такое базисная сетка, это прямоугольник равный по длине желаемой длине изделия, и по ширине равный сумме половины обхвата груди и половине прибавки на свободу дыхания и движения. Этот прямоугольник, разделен горизонтальными линиями, которые определяют уровень груди, талии и бедер, верхний уровень разделен на более мелкие прямоугольники которые соответствуют по параметрам, половине ширины спинки, ширине проймы, половине ширины переда. Во общем, это прямоугольник в который вписана половина фигуры человека, смотрим рисунок.
Для построения базисной сетки чертежа конструкции Вам потребуется:
Лист бумаги любой можно миллиметровку, шириной около 1 метра и длиной чуть больше длины будущего платья.
Карандаш простой.
Линейка длиной не менее 50см.
Сантиметровая лента.
Циркуль.
Ластик.
Лист где записаны мерки фигуры (так как именно мерки участвуют в вычислениях параметров чертежа)
В этой статье я возьму за исходные данные, мерки фигуры 44 размера с ростом 164 см. Напоминаю, что мы с Вами, рассматриваем построение по методике ЦОТШЛ.
Условное обозначение
Наименование измерения
Построение базисной сетки можно разделить на 8 основных действий (шагов)
1шаг Построение вспомогательных линий с пересечением в точке А под прямым углом.
2шаг Определение длины изделия
3шаг Определение ширины базисной сетки по груди
4шаг Определение положения линии груди
5шаг Определение положения линии талии
6шаг Определение положения линии бедер
7шаг Определение положения ширины спинки
8шаг Определение положения ширины полочки
1) Итак, начертите на листе бумаги вертикальную и горизонтальную линию с пересечением в точке А (от края листа отступите 5-8 см).
2) На вертикальной линии отложите величину равную длине Вашего платья, например 90см, это точка Н. И из этой точки влево, начертите горизонтальную линию произвольной длины.
Отрезок АН является, опорной вертикалью для построения среднего шва спинки.
3)От точки А влево отложите точку на расстоянии которое следует рассчитать по формуле: Сг3 + Пг (получится точка А1)
Пг – прибавка на свободу. Для платья прилегающего силуэта достаточно 7см прибавки к полному обхвату, однако мы строим половину обхвата тела, поэтому к полуобхвату Сг3 прибавляем не 7см а 3,5см.( Подробнее о прибавках к различным видам изделий читайте здесь )
Из полученной точки А1 опустите вертикаль на горизонталь Н и поставьте точку Н1
4) Далее мы определяем положение линии груди, (горизонталь ГГ1) от точки А отложить вниз по вертикали расстояние рассчитанное по формуле Впрз+Пспр где:
Впрз – мерка высоты проймы
Пспр – прибавка к спуску проймы которая как правило составляет половину Пг (в нашем случае Пг=5 следовательно Пспр =2,5)
17,2+2,5 = 19,7 (можно приспокойно округлить до 20см)
5) Теперь определяем место положения линии талии на нашей базисной сетке — горизонталь ТТ1. От точки А отложить вниз по горизонтали расстояние рассчитанное по формуле: Дтс+ПДтс где:
Дтс — мерка длины спинки до талии.
Читайте также: Сшить автомобильную подушку под шею своими руками выкройки
Пдтс — прибавка к этой мерке
*( эта прибавка используется как правило в верхней одежде — пальто, куртки, плащи и объясняется её присутствие, наличием так называемого «пакета» попросту говоря слоев утеплителя, прокладок и подкладок. И еще эта прибавка может включать в себя значение У- что это такое читайте подробнее в статье прибавки )
В нашем случае нет необходимости в прибавке к длине талии по спинке, но мы округлим значение Дтс, до целого числа, для простоты счета Дтс = 42,9= 43см (этого можно и не делать если вы конструктор-миллиметровщик, однако разница в 1мм в крое, вовсе не читается.) Итак — вниз от точки А откладываем значение 43см- точка Т и сразу из этой точки чертим горизонталь до пересечения с вертикалью А1Н1 в пересечении — точка Т1
6)Определяем место положение линии бедер по формуле: (Дтс/2)+0-2см
(43/2)+0=21,5см. Полученную длину следует отложить вниз от точки Т, получаем точку Б
Из точкиБ чертим горизонталь до пересечения с линией А1Н1 получаем точку Б1.
7) Определяем место положение линии ширины спинки по формуле: (Шс +Пшс)/2
Где: Шс — Мерка ширины спины
Пшс — прибавка к этой мерке. Для платья полуприлегающего силуэта, прибавка к ширине спинки составляет от 1 до 1,8см. Согласно таблице из статьи «Прибавки»
Итак: (34,6+1,8)/2=18,2см.Полученную величину отложить от точки Г на горизонтали ГГ1, получаем точку Г3 из этой точки вверх начертить вертикаль до пересечения с линией АА1, получаем точку А3
8)Определяем место положения линии ширины груди по формуле:
Где: Шг — мерка ширины груди
Сг2 — мерка полуобхвата груди 2
Сг1 — мерка полуобхвата груди 1
Пшг — прибавка к ширине переда (нам нужна только половина прибавки из табличного значения)
0,5*33 + (46,4-42,9)+0,5* 0,8= 20,4см. Полученную величину откладываем по горизонтали от точки Г1 отмечаем точку Г4 на чертеже.Из точки Г4 вверх начертить вертикаль до пересечения в точке А4
*Примечательно то, что при таком способе вычисления ширины полочки, получается узкая пройма, при вообщем то, достаточной прибавке по груди, если проконтролировать ширину проймы нехитрым вычислением ГГ1 — (ГГ3+Г1Г4) = 47,5-(18,2+20,4) = 8,9см.
8,9см -это полученный участок Г3Г4 который должен соответствовать стандарту ширины проймы, который в свою очередь не должен быть меньше табличного значения 11см для 44размера, таким образом нам не хватает 2см до нормальной ширины проймы. Что делать в таком случае? Вариантов несколько, либо сокращать ширину переда пока пройма не станет нужной ширины, либо увеличивать ширину базисной сетки, либо добиваться нужного объема проймы за счет положения боковых срезов на чертеже, см.статью «Построение бокового шва». Или можно корректировать пройму в кроена фигуре, только в этом случае не торопитесь сразу строить рукав.*
А между тем, построение базисной сетки чертежа мы закончили. В следующей статье, подробно рассмотрим построение среднего шва (ссылка) плечевого пояса (ссылка) проймы (ссылка) бокового шва и вытачек талии.
ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА
Характеристика ЕМКО ЦОТШЛ
Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базируется на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Используемые в нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме одежды (ее объеме в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление.
Этот метод отличается от других упрощением отдельных сложных расчетов или заменой этих расчетов измерениями, снятыми с конкретной фигуры, что повышает точность конструкции для конкретного человека. В этом методе основное количество формул имеет простой вид: размерный признак + прибавка: х = Р + П.
Помимо этого пи построении чертежей используются формулы второго вида: х = а*Р +в*П +с,
Где а, в, с – коэффициенты связи между размерными признаками, прибавками и деталями одежды. Этот вид формул менее точен.
Третий вид формул: х = а*у + в
Где у ранее найденный размер детали на чертеже.
Точность конструкций зависит от профессиональных качеств конструктора
ЕМ имеет принципиальное преимущество и перед зарубежными методиками. Он динамичен, учитывает движение моды. Зарубежные же методики, как правило, отражают построение определенного периода времени. ЕМ обеспечивает возможность получения модного кроя без принципиального перестроения чертежа конструкции.
Отличительной особенностью Е.М. является единая схема построения чертежей мужской, женской и детской одежды различных ассортиментных групп. Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотношением ее размеров с измерениями фигуры человека.
Читайте также: Выкройка шапка с воротником из меха
Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и подгибку низа, учитываются лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов и реальных условий производства.
Исходные данные для построения чертежа по ЕМКО ЦОТШЛ
Для построения конструкции плечевой одежды используется 17 основных размерных признаков и 3 дополнительных для фигур приближенных к типовым.
Основа выкройки платья: пошаговая инструкция
В гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье, наряд для офиса, повседневных прогулок с детьми, а также оригинальный вариант для банкета. Цены на платья сегодня достаточно высокие. Да и не каждая женщина захочет надеть наряд, который был изготовлен во множестве экземпляров. Для того чтобы выглядеть всегда оригинально и не тратить для этого много финансов, стоит всего лишь научиться шить. Тем более что основа выкройки платья строится достаточно просто.
На основе каких параметров строится чертеж?
Для того чтобы сшить вещь по фигуре, необходимо знать четыре основные вещи. Это рост, а также обхват бедер, талии и груди. Если мерки будут сняты правильно, построение выкройки основы платья не займет много времени. Дополнительно необходимо измерить такие параметры, как обхват шеи, длину спины до талии, длину изделия, а также длину плеча. Все эти измерения стоит проводить при максимальном освещении с помощью сантиметровой ленты.
Тем, кто рисует чертеж впервые, лучше заранее приобрести миллиметровую бумагу. Даже небольшое отклонение может стать причиной дефектов в готовом изделии. Специальная разметка позволяет нарисовать более четкий чертеж. Построение выкройки основы платья производится в масштабе 1:1. Заранее необходимо подготовить качественную линейку, мягкий простой карандаш, стиральную резинку и лекала (специальная линейка с плавно загнутыми краями).
Построение базисной сетки
Для того чтобы построить выкройку основы платья, необходимо начертить базисную сетку – это линии, от которых придется отталкиваться в дальнейшем. Изначально необходимо провести прямую вертикальную линию, которая будет равна длине готового платья +10 см. В вершине чертежа необходимо поставить точку А и от нее отмерить длину готового изделия. В нижней части линии ставится точка Е. Расстояние от точки А до точки С — это длина спинки до талии. Расстояние АВ равно глубине проймы. Расстояние CD равняется 16-18 см (для роста от 155 до 170 соответственно).
Построение выкройки спинки
Основа выкройки платья состоит из трех основных элементов. Это спинка, полочка (перед) и рукав. Спинка наиболее проста в построении. Изначально обращаем внимание на параметр полуобхват бедер. Делим это число на два и отмеряем полученное расстояние от точки D. Ставим точку D12.
Пошаговое построение выкройки основы платья в районе талии основывается на ширине вытачки, которая получилась в итоге. Полуобхват талии необходимо разделить на два и к полученному числу добавить ширину вытачки. Это расстояние стоит отмерить от точки С по горизонтальной линии и поставить точку С12.
Построение передней части платья
Основа выкройки платья спереди строится практически так же. Есть лишь некоторые отличия. От линии талии до низа построение производится, как и в варианте со спинкой. Стоит остановиться на построении вытачки. Этот элемент спереди обычно короче и шире. Как и в предыдущем варианте, вытачка располагается посередине чертежа полочки. От края базисной сетки необходимо отмерить необходимое расстояние и поставить точку К1. Вытачка начинается на 10 см ниже линии груди. Ширина этого элемента составляет 4 см. От точки К1 необходимо отмерить по 2 см и поставить точки М1 и N1
По линии груди необходимо отмерить расстояние, которое равняется полуобхвату груди. Здесь ставится точка В22. Это нижни край проймы спереди.
Горловина полочки строится исходя из полуобхвата шеи. Это параметр необходимо разделить на 2 и добавить 1 см на свободное облегание. От точки А1 по базисной сетке отмеряем полученное расстояние. По горизонтальной лини ставится точка F1, по вертикальной – А22. По линиям строится аккуратный квадрат, который в дальнейшем с помощью лекал перерисовывается в плавную горловину. Основа выкройки платья практически закончена.
Построение проймы
Без этого элемента не обходится ни одна выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения будет описана ниже. Для вырисовывания проймы понадобятся такие параметры, как ширина спинки, а также переда в наиболее узких местах. Делим полученные данные на 2 и отмеряем на базисной сетке спинки и полочки соответственно. На чертеже ставим точки Н1 и Н2. Далее выполняется построение линии плеча. Для этого понадобиться параметр длины плеча. Дополнительно придется построить вспомогательную пунктирную горизонтальную линию от точек А12 и А22. Далее от А и А1 проводятся линии до пересечения со вспомогательным элементом. Здесь отмеряем ширину плеча и ставим точку G на спинке и точку G1 на полочке. Это и будет верхний край проймы. Через точки G, Н1 и F1 аккуратно с помощью лекал проводится линия проймы спинки. Аналогично необходимо поступить и с передом (используются точки G1, Н2 и F2).
Читайте также: Выкройка меховой шапки ушанке
Простое решение
Построение выкройки основы платья для начинающих может показаться достаточно сложным процессом. Для тех, кто не хочет тратить много времени на измерения и подсчеты, предлагают свою помощь многие швейные журналы. Огромной популярностью пользуется издание «Burda». Все что нужно сделать, это выбрать понравившуюся модель и обвести чертеж выкройки необходимого размера.
Моделирование
По базовой основе можно создать наряд на любой вкус. Моделирование платья по выкройке основе – это очень увлекательное занятие. К примеру, для создания фасона солнце-клеш понадобится лишь заменить низ выкройки. Верхняя часть остается неизменной. Для построения юбки солнце-клеш понадобится лишь обхват талии. Из ткани необходимо выкроить круг, в центре которого как раз-таки и вырезается отверстие для талии. Такая юбка легко соединяется с верхней частью классического платья.
Правильно подбираем ткань
Даже если выкройка (основа) женского платья построена правильно, это не является гарантией того, что готовое изделие будет идеально сидеть на фигуре. Огромное значение имеет правильно подобранный материал. Так, для платьев солнце-клеш совершенно не подойдет грубый материал типа габардина. Модель из этой ткани будет смотреться несуразно. Для достаточно расклешенных моделей лучше подбирать ткани, которые ложатся мягкими волнами.
Для строгих моделей вполне можно выбирать строгую костюмную ткань. В этом случае габардин как раз будет очень уместен. Также идеально подойдет поплин или лен. Для летних платьев прямого силуэта подойдет ситец, лен, мягкий трикотаж.
Для чего еще можно использовать чертеж?
Основа выкройки платья может стать отличной базой для изготовления рубашек, жакетов и верхней одежды. Дополнительно необходимо будет лишь добавить припуск на свободное облегание. Если в варианте с летним платьем этот параметр составляет 1 см, то в рубашке или жакете – 2-3 см. Верхняя одежда требует припуска на свободное облегание до 10 см. Стоит учитывать, что под куртку или пальто придется еще надевать свитер.
Как перенести чертеж на ткань?
Для изготовления выкроек по чертежу понадобится специальная прозрачная бумага (калька). На нее переносятся основные линии чертежа, а также добавляется припуск на свободное облегание. Очень важно при раскрое правильно уложить ткань. Кусок материала складывается пополам вдоль кромок. Строго параллельно кромкам нужно уложить полученные выкройки. Если ткань является слишком скользкой, выкройку лучше закрепить булавками.
Элементы платья (полочка и спинка) обводятся на ткани мелом или специальным карандашом. Вырезать детали необходимо с припусками на швы. По нижнему краю этот параметр составляет 4 см, а в других местах – 1 см. Для раскроя лучше использовать специальные швейные ножницы, которые не портят ткань и режут максимально точно. После вырезания деталей необходимо пометить изнаночную и лицевую стороны.
Завершающий этап
Выкройка (основа) платья для начинающих построена? Детали из ткани вырезаны? Пора приступать к шитью. Для владельцев швейных машин этот этап не составит особого труда. Хотя в древние времена многие женщины шили платья вручную. Для соединения основных линий придется использовать простой прямой шов. Если ткань слишком сыпется, дополнительно придется обработать швы. Сделать это можно с помощью оверлока или же шва «зигзаг». Тем, кто не имеет большого опыта в швейном деле, все швы желательно предварительно стачивать вручную.
Особое внимание необходимо уделить тепловой обработке. Каждый шов после стачивания необходимо проглаживать утюгом. Так изделие будет смотреться более аккуратным, а процесс шитья будет проходить быстрее и легче.
Подведем итоги
Построение основы женского платья – процесс хоть и трудоемкий, но очень увлекательный. Кроме того, базовая выкройка может стать элементом для изготовления одежды различных фасонов. Немного усидчивости и внимания помогут выглядеть изумительно и тратить минимум финансов на гардероб. Материал стоит гораздо дешевле готовых изделий.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом