Не секрет, что эпоксидный клей состоит из эпоксидной смолы и отвердителя. Вот только разновидностей смолы в продаже очень много — разные марки, зарубежная и российская и тд. А разные отвердители могут менять свойства эпоксидки весьма сильно.
Эта статья написана для тех, кто только начинает свой путь в использовании стеклоткани и эпоксидных клеев для самостоятельного изготовления SUP Board`ов, лодок Windsurf`ов и тд.
Какой эпоксидный клей использовать для пропитки стеклоткани
Для работы со стеклотканью при создании поверхностей оптимально использовать одну из следующих марок эпоксидных смол на ваш выбор:
- смола ЭД-20 отечественного производства
- смола Epoxy 520 («Spolchemie», Чехия)
- смола D.E.R. 330 («Dow Chemical», Германия)
- отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) или модифицированный отвердитель М-4
- пластификатор, активный разбавитель ДЭГ-1
Российская эпоксидка ЭД-20- это один из самых бюджетных вариантов, минус один — желтоватый цвет. Если необходимо получить максимально прозрачное изделие, то необходимо использовать Epoxy или D.E.R. с отвердителем ТЭТА (не ПЭПА), так же и не использовать пластификатор ДЭГ-1 (вместо него взять ДБФ).
Только учтите — ПЭПА (стандартный отвердитель входящий в состав набора эпоксидного клея в хозяйственных и строительных магазинах) прощает многие ошибки и легко заставляет застывать смолу при температуре ниже 20 градусов. ПЭПА добавляется 1:10, то есть — на килограмм смолы надо 100 грамм отвердителя.
Вообще, при оклейке стеклотканью лучше использовать отвердитель М-4.
Отвердитель М-4 позволяет получить изделие со значительно лучшими механическими характеристиками, чем при использовании ПЭПА или ТЭТА. Согласно испытаниям, проведенным изготовителем, прочность полученного с применением М-4 изделия в 2-3 раза превышает прочность изделий, полученных с использованием ПЭПА или ТЭТА. М-4 немного пластифицирует изделие, что также повышает его долговечность, прочность при склеивании / приклеивании с использованием М-4 выше, чем с использованием ПЭПА.
М-4 так же позволяет отверждать изделия в условиях пониженных температур, вплоть до 2-5 градусов выше нуля.
Расход М-4, заявленный производителем, составляет 22,3 массовых частей на 100 массовых частей смолы, на килограмм смолы надо 223 грамма отвердителя. Опыт показывает, что в оптимальных условиях отверждения достаточно значительно меньшего количества отвердителя (от 15%), но это неофициальное заявление.
Если у вас штучное производство, а не потоковое, то самым лучшим выбором для новичка является использование смолы Epoxy 520 и отвердителя М-4. Разница в цене не столь уж и велика, но качество и долговечность — гораздо выше!
Как правильно замешать эпоксидную смолу
Для замешивания необходимы кухонные цифровые весы. От того сколько отвердителя добавлено будет зависеть и качество оклеенного стеклотканью изделия.
Добавленный отвердитель необходимо тщательно перемешать со смолой! Тут вам поможет шуруповерт с насадкой из хозмага.
Внимание! Вливать отвердитель необходимо тонкой струйкой, с помешиванием. После перемешивания необходимо перелить в другую тару и еще раз перемешать. Это нужно для того, что бы не осталось не смешанных частей смолы. Как ни старайся, но в углах банки у станок и дна всегда остается неперемешанная часть. Переливая в другую тару мы избавляемся от неравномерности замеса.
Какую стеклоткань использовать для оклейки
Практически любую! Только учитывайте то, что электротехническая — для изоляции проводов, обычно она опарафинена и ее необходимо отжигать перед использованием. Чем плотнее ткань, тем крепче изделие, но при этом тяжелее и дороже.
Для оклейки SUP Board`а обычно используют ткань плотностью от 160 до 200. Клеится один слой. Дополнительно проклеивается вторым слоем место гребца.
Стекломат дешевле, но поверхность при его использовании очень шершавая и грубая. Так же при его использовании прочность изделия гораздо ниже.
Стеклоткань и стекломат с эпоксидной смолой, полиэфирной смолой
Технология оклейки SUP Board стеклотканью
Выбор направления оклеивания — располагать вдоль длины SUP те нити ткани (уток или основу), которые имеют большую суммарную прочность.
Нарежте полотнища стеклоткани на куски. Сделайте это заранее, когда риск запачкать ткань смолой минимален. На сухую примерьте куски на корпусе. Перекрытия кусков должны быть 5-10 см.
Приготовьте велюровый валик, пластиковые шпатели (7-8 см шириной).
Если вы используете шариковый пенопласт (он дешевле экструдированного), то необходимо сделать грунтовку пенопласта клеем ПВА. Ошкурите все места оклейки самодельного SUP Board, к гладкому и нешкуренному пеноплексу эпоксидная смола прилегает плохо и может отскочить от него в процессе эксплуатации.
Замешайте смолу, старайтесь работать с компонентами имеющими комнатную температуру.
Начинайте наносить смолу на фанеру валиком, тщательно смачивая поверхность. Нанесите смолу на весь тот участок, который покроет первый кусок стеклоткани. Добавьте смолы там, где она полностью или сильно впиталась.
Читайте также: Нервная ткань ее цитоморфологическая организация
После нанесения смолы уложите ткань на смоченную поверхность. Ткань начнет местами пропитываться смолой и прилипать к поверхности. Разровняйте ткань на поверхности, но не пытайтесь при этом действовать так же, как если бы вы разглаживали ткань, лежащую на столе. Нужно тянуть только за края ткани, выбирая те нити, которые проходят через участки, требующие выравнивания. Так вы избежите образования складок ткани. Структура ткани нарушается на складках, их появления нужно избегать.
После общего выравнивания полотна, начинайте наносить смолу поверх ткани. Делать это можно валиком, вам также может помочь пластиковый шпатель, который эффективно распределяет смолу по ткани. Помогайте валиком на неровных участках. Действуйте быстро, без сильного нажима.
После пропитывания всего полотнища еще раз проверьте поверхность и устраните пузыри, удаляя воздух из под ткани шпателем. На этом этапе нужно удалить из края ткани краевую синтетическую нить. Она удерживает край ткань от осыпания и больше не нужна. Если нить оставить, она образует ненужный валик, особенно в случае перехлеста другим полотнищем стеклоткани.
Всегда проверяйте предыдущее на наличие пузырей и отслоений, которые могут возникнуть пока вы работали с новым.
Завершающая операция – заполнение структуры ткани смолой там, где смола сильнее впиталась в основание и распределение излишков смолы. Лучший инструмент для этого – пластиковый шпатель. Нажим на поверхность должен быть умеренным, во избежание смещения ткани.
Как правильно пропитать стеклоткань эпоксидной смолой
Советы по оклейке стеклотканью на эпоксидном клее
При оклейке смола наносится на большие поверхности, ее пары могут оказаться в воздухе, поэтому всегда работайте в фильтрующей полумаске или качественном респираторе! Не забывайте про вентиляцию.
Постарайтесь работать при нормальной температуре воздуха и компонентов смолы, избегайте оклейки в холодном помещении и холодного корпуса.
При оклейке больших поверхностей, если возможно, пригласите помощника. Поручите ему заботиться о том, чтобы разведенная смола всегда была у вас под рукой. Он также поможет при укладке больших полотнищ.
Не разводите за раз больше 250-300 гр. готовой смолы и не разводите смолу, если вы не готовы использовать ее сразу после приготовления. См. статью об отверждении смолы.
Иногда, из-за температуры воздуха в помещении, а также если вы используете вязкую смолу, смола неохотно пропитывает ткань. ОСТОРОЖНЫЙ совет – разведите готовую смолу небольшим (4-6% по объему) количеством ацетона. Это ненадолго снижает вязкость смолы, облегчает пропитывание ткани. Не добавляйте больше ацетона – это может привести к снижению конечной прочности смолы.
Если вы работаете один, вам будет легче укладывать ткань на покрытую смолой поверхность, если предварительно вы скатаете каждое полотнище ткани в «двойной» рулон, то есть от каждого края к середине. Разместив такой рулон в нужном месте корпуса, раскатайте обе его части. Если что-то пошло не так, не переживайте и начинайте расправлять, руководствуясь выше упомянутым правилом – тяните только за край ткани, правильно выбирая точку приложения усилия (нужные нити). У вас все получится.
Оклеивая сильно искривленные поверхности, заранее сделайте перехлест с соседним полотнищем чуть больше. Это позволит при выравнивании ткани по поверхности иметь запас по перехлесту, который можно вытянуть в нужное место корпуса. Стеклоткань относительно легко деформируется, принимая, в том числе и сферическую и более сложные формы. Выравнивание ткани по сложной поверхности необходимо делать после полной пропитки полотнища ткани смолой.
Края полотнищ ткани могут впитывать больше смолы, чем остальные участки, рекомендуется прижимать края ткани к поверхности, наклеивая на них полосы бумажного малярного скотча.
Из моего опыта работы с эпоксидными смолами
Из моего опыта работы с эпоксидными смолами
Автор : Дэйв Карнелл
Оригинал : Epoxy Know How взят с Dave Carnell’s Boatbuilding Page
Краткие сведения об эпоксидных смолах.
Данный материал представляет собой «выжимки» из моего 30-летнего опыта работы с эпоксидными смолами, за которые моя квалификация значительно возросла. Я начал применять эпоксидную смолу в судостроительных целях еще в 60-х. Это случилось еще до того, как появились Gougeon Brothers с их смолой West Systems. Я пользовался обычной смолой марки Defender с аминным отвердителем, которые смешивались в соотношении 1:10. Позже я перешел на смолу Epon и отвердитель Versamid, приобретенные по дешевке. Они мешались в соотношении 2 : 1 и были куда проще в работе.
Тогда, как и сейчас, все смолы с отвердителями производились несколькими крупными химическими корпорациями. А уже фирмы, торгующие смолами в розницу, мешали в них различные добавки.
Смола и отвердитель для достижения заданной прочности и твердости должны смешиваться в определенной пропорции. Если требуется ускорить или замедлить скорость отверждения, выбирают другой отвердитель, а не «играют» соотношением.
Читайте также: Глицерин применяется для обработки кожи тканей
Эпоксидная смола превосходит полиэфирную по адгезии практически ко всем материалам, в то время как полиэфирная не обеспечивает даже надежной адгезии стеклоткани к древесине.
Эпоксидная смола с добавленным в нужном соотношении отвердителем гарантированно полимеризуется. Если добавленный к полиэфирной смоле катализатор не запустит процесс, такая смола уже не встанет.
Эпоксидная смола и отвердитель сохраняют свою пригодность многие годы. Я до сих пор пользуюсь остатками военной эпоксидной шпатлевки, произведенной 25 лет назад. Единственное замечание по этому поводу я могу отнести к эпоксидным смолам, смешиваемым в соотношении 1:1 с отвердителем — у них отвердитель уже через год густеет и приходит в негодность.
Невидимая стыковка листов фанеры
В 1978 году я впервые попробовал изготовить стыковое соединение двух листов фанеры при помощи стеклоткани и эпоксидной смолы, дабы избежать соединения «на ус» (довольно сложно и «съедает» длину) или на подкладках (трудно в работе). Утолщение получилось настолько малым, что при аккуратной шлифовке кромок ткани соединение не разглядеть.
В 1986 году я написал об этом статью в журнал «Small Boat». Примерно в то же самое время об аналогичной идее соединения в журнале «Boatbuilder» писал и «Динамит» Пэйсон. Уже много позже я обнаружил, что задолго до наших публикаций эту концепцию применяли Джо Доблер и в Англии Джек Чиппендэйл.
Лист фанеры, согнутый по обводам борта, испытывает максимальные нагрузки в наружных и внутренних слоях. Напряжения с выпуклой стороны (как правило, наружной) представляют собой усилия растяжения, пытающиеся разорвать древесные волокна. На вогнутой стороне (обычно внутренней) напряжения представляют собой усилие сжатия волокон. При создании торцевого соединения листов фанеры с обеих сторон стыка наклеивается тонкие слои стеклоткани на эпоксидной смоле и при изгибе нагрузки испытывают только они.
Я экспериментировал с фанерой разной толщины, склеивая два куска и затем ломая их на сгиб с максимально возможным усилием. Эксперимент считался успешным, если ломалась фанера, а не соединение стеклоткани на эпоксидной смоле. В итоге я взял за основу такие цифры: для соединения фанеры толщиной 6 мм требуется по одному слою ткани весом примерно 200 г/м2 с каждой стороны, для 10 мм — два слоя снаружи и один изнутри, для 12 мм и 18 мм соответственно 3/2 и 4/2. Первый слой на наружной должен быть сантиметров 5 шириной, каждый последующий — на 2.5 см шире. С внутренней стороны первый слой должен быть шириной 5 см, а второй (если он имеет место) — максимальной ширины слоя с наружной стороны. После того как вы уложили все слои, положите поверх полиэтиленовую пленку и пригладьте ее шпателем или прикатайте валиком. Этим вы прижмете слои ткани друг к другу и выжмете из нее излишки смолы. После отверждения смолы оторвите пленку от поверхности и сможете убедиться, что она будет настолько гладкая, что потребуется совсем незначительное шпаклевание и шлифовка. Если вы вместо вырезания из ткани воспользуетесь лентой (с заделанной каймой) , кайма может привести к образованию «ступенек» по краям. Соединение с одним слой стеклоткани 200 г/м2 образует на фанере утолщение в 0.5 мм, которое сходит в ноль по краям. Два слоя по обеим сторонам — 0.75 мм и три плюс два для 18 мм — чуть более 1 мм.
Такие соединения при использовании минимальных количеств материалов обладают максимальной прочностью. Я делаю их только на эпоксидной смоле (а не полиэфирной) по следующим причинам:
стеклоткань, приклеенная эпоксидной смолой, никогда не оторвется от фанеры,
эпоксидная смола гарантирует полное отверждение и
она пожаробезопасна и менее токсична.
Вначале как Пэйсон, так и я, делали соединение с одной стороны, затем переворачивали все и завершали с обратной стороны. Операция переворачивания сопряжена с опасностью все сломать, поскольку на этой стадии соединение не обладает прочностью.
Затем я стал делать иначе. Клал полиэтиленовую пленку на гладкую поверхность, сверху укладывал полосы пропитанной смолой стеклоткани, наносил смолу на поверхность фанеры, где она будет соприкасаться с тканью и клал ее сверху на стеклоткань. Щель между двумя листами надо тщательно заполнить смолой с наполнителем (это очень важно, поскольку любая пустота между торцами фанеры ослабляет соединение). После этого смола наносится на поверхность верхнего соединения, укладываются полосы стеклоткани, пропитываются смолой и поверх стелется полиэтиленовая пленка. Сверху кладется гладкая доска и вся конструкция придавливается кирпичами. В прошлый раз при изготовлении полос обшивки бортов для скифа размерами 500 х 4800 мм я сделал такой «пирог» сразу из двух заготовок и они клеились в одну операцию.
Читайте также: Что означает минеральная плотность костной ткани соответствует остеопении
При соединении листов фанеры толщиной более 6 мм с нижней стороны располагайте меньшее число слоев ткани.
Склеивание и ламинирование
Главная сфера применения эпоксидных смол — склеивание, включая приклеивание стеклоткани к древесине. Их преимущество перед прочими клеями состоит в том, что они хорошо заполняют зазоры. Более того, при склеивании ими клеевой зазор просто обязателен. Если соединяемые детали сжать струбцинами настолько, что вся смола выдавится наружу — такое соединение будет слабым. При использовании эпоксидного клея добавление в него наполнителей позволяет получить более прочное соединение. Причина, возможно, в том, что наполнитель не дает всей смоле выдавиться наружу. Две дюймовые доски, склеенные по ребрам, при попытке изгиба лопаются по клеевому шву. Я пробовал добавлять в смолу 20% известковой муки и в этом случае соединение разрушается уже по древесине. Я обычно добавляю 10% даже при оклейке корпуса стеклотканью.
Наполнители добавляются в смолу для придания ей густоты и тут могут преследоваться две совершенно разные цели. Те составы, что используются в конструкционных соединениях сами по себе или в паре со стеклотканью — должны обладать максимальной прочностью. А те, что применяются как шпатлевка — должны легко шлифоваться.
Лучше всего для конструкционных связей подходит известковая мука (это должна быть мелкодисперсная пыль, а не песок). Она добавляется в смолу до увеличения объема вдвое, при этом получается очень густой и прочный состав. Известковая мука применяется в качестве удобрения, поэтому достать ее можно везде почти бесплатно. Однако шлифуется она очень плохо. Примерно так же как портланд-цемент. Еще одним из вариантов является минерал тальк, который также обладает прочностью, но легко шлифуется. К тому же он обладает тиксотропностью — шпатлевка на тальке хорошо наносится и не образует потеки. Лучше всего для шпатлевочных составов подходят разные виды микросфер (микроскопические полые шарики), поскольку они пустотелые и хрупкие. Их существует три вида: термопластичные (типа Microlight), которые при нагревании плавятся, фенольные ( имеют темный цвет) и стеклянные (типа Scotchlite) белого цвета. Стеклянные дают шпатлевку минимальной плотности и обладают минимальной ценой. Довольно неплохие результаты при чистовом шпатлевании дает применение обыкновенной белой пшеничной муки с кухни.
Торцевое соединение двух листов фанеры на эпоксидной смоле может обладать той же прочностью, что и сама фанера. Об этом я уже говорил. Соединение 6-мм фанеры под прямым углом при вклеивании банок для гребной лодки можно обеспечить при наличии с нижней стороны стыка галтели смолы радиусом 6 мм. Я собирал такую банку на латунных штифтах, а затем мазал галтели. При выполнении угловых соединений типа скул для той же 6-мм фанеры лента стеклоткани шириной 40 мм поверх 6-мм галтели изнутри и такая же лента поверх скругленной наружной грани дают соединение, которое разрушается только при разрушении самой фанеры. В такого рода соединениях для достижения максимальной прочности текстура ткани должна быть с верхом заполнена эпоксидной смолой. Во многих проектах указывается гораздо большее количество стеклоткани, чем необходимо, поэтому попробуйте смоделировать их сами. Сделайте образцы соединений, дождитесь отверждения смолы и испытайте их, скажем, в тисках, встав на них и попрыгав или попробовав наехать на них автомобилем. И если само соединение остается целым, а разрушается материал, то прочность его достаточна.
Основная опасность при работе с эпоксидными смолами исходит от контакта с кожей и виновниками тут являются отвердители. Тут можно руководствоваться таким правилом — чем ниже соотношение, тем меньше опасность (т. е. смола с соотношением 4:1 представляет большую опасность чем 2:1), но тем не менее таких контактов следует избегать и после каждого тщательно мыть место. Мыть руки следует перед едой, питьем и принятием душа. Чистые перчатки и одежда помогут оставаться чистым.
Покрытие древесины эпоксидной смолой со всех сторон
Вы должны были заметить, что я обошел стороной метод покрытия эпоксидной смолой ( в несколько слоев) всех сторон чего бы то ни было. У этого метода нет преимуществ, он требует времени, денег и добавляет лишний вес. От него дешевая фанера лауан (С. Б. = филиппинский махогани) не превратится в морскую, хотя по стоимости будет близка. Этим вы все равно не сможете предотвратить попадание воды внутрь древесины для лодки, которая всю свою жизнь проводит в воде, а для трейлерной лодки это и вовсе ни к чему.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом