Сайт для людей, увлечённых парусным моделизмом.
Изготовление парусов из ткани методом склеивания
Автор: Степунин Дмитрий, 2016
Один очень хороший человек из славного города Санкт-Петербург прислал мне отрез ткани для парусов. Спасибо ему за это. Ткань эта — перкаль. Перкаль — это тонкая, повышенной плотности в основном белая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Секрет перкаля в природных свойствах длинноволокнистого хлопка. Нити не скручены между собой, наоборот — лежат равномерно, а для прочности и гладкости они смазаны специальным клеящим составом.
Для начала я отутюжил кусок ткани парогенератором. Это сделал для того, чтобы убрать все складки и заломы на ткани.
Затем, расстелив ткань на листе пластика ПВХ, пропитал раствором ПВА (пропорции раствора: 3 части ПВА на 1 часть воды). Пропитывал, смазывая ткань широкой мягкой кистью с обеих сторон.
В начале экспериментов, пытался использовать полиэтиленовую пленку, натянутую на чертёжную доску. Но после высыхания ткань становилась глянцевой, и этот глянец очень трудно было убрать. А лист ПВХ имеет шероховатую матовую поверхность и глянец на ткани не образуется.
Пока пропитанная ткань сохнет, на листе бумаги делаю чертёж паруса. Механическим карандашом с мягким грифелем (В, а лучше 2В) толщиной 0,5 мм вычерчиваю контур паруса и полосы сшивки полотнищ. Линии прочерчиваю с сильным нажимом.
Затем высохшую ткань, которая стала достаточно жёсткой, расстилаю на том же листе ПВХ и, положив на неё чертёж изображением вниз, проглаживаю тупым гладким предметом все линии чертежа (обычно для этого использую пластиковую часть ручки ножниц).
Таким образом, чертёж переносится на ткань в виде бледных линий. В процессе главное не сдвинуть с места лист бумаги до окончания проглаживания всех линий. Но если вдруг лист с чертежом сдвинулся и у вас не получается совместить его с уже проглаженными линиями, то пугаться не стоит. Весь этот результат можно стереть с ткани обычным ластиком-стёркой.
Итак, на ткани есть бледный чертёж паруса. Теперь я его привожу в нормальный вид. Границы паруса обвожу тем же карандашом с тем же стержнем. А вот имитацию сшивки полотнищ провожу более твёрдым грифелем (2Н) и без сильного нажима.
После переворачиваю ткань и расчерчиваю всё то же самое на другой стороне.
Затем определяюсь с лицевой и задней стороной паруса и на задней стороне шилом под очень острым углом к плоскости ткани продавливаю линии сшивки полотнищ.
Основное полотно паруса уже практически готово. Осталось дело за деталями паруса: шкаторины, риф-банты, шкотовые и боковые нашивки, стоплаты.
Из той же пропитанной ткани нарезаю полосы вдоль основных нитей. Ширину полос делаю в два раза шире деталей, для которых они предназначаются. Так, например, ширина шкаторин у меня 3 мм, а полосы для них я нарезаю шириной 5-6 мм.
Затем за границами паруса карандашом делаю метки, по которым будут идти края полос, и, смазав парус уже неразведённым ПВА, накладываю полосы по местам. После точного позиционирования полос, прохожу по ним кистью смоченной водой для лучшего пропитывания их клеем.
Порядок приклеивания деталей нужно смотреть по чертежам парусов. Так, например, для фока на фрегате BonHomme Richard я сначала приклеиваю шкаторины, потом боковые и шкотовые нашивки, затем стоплат и в конце риф-бант.
Теперь перехожу к приклеиванию ликтроса. Для этого с помощью острозаточенно зубочистки на торец паруса наношу немного гелевого цианакрилатного клея (длина первого нанесения 0,5-0,7 мм) и закрепляю нить ликтроса. Почему гель? Во-первых, он не впитывается тканью. А во-вторых, не высыхает мгновенно. После фиксации нити продолжаю её приклеивать по 1-1,5 см. В нужных местах этой же нитью формирую кренгельсы путём укладки нити петлёй. Начинать приклейку ликтроса лучше с центра верхней шкаторины – там не так будет заметен стык нити.
Настала очередь риф-сезней. Их делаю из тонкой нити. Сначала завязываю узелок на ней. Потом иголкой протягиваю сквозь риф-бант и фиксирую вторым узелком. Для того чтобы нитка не топорщилась, пропитываю её жидким ЦА с удержанием в нужной позиции до полного высыхания клея.
Вот теперь парус готов, но ему не хватает объёма. То есть теперь его надо «надуть». Для этого я придумал некое приспособление (на фото). Зажав верхнюю шкаторину, растягиваю парус за нижние шкотовые углы. Затем водой, либо слабым раствором ПВА (2 части ПВА на 1 часть воды), смачиваю полотнище, не касаясь шкаторин, и нагружаю тканевым мешочком с шариками от пневматического оружия (можно использовать песок). На фото, чтобы был виден груз, я насыпал шарики в прозрачный пакет.
После высыхания, если «пузо» показалось недостаточным, процедуру можно повторить. Ну а если всё удовлетворило, то приступаю к подвязке паруса на рей.
Как сделать парус для модели корабля
Моделирование кораблей — это особый вид увлечения, позволяющий создать настоящий шедевр в миниатюре. Для этого достаточно обладать усидчивостью, осторожностью и аккуратностью.
Заказать модели кораблей можно перейдя в интернет-магазин по ссылке https://model-lavka.ru/cat/fleet.html.
Читайте также: Металлические конструкции для тканей
Одним из важных моментов в конструировании подобных изделий является пошив паруса, ведь без данного атрибута не сможет обойтись ни одно судно. Давайте разберемся, как правильно пошить паруса, и что для этого потребуется.
Выбор ткани
Прежде чем приступить непосредственно к пошиву парусов, нужно выбрать ткань, которая будет использоваться для его изготовления. Подбор материала, цвета и формы парусов должен происходить в индивидуальном порядке в зависимости от модели судна.
Вот несколько наиболее популярных примеров:
- американский клипер — использовался парус белого оттенка;
- корабли Российской империи — характеризуются льняными полотнами, окрашенными в серый цвет;
- европейские судна — применяли материю из пеньки, которая отличается зеленовато-желтым окрасом.
Наиболее оптимальными вариантами ткани для моделей судов является хлопковая, льняная, батистовая, шелковая или ситцевая материя.
Определившись с материалом, обязательно постирайте необходимый кусок ткани, его также следует накрахмалить и хорошенько прогладить.
Пошив паруса
Подготовьте шаблоны необходимых деталей, используя которые вы будете вырезать нужные элементы парусов.
Если вам предстоит сделать парус больших размеров, который характеризуется косыми линиями, воспользуйтесь подложкой. Для этих целей можно применить бумажную основу, которую следует пришить непосредственно к парусам. Благодаря подобному элементу, вы сможете сохранить форму корабельных парусов.
Подложка удаляется по мере готовности парусов.
Лучше прострочить данные изделия, воспользовавшись швейной машинкой, так они будут более аккуратно выглядеть.
Сначала необходимо сшить внутренние швы, потом приступают к обшивке паруса по периметру.
Обратите внимание, что в натуральных суднах, парус должен быть скручен несколько раз. Чтобы добиться подобного эффекта у модели, нужно отделить подложку на 2 сантиметра от края паруса, а саму материю подвернуть 2 раза. Сделав небольшой перекос, приметайте этот элемент.
Обрежьте лишние края и нитки, уголки парусов закрепите с помощью клея. Перед установкой рекомендуется покрыть ткань лаком из баллончика, чтобы с течением времени она не деформировалась.
Классные советы в статье «Как организовать корпоратив » здесь.
Если нарисовать герб или эмблему на парусе, можно добиться точного сходства с настоящим кораблем.
Как сделать паруса для модели корабля из ткани
Изготовление парусов на моделях разных масштабов
Третий контрольный подход. Вес должен быть взят. Уже частично за меня ответили, так что будет у вас возможность сравнить методику, которую я предлагаю, и ту, что озвучена. Отличий в принципе не много, но.
Для начала немного рассуждений. Многие сейчас начинают строить именно парусники: во-первых стали доступными кИты в магазинах, во-вторых в газетных киосках вслед за «железным» Бисмарком появился деревянный и парусный «Иоанн Креститель». М-да.
Так вот, как ни странно, именно тот элемент, из-за которого и строятся такие модели, и может оказаться «убийцей» модели. Достаточно подойти к этому легко и не думая, и, не плохая в общем и целом, модель будет смотреться как игрушка. Обратите внимание на картинку «Иоанна» на обложке. Парус — просто полосатая тряпочка с оверлогом по периметру нитью контрастного цвета. Этакое потакание изготовителя кичевому вкусу невзыскательного потребителя.Живьем-то все не так. А хочется, чтобы говорили: «Смотри,как живой!»
Итак, что советую (проверенное) для изготовления парусов. Первое: в наборах ткань, из которой выкроены паруса, довольно грубая, у некоторых еще и редкая, грубого плетения. Про цветные я вообще молчу. И все эти паруса выглядят как простыня на просушке. Есть такая ткань — БАТИСТ называется. Выпускается в продажу разных весов — чем легче, тем тоньше. Употребляется для постельного белья, женских (пардон) ночных сорочек и прочих изделий подобного рода. При этом плетение достаточно плотное. Рекомендую просто порыться дома в бельевом ящике. Старый комплект белья для вас будет хорошей находкой, потому что батист будет истончен от постоянных стирок. Подарите жене, матери (а в конце-концов себе) новый комплект и выцыганьте старый. Одной простыни вам хватит. на много кораблей. Чертеж парусов у вас должен быть. С него делаете бумажные выкройки в вашем масштабе. Ткань хорошо полоскаете в несильно горячей воде, чтобы удалить остатки крахмала, пропиток, стиральных порошков, и сушите, а затем гладите.
Дальше решаем вопрос с цветом. Белых парусов вообще-то не бывает. Парусина сама по себе не белая, чуть кремовая, да и в процессе эксплуатации она соприкасается со смоленым, пардон, тированым такелажем, с не менее смоленым рангоутом, ну, и мнется заскорузлыми руками матросов, которые тоже не в резиновых перчатках. Нонешние синтетические дакроны, дедероны, терилены, конечно, белее, да и судовладелец может захотеть коричневые, алые или ярко/бледно зеленые паруса.
Мы рассматриваем простые паруса. Белоснежные они только на фоне аквамарина. Поэтому батист подкрашиваем. Завариваем черный чай и погружаем в него заготовку на все паруса для модели. Необходимо предварительно сделать пробу на маленьких лоскутах. Если цвет очень интенсивный — разводим водой до удовлетворяющей консистенции. Заготовка должна быть ровно окрашена. Можно использовать и кофе. Сушим и гладим. По шаблонам очерчиваете парус и делаете припуск по каждой стороне 10 мм. Вырезаете и делаете по каждой стороне двойной подгиб. Заглаживаете утюгом и наметываете ниткой. Швейную машинку настраиваете на самый масенький стежок и заряжаете самой тонкой ниткой подходящего цвета. И прострачиваете этот подгиб. Есть такая дешевенькая машинка «Мини-Ягуар». Это я на тот случай, если дома у вас нет машинки и пристроиться не к кому .Можно и на руках подрубить (операция подгиба кромки так называется, помнится любая домохозяйка делать умела), да уж очень нудно это. А обрабатывать кромку надо обязательно.
После этого берем бумажную выкройку и карандашиком прочерчиваем швы, по которым сшиты полотнища, и полосы риф-сезней или бонетов, если они есть, разумеется. А если их нет, то и бог с ними. Накладываем выкройку на подрубленный парус, закрепляем, и в таком виде через бумагу прострачиваем швы. Некоторые подкладывают бумагу и с другой стороны. Это делается для того, чтобы шов не стягивался и не морщинил ткань. Бумага потом легко разрывается по прострочке и удаляется. Напоминаю — стежок самый маленький, нитка самая тонкая. НЕ СИНТЕТИКА.
Дальше мы должны обшить парус лик-тросом по всему периметру. Должен он быть заметно толстым, рельефно скрученным. Да, очень рекомендую иметь под рукой книжку кого-нибудь из корифеев: Курти, Хоккеля, Марквардта или Мондфельда. У них все хорошо расписано для разных времен и народов. Картинки в пояснениях не нуждаются. А мелкие подробности этих процедур я вам и рассказываю.
Лик-трос я рекомендую делать следующим образом. Прежде всего он не должен лежать НА парусе ни спереди ни сзади. Он пришивается (!) к кромке паруса в торец. Я рекомендую делать это так: натянуть нитку, из которой вы решили делать лик-трос между двумя штырями, парус по кромочке смазать ПВА, приложить к нитке снизу и сразу пришивать. Ну, хорошо и удобно для этого отрастить еще третью и четвертую руки, а если такой возможности нет — используйте прищепки. Можно бельевые, есть такие игрушечные, мааасенькие. Или сами сделайте — две реечки, резиновое колечко и обломок зубочистки между ними. Стежок должен быть равномерным, через край и без больших пропусков. Лик-трос можно сделать более темным, но не контрастным. Вот на картинке «Иоанна» он сильно темный. Так проходим по каждой стороне, делая в углах петли (см.КХММ) для подвязки блоков и других надобностей. Замкнуть лик-трос лучше всего на середине той стороны, которая пришнуровывается к рею, для треугольных парусов к — штагу. Там стык будет незаметен.
Теперь надо в парус вшить риф-сезни. По отстроченной полосе протаскиваются сквозь парус нитки, опять-таки немного отличающиеся по цвету от паруса, с шагом по чертежу и с обеих сторон ограничиваются узелками (кнопами), после чего обрезаются. Длина примерно 0,5м (2 фута) с каждой стороны паруса. Маленькая проблема в том, что они должны свисать вниз по парусу, а на модели они торчат, как иголки у дикобраза. Издержки немасштабности материалов. Надо их намочить и, расправив вниз, пригрузить или пригладить.
Вот теперь, когда всё с парусом проделано, самое время подумать, в каком виде вы хотите оформить модель: в полном ходу, на стоянке, на подходе к стоянке. Ну, чтобы натурально получилось. На полном — значит паруса надуты, как можно более натурально; на стоянке подобраны, только не свернуты, потому что, свернув парус в трубочку, вы на модели и получите тряпочку, свернутую в трубочку, причем толще рея в два-три раза. Свернутый парус должен быть закрыт брезентовым чехлом и застегнут-затянут специальными ремешками. Подобранные наполовину паруса — ну, как будто мы на остатках хода к пристани подходим, вон еще и кливер-стаксель не убраны. Или прошла команда «отдать якорь». От этого зависит, будем мы парус пропитывать или пропитка нам будет мешать.
Вот теперь самое время поговорить о пропитке. Конечно, пропитка лаком дает хорошую жесткость парусу,но. только один раз и любые изменения в процессе будут невозможны или очень затруднены. Пропитку можно выполнить цапон-лаком, разведенным ПВА, даже лаком для волос, стянутым у жены. Я рекомендую старый, проверенный способ — сахарный сироп. Концентрация опять-таки проверяется на лоскуточках. Чем он хорош? Вот вы пропитали и высушили парус, поставили его на модель и видите, что-то не то. Как-то вот здесь бы вот этот уголок выпятить вот сюда, а вот этот. Берете кисть с водичкой, мочите нужное место и выправляете туда, куда душа просит. С феном в руках. С лаком и ПВА все гораздо сложнее. Итак, парус подшиваем к рею (глядя на КХММ), затем подвешиваем его горизонтально за все четыре угла, пропитываем, чем вы решили, и на него кладем мешочек с песком, или просто насыпаем песок через полиэтиленовую пленку, чтобы не прилип. Сушить можно естественным путем или феном/пылесосом, если уж не терпится с передней стороны, т.е. снизу. Получается этакое пузико, т.е. надутый парус. Вот в таком виде его можно ставить на модель, изображая, как она под всеми парусами.
Видел одно исполнение, которое мечтаю повторить: галера в полном ветру, с оторванным передним углом паруса и летящим по ветру блоком с обрывками шкота, и все флаги-вымпела полощущиеся по ветру. Красота,как живая!
Ну, вернемся к нашей модели. Вот, кстати, про флаги-вымпела. Все должно быть в меру и главное правильно. Те, которые вложены в набор, конечно, красиво напечатаны, но такие жесткие, что в лучшем случае дают плоскую «дощечку» с рисуночком. Слава богу, сейчас есть термопереводка для компьютера. Рисуете (или кого просите), распечатываете, утюжком на тоненькую тряпочку переносите, затем в мокром виде заминаете до натурального вида и на свои места помещаете. Направление — в ту же сторону, куда парус надут. Тут есть одно коварство — если клеите к флаг-фалу, он может при высыхании развернуть флаг, куда ему вздумается. Поэтому либо сначала флаг приклеить (пришнуровать) к фалу, дать ему свободно раскрутиться и только потом ставить на модель, либо сделать на модели флаг-фал жестким как проволока (пропитать).
Я предпочитаю делать парус полусобранным, подобранным, а для этого пропитка не нужна. Парус должен быть мягким. Пришнуровываем к рею, ставим рей на место, как положено через раксы. Все должно быть подвижным, не фиксированным. Ставим на модели ВСЕ блоки на парусе, проводим максимально весь бегучий такелаж: брасы, шкоты, фалы, гордени, бык-гордени и что там еще. И, подтягивая натурально, через блоки, парус не спеша подбираем к рею. При этом парус все время оттягиваем вниз, ну, парусина ведь тяжелая, так, чтобы было естественно. Углы почти к рею, затем эдакими воланами к середине, где висит «пузико». Флаги-вымпелы должны свисать естественным образом вниз — ветра уже нет, потому и останавливаемся. Кормовой, гюйс и вымпелы — набор на стоянке. Кстати, для модели «на ходу» весь бегучий такелаж показывать тоже обязательно. Вот именно поэтому многие предпочитают строить модель без парусов.
Можно многое не делать. А кое-кто вообще и без мачт, так, обломки из палубы торчат. Тогда и стоячий такелаж можно не делать. А можно и обшивку подводной части проигнорировать. Но тогда надо все шпангоуты показывать и все в трюме. Шутка. Такая модель называется «адмиралтейской» и построить ее сложнее, потому что надо даже шпангоуты выполнять из частей.
Но мы не о том. А о парусах. Ну, собственно, все. На парусах еще должно быть много всякой всячины: всевозможные ушки-петельки, шнурочки, люверсы и т.д. На более древних кораблях паруса были составными — могли бонеты пришнуровываться. Все это должно быть у вас на чертеже. Или опять-таки у КХММ. Не забывайте о них. Кстати их книги здесь же на Арморе.
Вот два способа изготовления парусов для моделей в масштабах до 1/200. Дальше уже мелко становиться для прострачивания. А потому там возможно изготавливать паруса по другой методике. Она же годится для начинающих, ну, и ленивых. Способ этот намного проще. Кусок подходящей ткани, того же батиста, пропитывается цапон-лаком (конечно, после тонирования), вырезаются заготовки парусов и, твердым, остро заточенным карандашом прочерчиваются швы. Затем берем паяльник 40-70 ватт, зачищаем жало (все!) до меди и затачиваем острие с последующей обработкой мелкой наждачкой. Подготавливаем мешочек из плотной ткани, туго набиваем песком, или такую же ткань складываем несколько раз и, разогретым паяльником, острым жалом, на этом мешочке по парусу с лицевой стороны проходим с нажимом по швам. Образуются острые складочки. Переворачиваем парус и спинкой жала формируем между складками полукруглые желобки. Такой вот, «надутый» парус. Остается приклеить лик-трос, пришнуровать рей, ну, и дальше по сборке модели. Многие употребляют этот способ для крупных масштабов. Наносят швы и карандашом, и краской, и выдергиванием нитки, и передергиванием нитки с подкрашиванием, и прошивку контрастной ниткой. Все это смотрится ненатурально. Самое лучшее, если масштаб позволяет — прострочка.
Теперь вопрос с рисунками на парусах и флагах. Термопереводка для компьютера позволяет делать очень мелкие, яркие и качественные рисунки. В качестве примера приходилось делать кормовой Георгиевский флаг в 1/100. И Св. Георгия можно было запросто отличить от змия. Перевод может осуществляться для всего изображения и можно покорпеть и обрезать рисунок по контуру или с небольшим припуском. Обрезанный рисунок даст некоторую жесткость ТОЛЬКО под рисунком, а если вы переведете рисунок «квадратиком», то весь квадратик и будет жестким. Но это не так страшно. При намачивании флаг можно замять, заформовать и связать ниткой в этом состоянии на некоторое время. На парус рисунок надо переводить до пропитки, но после покраски. Вот с рисунком лучше не рисковать с пропиткой лаком. Может растворить краску. Поэтому рулит сахарный сироп.
Все в общем. С наработкой опыта вы захотите усложнять паруса, а там есть куда усложняться. Почитаете — увидите. Я дал вам общую технологию изготовления парусов.
Читайте также: Что представляет собой ткань ранфорс
Немного иллюстраций, правда, готового, а не в процессе. К сожалению. Паруса на шхуне сделаны в соответствии с пожеланием заказчика.