Еще в старину наши предки научились делать эти незаменимые и по сей день полотна, которые служили для них защитой от погодных условий, внешних раздражительных факторов и украшения тела. Сегодня материалы в принципе не поменяли своих основных свойств, однако, их разнообразие уже давно привело к усовершенствованию и широкому выбору для тех или иных предназначений. Так одежда в современном мире применяется повсеместно и в больших количествах. Ее используют для работы, отдыха, и даже во время сна, а также для купания на природе и загара.
История возникновения тканей
Еще в стародавние времена человек научился выращивать и создавать сырье для тканей, которое перерабатывалось и преобразовывалось в полотна. Подтверждением многовековой истории тканей служат раскопки, в которых были найдены эти материи.
Во времена III-IV столетий до н.э. доподлинно известно о существовании тканей , которые изготавливались следующим образом: на плотную раму натягивались нити, которые затем переплетали между собой. Ткацкая рама имела вертикальный внешний вид, представляла из себя два столба, между которыми была основа, на ней вручную перетягивали нити.
Современное же оборудование позволяет в разы быстрее производить полотна. Сейчас нити можно просто спрессовывать и получать тканный материал для дальнейшего применения.
Выращивание натуральных волокон востребовано и по сей день.
Основные ткани, издавна известные и популярные сегодня:
Разновидности древних тканей
Лен – первый тип ткани, который был выращен и использован человеком. Древние раскопки подтверждают это, так как во время них были найдены образцы именно льняной ткани, а также старинные инструменты и орудия для добывания и создания данных материй.
В Древней Греции и Риме лен символизировал чистоту и верность.
Древний Египет также использовал этот материал, который впоследствии стал известен на весь мир. Виссон – это один из подвидов льна, отличающийся особой тонкостью. Он был очень дорогим в свое время и считался признаком власти.
Льняные полотна ткались на горизонтальных станках. После чего ткань подвергалась растягиванию. Качество определяли тянущимся способностям материала.
С III ст. до н.э. шерсть была известна в Древней Индии.
Еще в стародавние времена люди держали овец и использовали их шерсть для пряжи. Изготавливались шерстяные ткани вручную практически в любом доме Древнего Вавилона. Такой материал очень ценился за прекрасные согревающие свойства.
Древняя Греция славилась производством более тонких шерстяных тканей. Их уже использовали не только для одежды, но и для преображения жилищ.
В Древней Руси также изготавливали шерсть и лен . Это были самые качественные, прочные и полезные ткани. Суконное волокно использовали для носки в качестве повседневной одежды. Из льна шили рубахи, которые потом расшивали нитями и украшали различными деталями.
Хлопок также берет свое начало еще с III ст. до н.э. В этот период он стал производиться в Индии. Александр Македонский привез из одного своего похода хлопковое волокно с узором. После чего хлопчатобумажные ткани разошлись по всему Средиземноморью.
В Риме изготавливали тонкую разновидность хлопковой ткани, которая имела название муслин.
Шелк впервые появился в Древнем Китае. Шелкопрядие берет свое начало с III – II тысячелетия до н.э. Долгое время производство шелковых тканей было загадкой для человечества и лишь постепенно этот вид материала стал выпускаться массово и на сегодняшний день является одним из самых дорогих по цене.
На протяжении множества столетий, ткани приобретали новые способы переплетения и усовершенствования, чтобы приобрести тот облик и разнообразие, в котором они представлены сейчас, на полках современных магазинов и ателье.
Устаревшие названия тканей?
АРМЯЧИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII—XIX веках армянина вырабатывалась ка захами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками.
АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного, льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI—XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фаб риках. В крестьянском костюме XVIII — первой четверти XX века не получили большого распро странения.
БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидность бархата — рытый бархат, в котором ворс покрывает только фон или толь ко узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII—XIX веках бархат изготавливался на рус ских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его вы сокой стоимости. Наличие у женщины бархатно го сарафана рассматривалось как признак зажи точности семьи.
БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента.
ВЕЛЬВЕРЕТ (ВЕЛЬВЕТ, ВЕЛЬВЕРТИН, ВЕЛЬВЕТИН, ВЕРВЕРЁТ) — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бар хата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней одежды.
ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бити) : золотой, серебряной, медной — с хлопчато бумажной или льняной нитью. В XVIII—XIX ве ках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды.
ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные убо ры. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнамента ции праздничной одежды.
ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая.
ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабо выраженным ворсом, ок рашенная обычно в светлые тона. Это сукно — одно из самых дешевых в России XIX века.
Читайте также: Ткань барьерная 80408 а
ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для из готовления головных покрывал.
ЗОЛОТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденная с шелковой или хлоп чатобумажной ниткой. Золотная нить использо валась для вышивания и плетения кружев.
КАЗИНЕТ (КОЗИНЕТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревне исполь зовалась в основном для шитья верхней празд ничной одежды.
КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстяная одно цветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с ма товым узором (фоном) . В XIX веке термин «кам ка» применительно к таким тканям употреблялся редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII—XIX веках на русских мануфактурах и фабриках.
КАМЛОТ — шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлени ем шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов.
КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (бу кеты цветов, ромбы) , вытканным золотной, се ребряной или медной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русских мануфакту рах в подражание восточным тканям. В русской деревне использовалась для изготовления голов ных покрывал.
КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевого пере
Из чего на Руси шили одежду
Благодаря энтузиазму устроителей выставок и народных мастеров, реконструирующих древние технологии, с каждым годом появляется всё больше информации о том, сколько труда вкладывали наши предки в свой достойный внешний вид.
Крашение и ткачество на века
Основными материалами для пошива одежды издревле были лён и шерсть. В меньшей мере использовали уступавшую по прочности конопляную и крапивную ткань. Со временем, в обиход вошли шёлк и хлопок.
Снятое со станка полотно ждала последующая обработка, иногда и многоэтапная. Крашение существовало с зари человечества и помогало предметам одежды долгие годы сохранять пристойный вид, скрывая особенно стойкие пятна, ведь отстирать их вручную очень трудно, а древний беспощадный быт не обходился без жира, крови и сажи.
Если шёлк и шерсть можно с успехом красить в яркие и стойкие цвета, то ткани из растительного волокна куда хуже принимают пигмент, их лучше всего было белить при помощи щёлока на ярком солнце и использовать для производства рубашек.
Кубовая набойка, появившаяся в XVII веке произвела настоящий переворот на полотняном рынке, ведь окрашивалась она в цвет индиго, который без помощи заморского сырья повторить невозможно.
Есть один важный нюанс: до рождения великих кутюрье никого особенно не заботил вопрос сочетаемости цветов. Особенно это заметно по костюмным комплексам эпохи анилиновых красителей, появившихся в конце XIX века.
Если предмет одежды предполагал наличие вышивки, то делалась она ещё до раскроя, чтобы было удобно натянуть полотно на раму. Часто вышитые элементы были съёмными или аккуратно срезались со старых вещей, чтобы ещё послужить на новых.
Семь раз отмерь
Техника кроя крестьянского костюма порадует любого, кто не любит разбираться со сложными изгибами, прибавками и вытачками. Кроме того, процесс был почти безотходным, ведь все детали имели простые геометрические формы, что даже позволяло пользоваться ножом вместо ножниц. Исключением была верхняя одежда, которая частенько приталивалась и имела сборки.
Несмотря на то, что даже косоклинный сарафан легко было раскроить за пару часов, последующие операции уже были сложными. Клинья, подклинки и ластовицы могли быть довольно мелкими, кроме того, соединялись они в разных предметах одежды по-разному.
Существовали свои швы для особенно толстых или тонких тканей. Причём сами стежки были достаточно мелкими, не достигали половины сантиметра.
Часто в музеях рядом с прялками стоят похожие на них инструменты, но состоят они только из донца и столбика без лопасти. Это швейки, выполнявшие не менее важную в крестьянском быту роль. На столбике располагали шарик из ткани и пакли, к нему прикалывали один конец сшиваемого полотна, это позволяло свободной рукой натягивать работу, а в другой держать иголку.
Казалось бы, на этом можно и закончить. Однако, правильное хранение одежды решало, как она будет сидеть, несмотря на все усилия портнихи. Нередко сарафаны имели жёсткие складки, для этого их формировали, скрепляли и запаривали перед тем, как отправить дожидаться праздника.
Каждая рубашка и каждый платок тщательно складывались перед упаковкой в сундук, где тоже должен был царить порядок, иначе разгладить заломы на рукавах и подолах потом было бы крайне сложно.
За всю жизнь человек менял множество костюмов. Малышам шили одежду из старой, ношеной ткани, которая истёрлась и стала мягкой, затем подросток получал свои первые взрослые вещи, девушки к тому времени уже накапливали приданое и даже собирали себе похоронный комплекс в случае своей внезапной гибели.
Под венец шли в особом платье, которое потом хранилось как реликвия, яркие наряды первых лет замужества сменялись более сдержанными, и наконец, старческими. Своя одежда была и для траура, и для праздника, часто перешивалась и дарилась.
Из чего шили одежду в эпоху Средневековья
Осмелилась и я пополнить копилку «матчасти» для авторов фэнтези. Благо за долгие и бесцельно прожитые годы занятия исторической реконструкцией хомяковые запасы скопились значительные. Ну, а начать делиться информацией я решила с того, что интересует всех женщин вне зависимости от века. Тем более что источников для изучения этого вопроса — кот наплакал. Да и те, в основном, иноземные. Так что, надеюсь, пригодится. Итак, о тряпках…
Читайте также: Как выглядит ткань вискоза 100
Самые распространенные ткани Средневековья
Если верить небезызвестной интернет-энциклопедии, из тканей растительного происхождения в средневековой Европе наиболее распространены были лен, пенька, рами и хлопок.
Пеньку получали из волокон стеблей конопли, добывая путём долгого (до нескольких месяцев) отмачивания конопляной массы в проточной воде. Но ткань из нее выходила грубой, «дерюжной». И шла она только на очень дешевую верхнюю одежду. Иногда ее использовали и для изготовления не менее дешевых доспехов (пеньковая веревка нашивалась на холстинную основу). И выделывать коноплю так, чтобы из нее можно было шить рубашки, научились только в 16-17 вв.
Рами – это ткань, произведенная из растения, называемого «китайская крапива». Оно действительно относится к семейству крапивных. Завезли его в Европу из Азии. Полотно рами очень прочное. Его использовали при изготовлении парусов. Блеск волокна рами напоминает шёлк, оно легко поддаётся окрашиванию без потери шелковистости, поэтому позднее (в начале 20 в.) из крапивы стали делать элитные материи. Правда, назвать эту ткань «распространенной» было бы некоторым преувеличением. Завезли рами в Европу только при Елизавете I. И стоило такое полотно довольно дорого.
Хлопок европейцам, несомненно, был известен. Но вот как он изготавливается, они понятия не имели. Из книги «Приключения Сэра Джона Мандевиля» (около 1360 г.): «Там (в Индии) растёт удивительное дерево, из ветвей которого рождаются маленькие овечки. Эти ветви такие гибкие, что они склоняются вниз, давая возможность овечкам питаться, когда они голодны».
Конечно, сама книга носит развлекательный, а не научный характер. Но это верование закрепилось во многих европейских языках — в слове, обозначающем «хлопок». Например, в немецком «baumwolle», которое дословно переводится как «древесная шерсть».
По дошедшим до нашего времени сведениям, хлопок был доступен в качестве волокна – хлопка-сырца. В основном его применяли для изготовления фитилей в свечах высокого качества и иногда для набивки. Но он практически не использовался для производства одежды, кроме как в смешанных тканях, например, фастиане (см. ниже). Термином «хлопок» обычно обозначали шерстяную ткань с начесанным, но не подрезанным ворсом. К примеру, хлопковый рассет (coton russet).
Так что, интернет-энциклопедиям верить не стоит.
Основным же материалом для изготовления одежды была шерсть.
Виды шерстяных материалов
Все шерстяные ткани, производимые в средневековье, можно разделить на три группы:
- Сукно (wool) – это тканный материал. Но после изготовления полотна ворс дополнительно сваливали так, что сбитая поверхность полностью закрывала переплетение нитей.
- Камвольные ткани (worsted) – тканные материалы.
- Фетр (felt) – валянная ткань.
Самым дорогим считалось сукно. Его изготавливали на специальных сукновальных мельницах из мягкой шерсти, легко поддающейся сваливанию. На производство этого материала шла шерсть тонкорунных овец. Именно поэтому основным импортером такой ткани была (и остается) Англия.
Процесс производства был трудоемким и многоступенчатым. Сукно вручную чесали, поднимая ворс, подстригали и затем завяливали поверхность. И только потом красили. Именно поэтому стоимость такой ткани была очень высока.
Ворстед (камвольные ткани) производились по более простой технологии. Ткали материал из шерсти с толстым длинным волокном, которую тщательно чесали. Но, не смотря на выделку, в нитях часто попадался остевой волос. Такие ткани были достаточно грубыми и ощутимо кололись.
Существовали дорогие и дешевые сорта ворстеда. Перед тем как ткать, пряжу красили. Поэтому полотно могло иметь разноцветные уток и основу (продольные и поперечные нити).
Ткали шерстяные материалы по-разному. Они могли иметь полотняное (tabby) переплетение, когда уток (горизонтальная нить) проходила попеременно над и под основой (вертикальной нитью). Или саржевое переплетение (twill), при котором 3 вертикальные нитки, пропускали над и под горизонтальными нитями не через одну, а, например, через две (две сверху и две снизу — 2/2). Данная технология позволяет плести узорчатую ткань, к тому же такое плетение эластично при натяжении по косой.
Финиширование — выделка (чесание, валяние, подстригание) помогало производить роскошные мягкие ткани с валяным и подрезанным ворсом, который делал ткань пушистой на вид, скрывая плетение. Но многие, особенно дешевые, материалы не имели валяной поверхности.
Ассортимент шерстяных полотен был очень широким. Ткани различались плетением, качеством выделки, способом окраски и т.д.
Бродклос (broadcloth) — эта ткань являлась основой английского экспорта. Имела простое полотняное переплетение. Сильно заваляная поверхность и ворсование придавали ей вид тонкого войлока, делая ее теплой и водонепроницаемой. Обычно этот материал красился после изготовления. Качество и цена сильно различались. Некрашеная ткань стоила 1 шиллинг 4 пенса за ярд, в то время как окрашенная кермесом в малиновый цвет стоила уже 13 шиллингов 4 пенса за ярд. Для низших сословий она была недоступна.
Сорта бродклоса различались по типу, качеству выделки и цвету. В алый окрашивали только ткань лучшей выделки и она была самой дорогой. Такой сорт так и назывался – «алый бродклос». Кроме него существовали еще:
- планкет – дешевая голубая или серая ткань;
- мастердевиллес – дешевая серая ткань хорошего или среднего качества;
- бланкет – дешевая некрашеная ткань.
Ворстед (worsted) — камвольная ткань. Название «ворстед» было общим для саржевых полотен с видимым переплетением. Такие ткани раличались по качеству. Но был и отдельный вид материалов, носящих тоже название. Существуют упоминания, что из легкого ворстеда высокого качества шили дублеты.
Читайте также: Омертвение тканей что делать
Керси (kersey) — грубая шерстяная материя. Довольно тяжелая ткань среднего качества. Имела саржевое переплетение. Ее производили на юге Англии – отсюда и название. Часто упоминается, что ее использовали для изготовления шосс (нижних мужских брюк, «колготок»).
Рассет (russet) — грубая красновато-коричневая или серая ткань домашнего производства. Дешевый материал, обычно серого или коричневого цветов.
Фриз (friese) — грубая ворсистая шерстяная ткань. Полотно имело саржевое плетение. Доступнее всего был материал производства валлийских мануфактур. Нередко фриз продавался неокрашенным. Использовался для подкладок или пошива дешевой одежды.
Кендал (kendal) — грубая ткань обычно зеленого цвета. Производилась на северо-западе Англии, изначально в местечке Кендал. Чаще всего использовалась для изготовления головных уборов и верхней одежды.
Рэй (ray) – полосатая ткань, для изготовления которой брались нити разных цветов. Часто использовалась для пошива ливрей слуг. Рэй утратила популярность в течение всего 1 века, т.к. полосатые ткани в Европе стали «персоной нон грата». Ей на замену пришел бродклос высокого качества.
Виды льняных материалов
Льняные ткани были вторым по популярности материалом, из которого шили одежду в средневековье. Эти полотна обычно имели полотняное переплетение, часто отбеливались и качество выделки у них тоже было разным.
В основном такие материалы шли на пошив нижнего белья. Лен нечасто использовался для отделки верхней одежды и редко красился, так как его волокна плохо удерживают натуральные пигменты. Хотя в качестве подкладки для дорогой и хорошей одежды зачастую использовался черный лен.
Самые лучшие сорта льна импортировались из Фландрии, Германии и Франции. Хотя в Англии и Ирландии тоже была развита льняная промышленность.
Холст (canvas) — грубый тяжелый лен или конопляная ткань, часто неокрашенная. Применялась для хозяйственных нужд.
Бакрам или бакерам (buckram) – жесткий материал, использовавшийся для подкладки, например, дублетов или гоунов.
Лен (linen) — общее название для льняного полотна среднего качества.
Полотно (holland) — простой лен высочайшего качества. Иногда полотно стоило очень дорого. Из самого названия несложно понять, что основным производителем такой ткани была Голландия.
Парижская ткань и узорчатое полотно (paris and diaper) – великолепный материал c повторяющимся рисунком. Узорчатый диапер называли «льняным дамаском». В английском завещании от 1438 года фигурирует «скатерть из диапера, длинной в 10 ярдов». Такие вещи передавали по наследству.
Виды шелковых материалов
Так любимый авторами фэнтези шелк был невероятно дорогим. Его изначально привозили с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья. Но уже в 15 в. материал начали производить в Лионе (Франция). Причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник. И шелк стал более доступным. Например, люди, принадлежащие к среднему классу, могли использовать его для изготовления пояса к женскому гоуну или для воротника на дублете. В обоих случаях это была маленькая, но наглядная демонстрация богатства.
В случае с воротом дублета эффект заключался в том, что создавалась иллюзия, будто и весь наряд сделан из шелка, поскольку он был скрыт под верхней одеждой.
Такой же фокус проделывали и с пристегивающимися (точнее, привязывающимися) рукавами. Практика замены дорогой ткани на более дешевый материал в тех местах, где шелк перестает быть видимым, широко известна.
В законе «О Роскоши» Эдуарда IV и в его же заметках об одежде для сервантов и вассалов прослеживалась четкая иерархия и соответствие того или иного типа ткани статусу. Рыцари носили одежды из бархата и узорчатого шелка (дамаска), сквайры – из сатина, а их пажи – из шерсти. Естественно, не ежедневно. Но именно в таких нарядах они должны были появляться на «официальных» мероприятиях.
Сарсенет (sarcenet) – легкая шелковая ткань полотняного переплетения. Широко использовалась для подкладок.
Сатин или атлас (satin) – шелковая ткань с характерной переливающейся поверхностью. Такой блеск получался из-за особенности плетения нитей. Именно сатин наиболее часто использовался средним классом для отделки верхней одежды.
Дамаск (damask) – шелковая узорчатая ткань, часто с раппортом «гранатовый цвет». Дорогая, но как ни странно, самая дешевая из «люксовых» шелков. На миниатюрах нередко можно увидеть пристегивающиеся к киртлу (верхнему платью) рукава, изготовленные именно из дамаска.
Бархат (velvet) – сложная в изготовлении и очень дорогая ткань. При производстве бархата в основу по особой технологии вплетались дополнительные нити, которые затем подрезались для создания ворсистой поверхности.
Редкие и дорогие материалы
Фастиан (fustian) – обычно смесовая ткань с основой из льна и утком из хлопка. Тяжелый материал, чесанный или подрезанный так, чтобы образовалась «войлочная» поверхность. Фастиан обычно был белым (отбеленным) или окрашенным дешевой черной краской. Использовался для «льняных» доспехов (арминг-дублетов, жаков), а иногда для дублетов и даже гоунов (верхняя одежда). Однако этот материал был запрещен для низших сословий законом «О Роскоши» от 1463 года. Но позже он стал гораздо более доступным и завоевал большую популярность.
Дамаст (дама, камка, камчатка) — ткань (обычно шёлковая), одно- или двухлицевая с рисунком (как правило, цветочным), образованным блестящим атласным переплетением нитей, на матовом фоне полотняного переплетения. Начиная с 12 в. ткань привозилась в Европу с Востока. Позже, примерно с 16 в., её стали производить в Европе.
Тафта — разновидность глянцевой плотной тонкой ткани полотняного переплетения из туго скрученных нитей шёлка. Само слово «тафта» персидского происхождения и означает «сотканное». Для тафты характерны жёсткость, плотность и ломкость складок. Известна в Европе с середины 12 в. И вплоть до 15-16 вв. использовалась исключительно для пошива церковной атрибутики, например, покровов на алтари. Импортировалась из Византии и Востока.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом