Когда не боятся глаза и делают руки! Самодельная переходная лодка из стали
Считаю, что будет интересно осветить для вас опыт моего коллеги самостройщика. Мы давно знакомы по моему форуму, а сейчас malez69 ( Юрий ), любезно дал согласие на освещение своего опыта для большей аудитории, за что ему отдельное спасибо.
Так же, как и с предыдущими статьями от самостройщиков, сохраняю орфографию автора, и публикую оригинальный текст. Вопросы от заинтересованных приветствуются в комментариях!
Пришла идея
Я человек в постройке серьезных лодок неискушенный и раньше делал только «традиционные лодки», но всегда хотелось сделать что-то отличное от других.
Стальная лодка переходного режима длиной 6,45 м ., водоизмещение 650 кг . с возможностью небольшого увеличения.
Мотор планируется 10-30 л.с ., но конструктор озвучивал и 40 л.с ., осадка в полном грузу, если не ошибаюсь 230 мм ., массу еще не считал. Обшивка сталь 1,5 мм ., шпангоуты сталь 2 мм. , набор продольный сталь 3 мм .
Сборка стапеля для стальной лодки:
Почти готов стапель, осталось выставит в размер шпации по линии киля, по линии борта выставил сразу.
Я думаю, первый шпангоут точно надо дополнительно раскрепить т.к. к нему в стык будет вариться днищевый стрингер и жесткость не помешает. Ну а когда приварятся хотя бы два стрингера по всей длине то конструкция свяжется хорошо, ну а стойки я думаю вес выдержат.
Сборка корпуса стальной лодки
Наконец то собрал корпус, изнутри пока на прихватках, а снаружи почти все готово. На мой взгляд практически ровно получилось, хотя покраска скорей всего выделит все косяки.
Пока мне все нравится, работаю в удовольствие только времени катастрофически мало.
Покраска лодки
Я, как вы, видите приварил полосу по периметру и к ней хочу потом прикрепить с внутренней стороны полосу фанеры 3 мм., а сверху закрыть п-образным профилем из ПВХ, гибким.
Стелить фанеру на палубу не хотел из за того что будет под фанерой грязь и влага а лодка все же стальная.
Испытания лодки. Выезд первый
Первый выезд лодки, сперва навесил мотор в гараже для наглядности. Не сфоткал заднюю банку а с ней засада, получилась очень высоко так что мотор не повесить, пришлось пока вырез сделать.
На воде в статике ведет себя пристойно, при движении тоже неплохо может только мотор чуть высоковат. Видео не все получилось ( что то с камерой не то ) но могу сказать что результатом я практически удовлетворен.
С одним человеком по течению 30 км/ч., против течения 22 км/ч.
С тремя по течению 27 км/ч,, против 20 км/ч.
С пятью по течению 25 км/ч., против 16 км/ч.
Скорость течения не известна но оно есть, мотор Мercury 15 с родным не новым винтом.
При смещении на один борт четырех человек лодка не черпанула воды и еще был небольшой запас.
P.S. К сожалению мой блог пессимизировали. Старания по освещению тематики самодельных лодок теперь не оплачиваются. Поэтому я решил прикрутить форму для донатов во все свои посты. Возможно, найдётся щедрый даритель, способный пожертвовать достаточную сумму для строительства нового проекта! Тогда можно будет смело возвращаться в ленту рекомендаций с новым блогом: Самодельные лодки 2.0!
Ну а пока приходится выгребать на собственном энтузиазме. Всем удачи!
Что скажете? Нравится лодка? Пишите в комментариях.
Не забывайте подписываться, ставить лайки и копировать понравившиеся публикации в свои социальные сети.
Как собирается лодка из оцинковки и досок своими руками?
Самой первой задачей, о которой надо позаботиться при начале строительства лодки, это наличие всех необходимых материалов. Чтобы изготовить лодку, необходимы достаточной длины и ширины доски (размеры пиломатериала зависят от задуманной конструкции). Древесина не должна содержать сучков и быть из сосновых пород деревьев. Это обусловлено большим наличием смолы в материале и хорошей его плотностью.
Подготовка
Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.
Обшивка корпуса лодки листовым металлом
После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:
- Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
- Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
- Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.
Читайте также: Выкройка накидки с капюшоном для девочки 10 лет
Процесс сборки каркаса
После подготовки всех частей для лодки, приступаем к непосредственному процессу сборки лодки из оцинковки и досок своими руками. Для этого надо произвести следующие действия:
- В носовой части необходимо объединить два борта и треугольную заготовку для носовой части. В качестве соединительных элементов можно применить гвозди или саморезы. Если брусок выступает над бортами, то его нужно подпилить в один уровень.
- Следующим действием будет – установка временной распорки. К этому процессу надо подходить аккуратно. Чтобы при загибании борта не лопнули, распорка запиливается под не слишком большим углом.
- После установки распорки необходимо загнуть борта дальше. Для фиксации подойдет веревка или пара помощников.
- Подставляем заднюю часть, подгоняем, снимаем необходимую фаску. Подгонять надо хорошо, чтобы не оставлять зазоров. Все должно прилегать плотно.
- Закончив подгонку, сколачиваем борта и отпиливаем все выступы.
- После того как борта собраны, устанавливаем постоянные распорки при этом временную убираем. Какое количество деталей установить, зависит от предпочтений хозяина.
Перед тем как скреплять деревянные части гвоздями или саморезами, стоит предварительно просверлить сверлом отверстия. Такой способ предотвращает растрескивание досок.
Завершительным этапом сборки деревянной конструкции, будет снятие фаски на нижних частях бортов, распорках и покрытием защитного слоя антисептика.
Крепление оцинкованного днища
Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:
- Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
- На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
- Укладываем сверху оцинковку.
- Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
- Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
- Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.
Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.
постройка лодки из оцинковки
#1 e.c.
- Из: красноярск
#2 lionbob
- Из: Дзержинск
- Судно: Самодельный картоп
- Название: Карапуз
#3 e.c.
- Из: красноярск
#4 Александр Глебов
- Из: Горно-Алтайск
- Судно: шхунка продана
В В качестве материала на днище использовалась кровельная оцинковка. Борта у этих лодок были из досок.
#5 Краснощеков Евгений
- Из: Астрахань
- Судно: Бударка
Прочности стали будет достаточно при шпации примерно 300-400мм в зависимости от обводов, но устойчивость НО недостаточная. По этому:
1. Стыки листов обязательно нужно расположить на шпангоутах
2. Найти способ сделать обшивку гофрированной с треуголными или трапециедальными гофрами высотой не менее 10-15мм и шагом 100-200мм
3. Особое внимание — планширь. Для обеспечения общей продольной прочности
А вообще идея не новая и на мой взгляд «не очень».
#6 sgorbachevsky
- Из: Петербург
Таких лодок видывал-перевидывал.
На гвоздевых клёпках с бортами из досок стоймя. Служат десятки лет.
При использовании кровельных материалов умудряются делать «как яйцо» Не до разворачивания обшивки. По сути, выколачивают.
Шпангоуты — из угольника 20х20, преимущественно. Но видел и на «вицах».
Ощий недостаток — мала устойчивость на курсе. Просится киль-два.
Так как проходимость по перекатам — достоинство, то приемлемый выход = пара длинных рёбер-плавников на скулах. Металлических. Не забывая, что в щелях гниёт охотнее. На силликоне, к примеру. Или вовсе «с отступом» Это- как наружный набор — альтернатива зигованию. А то на сгибах тонкий материал вытягивается. Да ещё охотнее проржавеет и протрётся.
Стыки на шпангоутах — не получатся. При сгибах листа кромки выходят из плоскости.
Точечная сварка — тоже повод для коррозии.
Даже при окраске быстро потрут ногами и снаружи — о песок. Ходят без пайол. Топчут.
Второй недостаток — валкость. Делают то «как Бог на душу», а потом ходят стоя, с длинным (одним) веслом — шестом, а перевозимые «пассажиры» льнут ко дну. И впрямь, страшновато.
Так что — ещё одно условие — не экономить на ширине. 1,35. 1,4 м.
Читайте также: Кот саймон своими руками сшить выкройка в полный рост
Но, в целом — дело вполне «народное», проверенное. Чуток профессионализма — и можно представить себе как «товар».
Но. с условием соблюдения требований ГИМС. А тут без блоков плавучести, желательно вдоль планширя — не обойтись.
Ныне то:
— взяли моду на правильное затопление с людьми на штатных местах Иииии. чтоб держало.
На деле то — кааак ломанутся!
#7 Trin
- Из: Москва
- Судно: Пеликан+Т18
#8 e.c.
- Из: красноярск
[quote name=’Краснощеков Евгений’ date=’9 Apr 2008, 10:41′]
Прочности стали будет достаточно при шпации примерно 300-400мм в зависимости от обводов, но устойчивость НО недостаточная. По этому:
1. Стыки листов обязательно нужно расположить на шпангоутах
2. Найти способ сделать обшивку гофрированной с треуголными или трапециедальными гофрами высотой не менее 10-15мм и шагом 100-200мм
Изделие планирую из рулонной оцинковки, поперечных стыков не будет.
Продольные треуголные зиги делаются зиговальным станком. шпация 250мм
#9 e.c.
- Из: красноярск
Паяльник 100вт припой ,флюс и жестянский замок. И будет щастье!
Контактная сварка не есть гуд в данном случае и как лодку в порошковую камеру запихнуть? Есть же краски по цинку.А,если и запихнёте,то её от 200грд ТАК РАСКОРЯЧИТ. Работаю в наружн. рекламе,- если обращали внимание на вывески из оцинковки -летом на солнце «пузырят».
#10 Краснощеков Евгений
- Из: Астрахань
- Судно: Бударка
#11 начинающий юнга
- Из: ярославль
- Судно: катер
- Название: яркат
#12 RoMaxWest
- Из: К
Сообщение отредактировал RoMaxWest: 06 июля 2011 — 20:02
#13 начинающий юнга
- Из: ярославль
- Судно: катер
- Название: яркат
#14 RoMaxWest
- Из: К
Сварка сплошным швом полуавтоматом,применение оцинковки с целью снижения скорости корозии в сравнении со сталью.
Сообщение отредактировал RoMaxWest: 06 июля 2011 — 20:16
#15 федот68
- Из: г.Калуга
Слабое место предложенной конструкции — швы.
Точечная сварка по предварительно нанесённому герметику ? — нонсенс. Попробуйте на кусочке сначала сей бред.
Контактно- роликовая сварка ? — почему и нет. Только приспособа для этого .
( действительно — контактная сварка — самый щадящий вид сварки для цинкового покрытия)
Теперь дальше — контактными точками собираем детали по отогнутым фланцам . А их — уже герметизируем сплавлением кромок ( ТИГом, иль полуавтоматом). Снаружи — пропаиваем.
Про припой . Не так всё грустно. » сыпется» олово ( чистое, иль с сурьмой) , да и при температурах » несколько ниже» -39*С . ПОС — этому практически не подвержен. Не даром клёпаные германские «адмиральские» катерки ( набор — » чернуха», обшивка — нержа) — до сих пор в строю. А у них КАЖДАЯ клёпочка пропаяна. http://forum.katera. t-teper-on-moi/ — вот пример такого » катерка»( из » яхт Геринга»)
Но Ваш покорный слуга решил дилемму выбора материала проще — сварной корпус из нержи.( 12Х15Г9НД по «АЙСИ» — 210 вроде как индекс. почти полный аналог по реальным хим. и физ. свойствам » атомной» 12Х18Н10Т. но — в полтора раза дешевле). Не дороже( а даже несколько дешевле) аллюминиевого аналога.
#16 RoMaxWest
- Из: К
Контактно- роликовая сварка ? — почему и нет. Только приспособа для этого .
( действительно — контактная сварка — самый щадящий вид сварки для цинкового покрытия)
Теперь дальше — контактными точками собираем детали по отогнутым фланцам . А их — уже герметизируем сплавлением кромок ( ТИГом, иль полуавтоматом). Снаружи — пропаиваем.
Сообщение отредактировал RoMaxWest: 06 июля 2011 — 20:35
#17 начинающий юнга
- Из: ярославль
- Судно: катер
- Название: яркат
Сообщение отредактировал начинающий юнга: 06 июля 2011 — 20:31
Читайте также: Изи сью инфо выкройки
#18 RoMaxWest
- Из: К
Листы и каркас из труб в местах герметизации свариваются между собой сплошным швом в стык,внутри листы с трубами для придания жёсткости варятса не сплош
Сообщение отредактировал RoMaxWest: 06 июля 2011 — 20:55
#19 RoMaxWest
- Из: К
Листы и каркас из труб в местах герметизации свариваются между собой сплошным швом в стык,внутри листы с трубами для придания жёсткости варятса не сплош
#20 федот68
- Из: г.Калуга
1) сварка сплавлением кромок по отогнутым фланцам — есть сварная » разновидность» «стоячего» одиночного замка ( как на классической жестяной кровле). Но — шов при этом дико перегружен, коль фланцы не соединены между собой ближе к пласти. ( контактная сварка -тут рулит).
Сварка сплавлением кромок — весьма несложная операция. ТИГом — вааще песня .Полуавтоматом — менее аккуратно, но вполне кошерно.
Имел бы ввиду про нахлёст — так бы и написал. Только я предпочитаю » встык» с подкладкой.
2) то, что предлагает » начинающий юнга» — естественно бред. Про » поведение металла» забыл учесть.
Только не понял — вроде у кого-то из соискателей на лодку из оцинковки есть свободный доступ к ЗИГ-машине. Мечта самостройщика -лодочника- металлиста. Многие проблемы » поведения металла» именно зиговкой решают . И любители, и профессионалы. Маловажно — на каком металле. » ведёт» все неслабо .
3) стоимость работ ( даже трудозатраты «себя, любимого») — весьма немалая. И потому экономить на материале — неправильно ( исключение — » пробный шар», для проверки технологии/конструкции). Но — разные металлы и ведут себя ( во всех смыслах) при сварке по разному.
Моё убеждение — равновесная нержа как минимум не» слабее» равновесного АМг. Естественно — с несколько другими характеристиками ( » на пробой» — гораздо крепче, а » на изгиб» — требует подкрепления) .
Ну и сварщику, не умеющему варить — за сколько-нибудь ответсвенные изделия браться не стоит. По определению ( я про » качество зависит от квалификации сварщика»)
З.Ы. «нержа» ( недонержа) марки АЙСИ-430 толщиной 0,5 мм » внахлёст» ПРЕКРАСНО сваривается сплошным герметичным швом. ( полуавтомат трансформаторный, » обычная» проволока 0,8 мм ( нержу 304 — жабит),СО2.) Правда — на дымовых трубах для печки . Фото Т-образного примыкания таких труб Ф120мм , сделанного при РАБОТАЮЩЕЙ печке ( на улице было -25*С) — » по запросу» выложу. Правда » самое интересное» ( шов в 50-70 мм от стены, практически на ощупь) — не сумею сфотографировать
Сообщение отредактировал федот68: 06 июля 2011 — 21:41
#21 федот68
- Из: г.Калуга
Сообщение отредактировал федот68: 06 июля 2011 — 21:56
#22 федот68
- Из: г.Калуга
И ещё вопрос Начинающему Юнге:
Марку грунтовки по цинку — в студию. Надо бы подкрасить свой УАЗ-бухлобус ( процентов 70 обшивки — оцинковка). Затрахался я с этим делом.
Ну — кроме того, сваривать оцинковку — то ещё » удовольствие». Не счищая цинка в месте шва — мазохизм полный. Хотя — если есть возможность горячего цинккования » всборе» — весьма стоит подумать о чернухе.
только опять же — » на круг» . мне кажется, дешевле всё же с нержавейкой заморочиться ( подсказка — ЕСАБовская проволока » для 304 нержи» — прекрасно ( мягко) варит и под СО2, смесь с аргоном — не обязательна. Особо — коль лодка не для Мёртвого моря, иль хотя бы — Японского)
#23 RoMaxWest
- Из: К
Сообщение отредактировал RoMaxWest: 06 июля 2011 — 22:09
#24 RoMaxWest
- Из: К
.
только опять же — » на круг» . мне кажется, дешевле всё же с нержавейкой заморочиться ( подсказка — ЕСАБовская проволока » для 304 нержи» — прекрасно ( мягко) варит и под СО2, смесь с аргоном — не обязательна. Особо — коль лодка не для Мёртвого моря, иль хотя бы — Японского)
#25 RoMaxWest
- Из: К
Втемяшилось мне ноу-хау, построить лодку из оцинковки 0.8-1.0мм с последующим покрытием порошковкой. Лодка должна быть 3-4 местной, длина в районе 4м. И самое противное сборка должна весьтись на стапеле контактной, точечной сваркой с предварительной промазкой стыков высокотемпературным герметиком. Может кто даст по рукам или под зад чтобы булками шевелил?
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом