Небольшой парус для лодки может изготовить всякий, кто знаком с азами кройки и шитья. Такой парус, правда, далек от совершенства, но тянуть будет.
Первая проблема — выбор материала. Известно, что паруса для спортивных судов шьют из синтетических тканей — дакрона, лавсана, нейлона и др. Но приобрести их практически невозможно.
Поэтому владельцам судов приходится использовать льняную парусину или хлопчатобумажные ткани (фильтроткань, фильтро-миткаль, авизент и др.).
Пригодны также ткани, применяемые для палаток, тентов , плащей и рабочей одежды, и некоторые пленочные материалы.
Одно из требований к ткани — легкость. Можно шить паруса из хлопчатобумажной ткани массой 120—250 г/м 2 , но не слишком слабой, чтобы она не тянулась и не рвалась при усилении ветра.
Для паруса площадью 3—4 м 2 рекомендуется ткань массой 120—200 г/м 2 , площадью 4 — 5 м 2 — 150—250 г/м 2 (к сведению: масса ситца 100 г/м 2 ). Ткань должна быть возможно более плотной — воздухонепроницаемой.
Проверить это просто: приложите ткань к губам и попытайтесь ее продуть. Пригодная для паруса ткань продувается с трудом. Она также не должна растягиваться под нагрузкой, то есть под воздействием силы ветра.
Возьмите прямоугольный кусок за расположенные по диагонали углы и растягивайте его. Если вдоль диагонали образуются большие складки, значит, ткань сильно и неравномерно тянется под нагрузкой и не годится для паруса. И, наконец, еще одно условие — материал должен быть гладким, чтобы уменьшить трение воздушного потока и увеличить силу тяги.
Бесспорно, всеми перечисленными качествами не обладает ни одна льняная или хлопчатобумажная ткань. Кроме того, натуральные ткани (растительного происхождения) впитывают влагу, при хранении гниют, имеют ограниченную прочность и, как правило, ворсисты.
Свойства выбранного материала можно существенно улучшить, пропитав сшитый из него парус раствором смолы ПХВ (перхлорвинил) и ацетона. 30—50 г смолы ПХВ (в нашем примере 1/5 часть граненого стакана) полностью растворить в 0,5 л ацетона, перемешивая деревянным пестиком 10—15 минут. Отсутствие осадка свидетельствует о готовности раствора.
Затем на парус, растянутый горизонтально по шкаторинам и с вставленными латами, кистью равномерно по всей поверхности нанести раствор.
После высыхания (5—8 минут) парус перевернуть на 180° вокруг передней шкаторины и операцию повторить. Особое внимание необходимо обратить на углы и швы, так как в этих местах ткань имеет несколько слоев.
Для двух пропиток паруса площадью 5 м 2 надо 10 поллитровых банок раствора. Если нет смолы ПХВ, можно приготовить другой состав: 4 дм 2 упаковочного пенопласта растворить в смеси, состоящей из 0,25 л ацетона и 0,25 л скипидара.
После пропитки ткань становится более гладкой, воздухонепроницаемой, не впитывает влагу и не намокает, выдерживает большие нагрузки на растяжение, лучше держит форму.
Что касается цвета паруса, то желателен белый; однако можно и голубой, полосатый.
Ткань надо покупать с запасом: на швы, серпы, боуты (места усиления), усадку и в отходы расходуется до 20 % площади материала.
Прежде чем приступить к раскрою, надо разбить плаз и вычертить на нем парус в натуральную величину. Делать это лучше на гладком деревянном полу. Наиболее сложен в раскрое и изготовлении четырехугольный парус. Его и будем кроить.
Схематически его можно представить в виде двух треугольников; диагональ, проведенная из верхнего галсового угла в шкотовый ( рис. 1), будет общим основанием.
Эта диагональ, а также линии передней и верхней шкаторин сходятся в одной точке, которая называется — верхний галсовый угол.
В этой точке необходимо воткнуть шило и, привязав к нему намеленную толстую и прочную нитку или шпагат, отбить на полу прямую линию — переднюю шкаторину. От шила по этой линии надо отложить размер; в нашем примере — 1750 мм.
Читайте также: Как отличить хлопок от других тканей
Не снимая нитки с шила, отметим заданный размер диагонали — 2580 мм и, обмотав лишним концом карандаш, прочертим им дугу в том месте, где должен быть шкотовый угол.
Затем на нитке отмеряем 1240 мм — длину верхней шкаторины и делаем дугу засечку для нок-бензельного угла.
После этого шило надо воткнуть в точку, соответствующую галсовому углу, и радиусом 2000 мм прочертить дугу до пересечения с первой дугой — точка пересечения будет шкотовым углом.
Чтобы разметить второй треугольник, таким же способом прочертим дугу радиусом 2800 мм из шкотового угла. Точка ее пересечения с засечкой радиусом 1240 мм будет четвертым — нок-бензельным — углом паруса.
На плазе получился плоский парус, но, чтобы он хорошо работал, его надо дополнить выпуклостями — серпами. Размеры серпов для разных типов парусов различны.
Правильную аэродинамическую форму в средний ветер будет иметь четырехугольный парус, у которого величина серпов составляет: по передней шкаторине 2 % ее длины, по нижней — 3—5 % и по задней до 7 %.
Отложив высоту серпа от середины линии шкаторины, прочертим плавные кривые к углам при помощи гибкой рейки, прижатой к полу грузиками.
Для построения серпа по задней шкаторине ее длину по прямой надо разделить на три равные части и к этим точкам восстановить перпендикуляры. На верхнем перпендикуляре отложить 200 мм, на нижнем — 160 мм. Эти две точки надо соединить плавными кривыми с углами, а между собой — прямой.
Приступая к раскрою ткани, надо помнить одно немаловажное обстоятельство: натуральная (растительная) ткань с течением времени будет вытягиваться поперек (по утку) и садиться вдоль (по основе) полотнища.
Поэтому, чтобы в дальнейшем высота паруса не превышала высоту мачты, его надо заранее укоротить (вытягивание обычно составляет 4— 5 % длины шкаторины).
Чрезмерную же усадку можно предотвратить, если до раскроя ткань намочить, просушить и прогладить утюгом.
Ткань размечаем карандашом двумя прямыми полосами на три равные части, складываем вдоль каждой линии (рис. 2) и прошиваем на швейной машинке так, чтобы образовалась складка фальшшва шириной 15 мм (рис. 3).
Фальшшов отгибаем к основному полотнищу, проглаживаем утюгом и прошиваем швом «зигзаг».
Второй фальшшов полотнища прошиваем таким же способом. Рулон ткани с прошитыми фальшшвами переносим на парусный плаз и раскатываем перпендикулярно задней шкаторине, начиная от галсового угла (рис. 4) .
Слегка растянув полотнище и разгладив на нем морщины, закрепляем его шильями по углам и отрезаем от рулона, оставив припуск 50 мм по задней шкаторине.
Второе полотнище укладываем так, чтобы его нижняя кромка перекрывала верхнюю кромку первого на 15—20 мм, и тоже обрезаем по задней шкаторине с таким же припуском.
Когда останутся незакрытыми только участки у верхней шкаторины и у гика, выкраиваем их, оставляя припуски на подгиб шкаторин до 60 мм и на перекрой в швах -20 мм.
После обрезки краев полотнищ надо подогнуть продольные кромки. Делается это при помощи стальной линейки.
Отогнув кромку снятого с плаза полотнища на 5—8 мм, ее тут же следует прогладить горячим утюгом.
В каждом соединении кромку одного полотнища отгибаем вверх, а смежную кромку другого — вниз; при наложении одной кромки на другую обе отогнутые части должны быть внутри шва.
Полотнища вновь укладываем на плаз, тщательно выравниваем подогнутые кромки, чтобы ширина шва после наложения полотнищ кромками друг на друга была 15—20 мм.
Теперь полотнища нужно сметать вручную или соединить резиновым клеем. «Склеенный» парус прошивается на машинке без морщин и складок.
Паруса шьют на бытовых машинках швом «зигзаг» с максимально большим шагом. Такой шов достаточно прочен и меньше стягивает ткань. Иголки (как правило, № 90—120) должны быть очень острыми.
Читайте также: Белки костной ткани в которых происходит аналогичная модификация вышеназванных аминокислот
Верхнюю нитку при сшивании нужно ослабить настолько, чтобы шов не затягивался, но ткань держал. Для основных швов можно рекомендовать хлопчатобумажные нитки № 20 или № 30 (в зависимости от толщины ткани), а для второстепенных № 30 или № 40.
Желательно, чтобы нитки были контрастного по отношению к ткани цвета, например, для белой ткани — коричневый, а для темной — белый. Любой обрыв шва при этом сразу становится заметным.
Опитый парус переносим на чертеж, закрепляем шильями по углам и окончательно обрезаем по периметру. Кромки шкаторин, кроме задней, загибаем таким образом, чтобы края ткани опять-таки оказались внутри шва. Места сгибов проглаживаем утюгом, а швы закрепляем резиновым клеем или ручной сметкой.
Заднюю шкаторину обрезаем с припуском 8 мм лишь на подгиб кромки. Для того, чтобы задняя шкаторина вытягивалась равномерно со всем парусом и не загибалась на подветренную сторону, пришиваем к ней полосу ткани шириной 40—50 мм — так называемую фальшивку. На подгибку шкаторины оставляем 10 мм.
Подогнутые шкаторины и фальшивку прошиваем на машинке, затем на углы паруса нашиваем боуты — накладки из той же ткани в виде секторов. Для каждого угла вырезаем по два боута — один (внутренний) радиусом 150—200 мм, другой (наружный) радиусом 200—250 мм.
Кромки внутреннего боута не подгибаем — их закрывает наружный боут, у которого подгибаем на 5—8 мм кромку, после чего весь пакет проглаживаем и прошиваем по периметру.
Чтобы задняя шкаторина не отгибалась под ветер, ее нужно усилить двумя-тремя латами из тонкой рейки длиной 500 мм и шириной 40 мм.
Латы вставляются в нашитые на парус карманы. Карманы выкраиваем на 5 мм шире лат и с учетом подгибки ткани, а у самой шкаторины увеличиваем до двойной ширины латы.
По шкаторине карман зашиваем снизу только на половину высоты. Лата, вставленная в карман, упирается в его зашитую часть.
По всем четырем углам паруса для усиления кромок отверстий ставим люверсы. Из латунной проволоки диаметром 2,5 мм сгибаем кольцо диаметром 20 мм, накладываем его на отверстие в парусе и обметываем парусной ниткой, плотно укладывая виток к витку.
Отверстие в ткани должно быть диаметром 10 мм, чтобы оставшиеся края можно было завернуть на кольцо (рис. 5) .
Такие люверсы устанавливаем по передней и нижней шкаторинам на расстоянии 250 мм друг от друга для пришнуровки паруса к мачте и гику, а также на рифбанте для взятия рифов.
Парусный моделизм
Сайт для людей, увлечённых парусным моделизмом.
Изготовление парусов из ткани методом склеивания
Автор: Степунин Дмитрий, 2016
Один очень хороший человек из славного города Санкт-Петербург прислал мне отрез ткани для парусов. Спасибо ему за это. Ткань эта — перкаль. Перкаль — это тонкая, повышенной плотности в основном белая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Секрет перкаля в природных свойствах длинноволокнистого хлопка. Нити не скручены между собой, наоборот — лежат равномерно, а для прочности и гладкости они смазаны специальным клеящим составом.
Для начала я отутюжил кусок ткани парогенератором. Это сделал для того, чтобы убрать все складки и заломы на ткани.
Затем, расстелив ткань на листе пластика ПВХ, пропитал раствором ПВА (пропорции раствора: 3 части ПВА на 1 часть воды). Пропитывал, смазывая ткань широкой мягкой кистью с обеих сторон.
В начале экспериментов, пытался использовать полиэтиленовую пленку, натянутую на чертёжную доску. Но после высыхания ткань становилась глянцевой, и этот глянец очень трудно было убрать. А лист ПВХ имеет шероховатую матовую поверхность и глянец на ткани не образуется.
Пока пропитанная ткань сохнет, на листе бумаги делаю чертёж паруса. Механическим карандашом с мягким грифелем (В, а лучше 2В) толщиной 0,5 мм вычерчиваю контур паруса и полосы сшивки полотнищ. Линии прочерчиваю с сильным нажимом.
Читайте также: Мужская сорочка какая ткань
Затем высохшую ткань, которая стала достаточно жёсткой, расстилаю на том же листе ПВХ и, положив на неё чертёж изображением вниз, проглаживаю тупым гладким предметом все линии чертежа (обычно для этого использую пластиковую часть ручки ножниц).
Таким образом, чертёж переносится на ткань в виде бледных линий. В процессе главное не сдвинуть с места лист бумаги до окончания проглаживания всех линий. Но если вдруг лист с чертежом сдвинулся и у вас не получается совместить его с уже проглаженными линиями, то пугаться не стоит. Весь этот результат можно стереть с ткани обычным ластиком-стёркой.
Итак, на ткани есть бледный чертёж паруса. Теперь я его привожу в нормальный вид. Границы паруса обвожу тем же карандашом с тем же стержнем. А вот имитацию сшивки полотнищ провожу более твёрдым грифелем (2Н) и без сильного нажима.
После переворачиваю ткань и расчерчиваю всё то же самое на другой стороне.
Затем определяюсь с лицевой и задней стороной паруса и на задней стороне шилом под очень острым углом к плоскости ткани продавливаю линии сшивки полотнищ.
Основное полотно паруса уже практически готово. Осталось дело за деталями паруса: шкаторины, риф-банты, шкотовые и боковые нашивки, стоплаты.
Из той же пропитанной ткани нарезаю полосы вдоль основных нитей. Ширину полос делаю в два раза шире деталей, для которых они предназначаются. Так, например, ширина шкаторин у меня 3 мм, а полосы для них я нарезаю шириной 5-6 мм.
Затем за границами паруса карандашом делаю метки, по которым будут идти края полос, и, смазав парус уже неразведённым ПВА, накладываю полосы по местам. После точного позиционирования полос, прохожу по ним кистью смоченной водой для лучшего пропитывания их клеем.
Порядок приклеивания деталей нужно смотреть по чертежам парусов. Так, например, для фока на фрегате BonHomme Richard я сначала приклеиваю шкаторины, потом боковые и шкотовые нашивки, затем стоплат и в конце риф-бант.
Теперь перехожу к приклеиванию ликтроса. Для этого с помощью острозаточенно зубочистки на торец паруса наношу немного гелевого цианакрилатного клея (длина первого нанесения 0,5-0,7 мм) и закрепляю нить ликтроса. Почему гель? Во-первых, он не впитывается тканью. А во-вторых, не высыхает мгновенно. После фиксации нити продолжаю её приклеивать по 1-1,5 см. В нужных местах этой же нитью формирую кренгельсы путём укладки нити петлёй. Начинать приклейку ликтроса лучше с центра верхней шкаторины – там не так будет заметен стык нити.
Настала очередь риф-сезней. Их делаю из тонкой нити. Сначала завязываю узелок на ней. Потом иголкой протягиваю сквозь риф-бант и фиксирую вторым узелком. Для того чтобы нитка не топорщилась, пропитываю её жидким ЦА с удержанием в нужной позиции до полного высыхания клея.
Вот теперь парус готов, но ему не хватает объёма. То есть теперь его надо «надуть». Для этого я придумал некое приспособление (на фото). Зажав верхнюю шкаторину, растягиваю парус за нижние шкотовые углы. Затем водой, либо слабым раствором ПВА (2 части ПВА на 1 часть воды), смачиваю полотнище, не касаясь шкаторин, и нагружаю тканевым мешочком с шариками от пневматического оружия (можно использовать песок). На фото, чтобы был виден груз, я насыпал шарики в прозрачный пакет.
После высыхания, если «пузо» показалось недостаточным, процедуру можно повторить. Ну а если всё удовлетворило, то приступаю к подвязке паруса на рей.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом