Ответы на эти вопросы можно найти в музее «Столярная мастерская», где на днях открылась выставка «И в пир, и в мир, и в добрые люди», посвященная ткачеству.
Сам метод ткачества появился еще в каменном веке. Первоначально ткацкий станок был вертикальным (сохранились до наших дней у некоторых индейских племен; используется для ковроткачества). Повсеместно для ткачества использовались разного рода ручные приспособления (дощечки, бердышки). Позднее был изобретен горизонтальный ткацкий станок. В странах Европы распространенным сырьем для пряжи были шерсть и лен, а также импортируемые из Азии хлопок и шелк. Появление ткацкого станка позволило производить ткани высокого качества. Тем не менее, эпоха индустриализации положила конец этой ранее распространенной профессии. Многие ткачи были ввергнуты в нищету, став одними из первых, кто почувствовал на себе негативные последствия индустриализации. Именно ткачи бунтовали против массового внедрения станков и замены мануфактур и надомных ткачей фабриками (луддиты).
До XIX-XX веков ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России и соседних территорий. Использовалось, главным образом, в изготовлении льняного и конопляного (т. н. посконного) холста для нательной одежды, сукна для верхней одежды, а также поясов и отделочной тесьмы.
Развивалось также узорное тканье, т.е. изготовление изделий, украшенных геометрическим орнаментом путем переплетения цветных нитей. Узорные ткани в виде полос различного размера и лент использовались для декорирования предметов одежды в XVIII-XIX веках: главным образом, они пришивались к белым холщовым или пестрядинным рубахам и головным полотенцам. Тканье использовалось и для изготовления поясов — полосатых, с орнаментом и даже надписями; как правило, это плоские или ленточные пояса. Среди народов Поволжья и Приуралья (марийцев, мокши, эрьзя, удмуртов) домашнее ткачество сохранялось: для изготовления одежды — до 1970-80-х гг., для тканья праздничных поясов — до XXI в.
— Ткачеством наши предки занимались от Покрова Богородицы до Великого поста, то есть с 14 октября до 23 февраля, — говорит научный сотрудник музея Юлия Кириллова. — Нельзя было ткать в субботу и утром воскресенья. Молодым девушкам нужно было многому научиться прежде, чем они могли заняться ремеслом. Девочек начинали обучать рано, с 5-7 лет. Начинали с плетения поясков, причем с возрастом менялись способы – дощечки, бердочки. По поверьям, в поясе, как в великом круге содержится сила, способная противостоять нечисти и болезни, поэтому пояс был неотъемлемой частью наряда. Даже в какой-то степени было неприличным выходить из дома без пояса, отсюда появилось значение слова «распоясаться» — стать распущенным, утратить всякую сдержанность.
Как уже стало понятно, и пестрядь, и китайка, и затрапеза — виды ткани. В чем же их различие?
Оказывается, пестрядь — ткань из остатков пряжи различного рода (шерсть, лен, хлопок) и цвета, нередко в полоску. Название от «пестрый», относившегося в древности к ткани из пеньки. У пестряди нет стандартной ширины, плотности, определенных сочетаний цветов. Поэтому название «пестрядь» применялось очень широко по отношению к домотканой материи.
Понятие «затрапеза» восходит к фамилии купцов Затрапезных, основатели которой принадлежали к гостиной сотне, держателей полотняной мануфактуры в начале XVIII столетия в Ярославле. Мануфактура вырабатывала сукно, идущее на скатерти, салфетки, полотенца, саржу, волнистое полотно, фламское полотно и т. д., а ещё дешёвую грубоватую льняную или пеньковую ткань, большей частью с синими полосами — эту ткань, пользующуюся у бедного простого люда большим спросом, по фамилии купеческой семьи в народе прозвали затрапезом, затрапезой, затрапезником. Такое же название получила одежда из этой ткани — обычно это были рабочие костюмы, домашние самые простые бытовые носильные вещи.
Читайте также: Типы тканей для пошива брюк
Китайка — первоначально, шелковая, затем хлопчатобумажная легкая вещь синего цвета, производившаяся в Китае, и массово ввозившаяся в Россию в XVIII-начале XIX века. В первой четверти XIX века импорт был полностью вытеснен российским производством. В начале XIX века уже в самой России возникло много китаечных фабрик. Особенно размножились они в Кинешемском уезде Костромской губернии, в Казанской, в Московской, а затем и в Вятской губерниях. Изделия российских фабрик не уступали по качеству привозной китайке, а цена была ниже. В итоге отечественное производство вытеснило китайское, а название осталось.
Итак, на выставке посетители увидят именные пояса, домотканые и фабричные ткани и костюмы из них конца XIX-начала XX века из фондов Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» и узнают много интересных фактов о ткачестве.
ПЕСТРЯДЬ И БЕЗВОРСОВЫЙ ПОЛОВИК
На кроснах с двумя ремизками ткали полотняным переплетением не только полотно, но и двух-трёхцветную пестрядь. Так в народном узорном ткачестве назывались ткани из разноцветных ниток. Шла она на женские юбки и сарафаны – «пестрядники», на мужские рубахи – «пеструхи». И всюду у неё был свой рисунок клеток: со своей системой набора и расцветкой.
Умело подбирая цвета уточной нити и основы, деревенские мастерицы создавали неповторимые образцы повседневной деревенской ткани – пестряди в клетку и полоску.
Другим древнейшим образцом двухремизного узорного ткачества, сохранившимся до наших дней, является безворсовый домотканый половик. Основу его рисунка составляют чередующиеся между собой разноцветные полосы, разделённые узкими полосками – «отметинами». Несмотря на простоту рисунка, старые мастера, тщательно подбирая цветовую гамму полос, умели добиться большого декоративного эффекта и выразительности.
Ткался половик простым полотняным переплетением с утолщённой уточной нитью. В уток половика (поперечные нити) шла крашеная домашняя шерстяная пряжа или толстая пеньковая, а также лоскут дранка как самый дешёвый вид сырья. Основа (долевые нити) половика состояла из льняных или пеньковых не толстых, но прочных нитей.
Для изготовления половика нужно подготовить лоскут (дранку). Он готовится из вещей, отслуживших свой век: штор, постельного белья, одежды, лоскута и т.д. Нарежьте или нарвите из них длинные узкие (1,5-3 см) ленты по долевой нити , сшейте их между собой и смотайте по цвету в отдельные клубки.
Проложите в ткацкий зев вплотную к товарному навою (переднему валу) полоску картона (опорную пластину) шириной примерно 10 см, пробросьте челноком 4-5 тонких прижимных нитей. Всё это облегчит дальнейшую заделку концов половика после его снятия со станка. Составьте цветовую гамму полос и «отметин».
Заправьте дранку в челнок. Откройте ткацкий зев, нажав на одну из подножек, пробросьте в него челнок, прибейте дранку бёрдом (батаном), смените зев, снова прибейте дранку бёрдом и пробросьте в открытый зев дранку теперь уже с другой стороны, прибейте её бёрдом, смените зев, снова прибейте дранку и т.д.
Так ряд за рядом тките разноцветные полосы, которые разделяйте узкими полосками — «отметинами». При тканье необходимо следить, чтобы нить утка (дранка) слегка выступала за кромку ткани и ложилась в зев свободно, под небольшим углом к навою.
Из дранок можно ткать красивые половики очень разнообразные по расцветке и ритму полос. На юге России половики ткали узкими полосами, а на Севере, наоборот, широкими, поэтому их называли «дорогами», «бороздами». Иногда основу набирали чёрно-белыми широкими полосами, отчего половик получался в широкую клетку. Половики ткали не только в полоску и клетку, но и «кубами», «ромбами», «звёздами», «розами», используя разнообразные техники и приёмы узорного ткачества .