Пяльца-рамки для вышивки, плюсы и минусы, стоит ли покупать? Разбираемся во всех тонкостях в этой статье.
Пяльцы для вышивания предназначены для натяжения полотна во время рукоделия.
Растянутая ткань не деформируется под воздействием натяжения нити, вышивка получается аккуратной и качественной. Это старинный инструмент, в устройстве которого нет ничего непонятного. Название происходит от старорусского слова пяло – рамка для растягивания кожи. Современные пяльцы выполняют те же функции, что и древние. Но они стали более удобными и функциональными, адаптированными для новых техник и материалов. Сегодня мы подробно рассмотрим пяльца-рамки
Прямоугольные (рамочные) пяльцы отлично подходят для вышивания крестиком, гладью или бисером. Большой плюс этих рамок в том, что ткань натягивается более равномерно, чем на круглых пяльцах, поэтому в процессе вышивания канва не мнется, не деформируется, и не перекашивается. Чаще всего эти рамки деревянные и имеют различное исполнение. Есть пяльца — рамки, которые состоят из четырех деревянных планок, которые скручиваются между собой при помощи специальных болтов. Рабочее полотно крепится только горизонтально.
Эти пяльца совсем без креплений в комплекте, отдельно можно приобрести пластиковые клипсы для боковых планок, стоят они около двухсот рублей. Вот такие
Бывают в комплекте с клипсами, в этом случае канва прикрепляется специальными зажимами — клипсами. Натяжение ткани по краям рамки слабое или отсутствует. Как решить эту проблему, я писала здесь . В продаже есть различные размеры. По цене такие пяльца начинаются от трехсот рублей и выше, в зависимости от размера, и материала изготовления.
Рамочные пяльцы требуют немного больше усилий натяжения ткани, чем, например, круглые . Полотно на рамке крепят только по вертикали к горизонтальным планкам. Рама круглая и поворачивается во время работы, накручивая на себя готовое изделие.
Способы крепление полотна на горизонтальные планки:
- С помощью расщепления горизонтальных планок, с последующим их зажимом боковыми дощечками.
- С помощью тесьмы, которую прикрепляют к верхней планке степлером или клеем. На эту тесьму пришивают рабочее полотно.
- С помощью пластиковых клипов. Чтобы ткань под клипами не скользила, ее можно зафиксировать на планке скотчем.
Плюсы и минусы рамочных пялец . Среди преимуществ можно отметить:
+ Подходят для любого вида вышивки.
+ Неограниченная рамкой рабочая зона.
+ Готовая часть вышивки не подвергается механическому воздействию, крестики не деформируются, ткань не мнется.
+ Необходимость перемещать полотно в процессе вышивания возникает реже, из-за чего работа меньше засаливается в руках и остается чистой.
+ Доступность, можно приобрести практически в любом магазине
+ удобное натяжение полотна на рамке;
Среди недостатков самыми существенными являются:
— Отсутствие натяжение ткани по краям .
— Могут ослабевать во время работы и требовать периодической подтяжки.
— Дороже по цене, в зависимости от того, их какого дерева они изготовлены
— Довольно большой вес рамок
— Механизмы могут сами по себе откручиваться
— Больший вес по сравнению с круглыми пяльцами
— Недостаточная мобильность, работать можно только дома.
Как правильно определить размер
Размер пяльцев для вышивания выбирают в зависимости от габаритов изделия. Для небольших декоративных вышивок подойдут рамки поменьше. Крупные работы, требующие значительной площади полотна, нужно вышивать на больших рамах. Важное правило : выбирать пяльцы по размеру следует так, чтобы работу в процессе вышивания приходилось перемещать как можно меньше. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы вышиваемый мотив помещался внутри рамки.
Читайте также: Где продается пушистая ткань
Каждая мастерица выбирает пяльцы для вышивания исходя из своих личных предпочтений. Вы можете легко подобрать именно те пяльцы для вышивания, которые будут максимально удобны и практичны в использовании. Выбирать пяльцы для вышивания нужно с учетом техники вышивки, размера мотива и всего изделия, места рукоделия. Обойтись одними вряд ли получится. Лучше купить несколько для различных задач и ситуаций.
Стоит ли покупать? Решать, конечно, только вам. Такие пяльца подходят для любого вида вышивки, в том числе бисером, так как они не фиксируют уже вышитую работу между элементами крепления Подобрать можно любой размер, для самых больших размеров существуют напольные модели.
Можно ли вышивать без пялец?
Конечно можно. Однако стоит учитывать то, что в таком случае канва будет не натянута. Из-за этого стежки, которые Вы делаете в процессе вышивания, могут стягивать ткань и ваша работа может смотреться неаккуратно. Только достаточно опытные вышивальщицы смогут добиться качественной вышивки без использования пялец. Кроме того, вышивать с пяльцами намного практичнее и удобнее.
При изучении ассортимента инструментов для вышивания, помните, что нужно выбирать тот вариант, который Вам удобен! Выбирайте, что лучше подходит для вас и для вашей вышивки. Ведь только с правильно подобранными пяльцами ваша работа будет идти как «по маслу», а вышитые крестики порадуют своей аккуратностью и подарят истинное наслаждение от конечного результата.
Спасибо, что дочитали, надеюсь, статья была вам полезна! Заходите еще, буду рада обсудить с вами ваш опыт) До встречи!
КАК СДЕЛАТЬ РАМУ ДЛЯ ГОБЕЛЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО?
СПОСОБ 1. НАТЯЖЕНИЕ ОСНОВЫ ВКРУГОВУЮ НА ПОДРАМНИК
При этом способе можно соткать по гобелену на каждой из сторон и в конце одновременно их срезать.
Вам понадобятся:
• Деревянный подрамник (на примере – 30х45 см);
• Нить основы – прочный хлопок / лён / джут;
• Простой карандаш, линейка, ластик, ножницы.
1. Определите ширину будущего гобелена. При помощи линейки и карандаша нанесите соответствующие засечки на противоположных рейках рамы – вверху и внизу. Поделите это расстояние на равные отрезки 4 или 5 мм – на этой ширине друг от друга будут располагаться нити основы. Засечки на верхней и нижней рейках должны располагаться параллельно друг другу.
2. Возьмите нить для основы, привяжите её двойным узлом к верхней рейке рамы на крайней левой точке нашей разметки. Начинайте натягивать основу слева направо. Натягивая нить, доведите её до крайней левой точки на нижней рейке рамы, обогните рейку и проведите нить за рамой сзади. Обогните нитью верхнюю рейку по второй слева засечке и снова спуститесь вниз.
Повторяйте до тех пор, пока не закончатся засечки. Нить должна быть постоянно в хорошем натяжении.
3. Закончить натягивать нить нужно на верхней рейке, чтобы количество нитей основы было чётным. Чтобы закрепить конструкцию, два-три раза обвяжите нить вокруг верхней рейки. Затем завяжите двойной узел на крайней правой нити основы.
4. Чтобы задние нити визуально не мешали передним, разместите под ними подходящий по размеру кусок картона. На него позже при помощи скрепок можно будет закрепить эскиз. Готово! Можно приступать к ткачеству.
Читайте также: Витамины для костной ткани десен
СПОСОБ 2. ТКАЦКАЯ РАМА С ГВОЗДИКАМИ
Классический способ создания рамы для ткачества. Я пользуюсь рамой 60х60 см (по внутренним размерам). Плюс такой рамы в том, что в её пределах можно сделать гобелен любой ширины. То есть задействовать для натяжения нитей основы лишь часть гвоздиков. В этом случае можно ткать параллельно две небольшие работы.
Вам понадобятся:
• Гвоздики длиной 2-2,5 см, толщиной не более 1,5 мм;
• Простой карандаш и ластик;
1. Отметьте на верхней и нижней рейках рамы желаемое расстояние будущей разметки. Начертите две горизонтальные линии на расстоянии 1 см друг от друга. Приложите линейку к крайней левой точке и отмерьте отрезки по 8, 10 или 12 мм. Расстояние между будущими нитями основы будет в половину меньшим – 4, 5 или 6 мм соответственно. Чем детальнее вы планируете ткать, тем меньше должно быть расстояние. Точки для будущих гвоздиков располагаются в шахматном порядке.
То же самое проделайте с нижней рейкой. Обратите внимание, что точки на нижней раме располагаются точно так же, как на верхней, отзеркаливать их не нужно.
И еще один способ натянуть батик на подрамник
У меня в гостях побывала старая знакомая и замечательная девушка (в одном лице), мы напару оформляли ее батик-панно. Процесс и результат нашей деятельности я решила скомпоновать в небольшой мастер-класс.
Итак, еще один (первоначальное название — самый неправильный) вариант, как натянуть батик-панно.
У этого способа есть несколько достоинств.
1. Минимальный характер повреждения ткани (никаких проколов, затяжек)
2. Абсолютный контроль над ходом процесса и возможность корректировки участков изображения в ходе натяжения
3. Ровная поверхность в качестве результата. Никаких «волн» по краям и прочих эффектов, видных под углом.
Небольшое отступление номер раз. В нашем случае можно было и правильнее было бы сделать галерейную натяжку (изображение перекрывает ребра подрамника и прерывается с обратной стороны). Но прозвучала просьба оформить панно именно «на ребрах». Этот вариант уместен, когда размер нашей уже растянутой тряпочки на 2-3 см больше размера подрамника, то есть «в притык». В случае галерейной натяжки делается все то же самое, только с обратной стороны подрамника.
Небольшое отступление номер два. Заранее извиняюсь у любителей чистоты и порядка за творческих хаос и честно обляпанный пол. На войне как на войне!
И сам процесс. Не буду касаться вопроса выбора подрамника, их типов, необходимости использования перекладин и уголков и далее по списку, т.к. это вопрос отдельной публикации. Итак, у нас есть: модульный подрамник с плавным сопряжением, вот такой. Надеюсь, видно, что у него округлый подъем, который при натяжении не будет деформировать тонкую деликатную ткань. И мы его собираем, не без помощи молотка.
Проверяем прямолинейность углов измерения диагонали. Если диагонали разные — надо чуть постучать молоточком с перекошенной стороны.
Итак, подрамник собран. Следующим этапом идет натяжение ткани — основы, в большинстве случаев это белая бязь. Вооружаемся клеем «Момент» и наносим его на ребра подрамников. Не много и не мало. Будет много — будет вылезать наружу, будет мало — не приклеится.
Читайте также: Характеристика ткани жаккард для мебели
Размазываем клей по ребру и проверяем, что он достиг нужной вязкости. И приклеиваем ткань-основу так, чтобы она не заходила за ребро. В ходе процесса ткань нужно тянуть, разумеется, основу я тяну от одного угла ко всем остальным сторонам.
В результате две стороны ткани-основы все равно останутся за краями (мы же ее тянули). Это ничего, мы удалим излишки, только сначала аккуратно оформим угол в два шага, сначала скрепляем угол вот так:
А затем приклеиваем его. В случае галерейной натяжки уголки будем подворачивать на нижнее и верхнее ребра, а боковые, как самые просматриваемые, оставим свободными.
Доклеиваем оставшиеся уголки и под корень срезаем излишки.
Срез может получиться, мягко скажем, не очень аккуратным. Ничего страшного, и никакого ужаса-ужаса нет, значение имеет то, что ткань плотно прилегает к подрамнику, никаких микро складочек нет, а значит, не будет бугров в дальнейшем.
С основой справились. Теперь начинается самое интересное.
Берем ткань с росписью и «примеряем» панно. Главный вопрос — откуда начинать обтяжку. И здесь не будет универсальных рецептов, потому что на этом этапе нужно включать голову. А голова подсказывает, что начинать нужно с самых сложных композиционных участков, с самых принципиальных. К ним относятся: жесткие горизонтальные или вертикальные линии, подходящие близко к краю, округлые элементы рисунка (орнамент, к примеру), принципиальные моменты в завершении углов, руки-ноги-лица, и т.д.
Анализируем: в нашем случае, если пропадет голубой участок в левом верхнем углу, этот угол будет композиционно незавершенным, веточка сакуры слева не должна срезаться. Если срежется чуть больше снизу, принципиальных изменений это не привнесет. И так, решено, начинаем с левого верхнего угла и движемся к левому нижнему.
Чуть смочим панно распрыскивателем, вода разгладит складочки и облегчит натяжку. Края изделия не спрыскиваем.
И обтягиваем по той же схеме, что и основу.
Выполнив участками конечную натяжку, а участками приблизительную, снова смотрим на результат и включаем голову. Мы прежде всего смотрели на лицо девушки, чуток выезжал подбородок. Отклеили участок справа, снова смазали клеем и подвинули его для большей миловидности личика. Из участков, которые пришлось переклеивать, еще был орнамент на платье, который все-таки в основе круглый.
В процессе могут образоваться по краям вот такие микроволны, я их отметила для пущей заметности.
Это кажется, что пустячок, а выглядит неприятно. В большинстве случаев удаляются легким спрыскиванием из сифона, то есть при высыхании распрямляются. Не помогло — отклеиваем, подтягиваем, переклеиваем.
Далее продолжаем по той же схеме — оформляем углы, срезаем остатки.
По ребру приклеиваем косую бейку подходящего цвета. Она уберет все недостатки и оформит край. Никаких торчащих ниток, клеевых подтеков, смятых углов. Чистенько и аккуратно, единственное, когда клеим бейку, надо внимательно следить за количеством клея, чтобы он не проник насквозь, и приклеивать ее натягивая для лучшего прилегания. Для матовых панно, на хлопке, к примеру, больше подойдет хлопковая косая бейка.
И наслаждаемся результатом, в фас и в профиль.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом