В этом мастер-классе я подробно, на примерах с фото и подробным описанием, познакомлю вас с технологией пошива женских брюк.
Сшить брюки или юбку с кокеткой сложнее, чем модель без этой детали. Поэтому я выбрала для мастер-класса именно такой фасон. А более простую модель, классические брюки без кокеток и карманов, вам будет уже проще сшить самостоятельно.
Часть 1 – раскрой, наметка, подготовка брюк к примерке.
При раскрое брюк очень важно соблюдать правило: долевая нить ткани и долевая линия на выкройках передних и задних половин брюк, должны обязательно совпадать — фото 1 и 3.
Если вы выкроите без предварительных двух измерений расстояний (верх выкройки и низ), от долевой на выкройке до кромки ткани, то готовое изделие будет перекошено по шаговому или внешнему шву. А брюки смотреться неаккуратно, с косыми заломами. Если модель – со «стрелками», то они будут, после проглаживания, вытянутыми.
Расчет ткани для брюк 44-56 размеров.
Измерьте точную длину брюк от талии по центру переда или по боковому шву. Решите, с какой обувью вы будите их носить: на высоком, среднем каблуке или танкетке. Измеряйте длину и делайте примерку в этой обуви.
К длине брюк, если модель без кокеток и карманов, на поясе или обтачке, прибавьте 15-20 сантиметров на припуски: 1,5 см – верхний край, 5-6 см на подгиб (как подшить брюки), и 10-13 см на ширину пояса с припусками.
Мы покупаем 1,2-1,3 метра ткани, при ширине 1,4-1,5 метра, если рост клиентки 160-170 см, а размер – 44-48, в зависимости от фасона, от того, с какой обувью предполагается их носить, от состава ткани.
Шерсть, хлопок и лен больше садятся при предварительном проглаживании отреза ткани в режиме почти максимальной температуры и пара. Вискоза и все ткани с синтетическими волокнами дают меньшую усадку.
Для моделей с карманами или кокетками, желательно добавить к длине 30-40, а не 20 см, в зависимости от ширины кокеток — необходима ткань для 6 или 8 деталей кокеток, лицевых и изнаночных.
Если кокетка спинки – сплошная, как в моем примере, то выкраиваются 4 детали переда и 2 – для задней половины брюк.
Дополнительные, к основной длине, 30-40 см необходимы и в том случае, если ткань – с рисунком, который необходимо совместить в деталях.
Как правило, при ширине ткани 140 см, можно выкраивать, не смещая детали, модели 42-46 размеров, при обхвате бедер 84, 88 и 92 сантиметра. Но для 46 размера, при этой ширине, необходимо расположить выкройки в разных направлениях.
Предварительно убедитесь в том, что ткань позволяет это сделать. Есть ткани, которые меняют цвет в зависимости от направления ворса. Например, бархат и вельвет. Почти все ткани с ворсом необходимо выкраивать только в одном направлении – по направлению ворса.
Чтобы определить, как это лучше сделать, приложите ткань к фигуре в разных долевых направлениях.
Бывают исключения. Например, вельвет более ярко и красиво воспринимается, если раскраивать ворсом вверх. Но изделие, особенно брюки, получается не практичным – быстро вытирается ткань.
Брюки 48-50 размера, при обхвате бедер 96 и 100 сантиметров, выкраивают в одну длину при ширине ткани 150 сантиметров — фото 2. Выкройки 52 размера располагают в разных направлениях.
Если ваш размер – 54-56, то ткань покупают, рассчитывая ее длину по формуле: (длина брюк + 20 на припуски) + 0,5 от первой длины. Для того, чтобы расположить выкройки, «сдвинув» их относительно друг друга.
Например, «чистая» длина – 100 см.
+ 20 = 120 + 60 = 180 см как минимум
Но обычно, при этих размерах, мы покупаем две длины ткани. Конечно, ее много остается не использованной. Поэтому шьем комплект: брюки и жилет, добавив к 180 см еще 60-70 см, в зависимости от длины жилета.
Как правильно выкроить брюки.
Прежде, чем выкраивать, независимо от того, сделали вы выкройку брюк самостоятельно или используете готовую из журналов мод, обязательно проверьте, насколько совпадают передняя и задняя половины по контрольным точкам. Я делаю надсечки с обеих сторон каждой выкройки на уровне линий коленей и бедер – фото 1 и 2.
При раскрое так же сделайте маленькие надсечки на ткани. При наметывании на примерку, они обязательно должны совпадать. Если вы сместите, например, надсечку передней половины со стороны бокового шва, относительно надсечки на задней половины, на сантиметр вверх, а шаговый шов наметаете правильно, без смещения, то на примерке увидите косой залом спереди, идущий сверху в низ на линии коленей.
В моем примере – брюки из шерсти в полоску. Поэтому выкраивать проще – по одной из полос. Но – каждую из 4 деталей отдельно, чтобы долевая линия совпадала с полосами.
Если ткань одноцветная или с абстрактным рисунком, то для того, чтобы не ошибиться, сделайте так, как показано на фото 3.
Читайте также: Рабочие рукавицы выкройка с отдельным пальцем
Разложите выкройку переда или задней половины брюк на ткани, сложенной вдвое, оставив место для припуска, 2-3 см.
Измерьте расстояние от долевой линии до кромки ткани или сгиба, в верхней части выкройки. Затем – в нижней. Они должны совпадать. В моем примере – это расстояние равно 26 см.
Так как ширина ткани – не стандартная — 145 см, а размер брюк – 48, мне пришлось сдвинуть выкройки, «подняв» выкройку переда на 10 см вверх относительно выкройки задней половины – фото 4.
Разложите выкройки на ткани и аккуратно обведите мелом или тонким мылом, не забыв провести короткие линии в местах надсечек на линии колена и бедер – рис. 6.
Стандартный припуск на швы – 1,5-2 см по боковым и шаговым швам, 5-7 см – на подгиб и 1,5 см – сверху – фото 5
Для того, чтобы точно сделать надсечки на ткани, сложите каждую деталь пополам, совместив короткие линии – фото 7. Если линия низа не совпадет, приложите выкройку и проверьте еще раз – при раскрое ткань могла сместиться.
После того, как все детали брюк будут выкроены, обведите выкройку по контуру на второй половине переда – фото 8
Для того, чтобы молния была вшита правильно и красиво, я проклеиваю термотканью (клеевой – плотные ткани, флизелином – легкие и летние) часть верха передних половин брюк – фото 9.
Если вы шьете простую модель брюк, без подкладки, карманов и кокеток, то можете уже наметывать их на примерку.
Карманы я обычно делаю до примерки, чтобы после нее сразу прострочить боковой шов. И кокетки на передних половинах, если выкройка уже проверена и точно подходит.
Если в модели, например, в зимних брюках из шерсти, необходимо сделать подкладку на передних половинах, то выкроите эти 2 детали по выкроенным половинам переда, затем укоротите на 5-10 сантиметров. Прооверложьте и прострочите низ подклада. Затем приметайте к передним половинам брюк по контуру, за исключением низа – фото 10.
Приложите выкройку и прорисуйте линии швов. Если шьете брюки со стрелками, то рекомендую провести линию стрелок (долевую) и прометать длинными стежками, соединив дополнительно подклад и основу – фото 10.
Затем, если нет кокеток, соедините переднюю и заднюю половины брюк по линии бокового шва, совместив надсечки, и сметайте. После этого так же сметайте шаговые швы. Когда обе половины брюк будут сметаны, совместите их по шву сиденья, начиная с точки соединение шаговых швов – фото 11 и 12.
Готовим к примерке брюки на кокетке.
Если в модели есть кокетки только на передних половинах брюк, то их можно приметать и прострочить сразу. Если вы шьете по этой выкройке первый раз, то лучше просто наметать.
Кокетки лучше держат форму, если предварительно проклеить их клеевой или флизелином – фото 13.
Эту выкройку я использовала впервые, поэтому вначале сметала по боковым швам половины брюк, начиная в 3 см от верха — фото 14. А затем приметала кокетку переда – фото 15. Для того, чтобы примерку было удобнее сделать, а изделие было более аккуратным, прометайте линии швов кокеток по лицевой стороне – фото 16.
Если в модели кокетки на задних половинок брюк со швом, то приметайте их так же, как и на передних половинах, а затем соедините по среднему шву.
В этой модели брюк – кокетка сзади сплошная. Поэтому вначале наметываются левая и правая половины брюк по шву сиденья, а затем приметывается кокетка спинки – фото 17.
После того, как будут наметаны кокетки, наметайте боковой шов до верха – фото 18 и 19.
Приметайте молнию – фото 20 и 21. Подогните и прометайте низ брюк. Все. Брюки подготовлены к примерке.
Шьем прямую юбку со шдицей и на подкладе
Сшить прямую юбку или юбку-карандаш, со шлицей и на подкладе, вы сможете самостоятельно — подробный мастер-класс с описанием действий и фото, поможет вам рассчитать количество ткани и правильно выкроить. Читать далее
Как правильно снимать основные мерки для выкройки
Чем точнее и правильнее вы снимите мерки для построения выкройки-основы для платья, жакета, брюк или юбки, тем удачнее получится выкройка. Основные мерки и советы. Читать далее.
Моделируем юбку со складками и кокеткой
Для того, чтобы правильно сделать выкройку юбки со складками или шлицей, необходимо правильно рассчитать дополнительную ширину ткани. Читать далее
Построение выкройки рукава реглан – подробно и с фото
Как самостоятельно строить выкройку рукава реглан для платья, блузки или жакета — рекомендую вам этот мастер-класс, с подробным описанием и фото. Читать далее
Правильная раскладка деталей выкройки брюк на ткани.
После того как выкройка построена нужно подготовить ткань к раскрою, то есть сделать влажно тепловую обработку чтобы ткань дала усадку. Учтите то, что есть такие ткани, для которых нежелательна влажно тепловая обработка, например: бархат, шелк. Перед тем как декатировать материал проверьте вначале на кусочке ткани. Если ткань требуется декатировать, то это выполнить нужно, для того чтоб после первой же стирки изделие не стало уже и короче. Затем разлаживаем лекала выкройки на материале. Как правильно сделать этот этап подготовки смотрите дальше.
Читайте также: Выкройки текстильных кукол анастасии голеневой
Предложенные варианты раскладки выкроек деталей брюк на ткани компактно разложены с учетом припусков на швы. Сначала раскладывают основные детали двух половинок брюк так чтобы долевая нить проходила вдоль средней линии стрелки, а в промежутках межу деталями раскладывают дополнительные элементы выкройки. Между деталями нужно учитывать припуски на швы.
Рисунок номер 1.такой вариант при раскладке лекал выкройки на материале, используется без учета фактуры ткани и узора рисунка.
Ширина и длина притачного пояса.
Ширина пояса (Шп), к примеру, от 3 до 4 см плюс 1 см для шва. выкраивается по сгибу ткани . А длина пояса (Дп) равна обхвату талии с прибавкой на свободное облегание плюс заход застежки 3 см.
Шп = 2 * ( 3 — 4 см) + 2см = 2 * 3 см + 2см = 8см.
Дп = От + Пт + застежка = 74см +1см + 3 см = 79 см.
Припуск на застежку молния.
По среднему шву линии сидения выкройки при раскладке на ткани от линии талии откладываем величину равную длине припуска на застежку 15 — 20 см. и ширина застежки 3 — 4 см смотрите первый рисунок.
Такая раскладка лекал как показана на втором рисунке учитывает фактуру узора рисунка и ткани.
Ширина и длина притачного пояса.
Ширина ткани для пояса обычно кроится удвоенной ширине пояса (Шп) в готовом виде от 3 до 4 см, плюс 2 см для шва.
Шп(в готовом виде) * 2 = 3 — 4 см * 2 = 6 — 8 см.
Длина пояса (Дп) равна обхват талии с прибавкой на свободное облегание и плюс заход припуска застежки 3 см.
К примеру (Дп) = От + Пт +3 см = 74 см + 1см + 3 см = 78 см.
Клин с задней половинки это деталь продолжения линии сидения, которую отделили чтоб разложить выкройку на ткани.
Припуск двух половинок на подгиб среза по линии низа подворачиваем на изнаночную и наметываем. После чего подготавливаем раскроенную выкройку к ВТО(влажно тепловая обработка).
После того как разложены все детали выкройку обводим точно по контуру меловыми линиями, а второй линией (пунктирная на рис. 2) показываем припуски на швы. Вырезаем только то, что обведено пунктиром, вытачку вырезать не нужно.
Как определить долевую нить
Долевая нить — изучаем тонкости тканей
В шитье есть правила, которые необходимо соблюдать неукоснительно, иначе отличного результата не получишь. И одно из самых важных звучит так: раскладывать готовые лекала на ткань следует в соответствие с направлением долевой нити. Это необходимо, чтобы готовое изделие не оказалось перекошено в процессе пошива, поскольку ткань имеет различные степени растяжения в разных направлениях. Что такое долевая нить, как правильно определить ее направление и разложить детали? И всегда ли их необходимо раскладывать лекала только по долевой нити или есть исключения? Давайте разберемся!
Многие из вас наверняка знают, что ткань вырабатывается на ткацком станке в результате последовательного переплетения нитей основы и нитей утка. Основа и уток — это две системы нитей, образующие ткань. Нити основы расположены параллельно друг другу и идут вдоль кромки ткани. Уток — это нити, расположенные перпендикулярно основе. Основа перед ткачеством подвергается шлихтованию — дополнительной обработке клеевыми веществами для придания ей большей гладкости и увеличения прочности. Нити основы менее подвержены растяжению, в отличие от нитей утка.
Если кромка на куске ткани срезана, определить направление долевой нити можно следующим образом: резко растяните ткань на небольшом участке вдоль смежных краев — по долевой нити ткань растягивается значительно меньше, некоторые ткани и вовсе не тянутся по долевой нити. Обратите внимание на звук, который возникает, при резком растяжении вы услышите характерный хлопóк (это не относится к эластичным тканям).
Рис. 1. Направление долевой нити
В то же время вдоль нитей утка вы почувствуете легкое растяжение ткани.
Рис. 2. Направление поперечной нити
Сильнее всего ткань тянется по косой нити под углом 45°.
Рис. 3. Направление «по косой»
ВАЖНО! На каждую деталь выкройки обязательно наносите стрелку с надписью Долевая нить или с буквами Д. Н., что одно и то же. Прикалывать детали к ткани нужно строго по направлению долевой нити, чтобы направление стрелки и долевая нить на ткани были параллельны.
На рис. 4. показано направление нитей на ткани: Долевая нить, Поперечная нить, Направление «по косой».
Рис. 4. Направление нитей на ткани
Направление долевой нити на трикотажных полотнах
Если на трикотажном полотне есть кромка, работает то же правило, что и на тканях — долевая нить идет параллельна кромке трикотажного полотна.
Читайте также: Сарафан с воланами сшить выкройка
Если кромка срезана, а необходимо определить направление долевой нити, сделать это очень просто. Внимательно посмотрите на трикотажное полотно, вы увидите петельные столбики и ряды. Направление столбиков соответствует направлению долевой нити, рядов — поперечной. С некоторыми видами трикотажных полотен надо обращаться очень аккуратно, так как подобно вязаному на спицах полотну, петли трикотажных полотен способны распускаться, образуя «стрелки». Поэтому, перед тем как сметывать детали, обязательно проверьте насколько легко распускается полотно, и проложите по краям каждой детали прямую фиксирующую строчку, это убережет детали от распускания.
На рис. 5 показано трикотажное полотно в натуральную величину, на рис. 6. показано то же трикотажное полотно при многократном увеличении. Отчетливо видны вертикальные столбики петель, соответствующие направлению долевой нити.
Рис. 5. Трикотажное полотно в натуральную величину
Рис. 6. Трикотажное полотно при увеличении
На некоторых видах трикотажных полотен можно определить направление нитей по краю, который сворачивается трубочкой. По долевой нити ткань лежит ровно.
Рис. 7. Направление долевой нити на трикотажном полотне
Направление долевой нити на рыхлых тканях без кромки
Петельных рядов на рыхлых тканях нет, и если срезана кромка, то определение направления долевой нити становится, казалось бы, неразрешимой задачей. Однако, есть один секрет, при помощи которого вы всегда безошибочно определите направление долевой нити на любой рыхлой ткани. Да будет свет! Возьмите кусочек ткани и поднесите к любому источнику света — окну или лампе. Внимательно посмотрите на ткань: долевые нити будут выглядеть более равномерно расположенными, чем поперечные, они образуют ряды, которые явно видны.
Рис. 8. Определение долевой нити на рыхлых тканях
Простые правила, помогающие в работе
На некоторых тканях сложно определить не столько направление долевой нити, сколько лицевую и изнаночную стороны. Сделать это очень просто. Возьмите себе за правило всегда осматривать ткань перед декатировкой и раскроем. Разверните ткань на столе лицевой стороной наверх и внимательно осмотрите. При осмотре ткани обратите внимание на гладкость поверхности и отсутствие или наличие узелков и неровностей, — как правило, их выводят на изнаночную сторону. По кромке ткани проходит ряд дырочек, — они остаются после снятия ткани со станка. Внимательно осмотрите их, проведите по ним подушечкой пальца: вход иглы и гладкая поверхность кромки соответствуют изнаночной стороне ткани, а выход иглы и шероховатая поверхность вокруг дырочки — лицевой стороне.
Рис. 9. Выходные отверстия на лицевой стороне кромки ткани при многократном увеличении
При конструировании выкроек, как уже было сказано выше, обязательно наносите направление долевой нити на каждую деталь. При раскладке выкроек направление долевой нити на детали должно соответствовать направлению долевой нити на ткани. Существуют различные способы раскладки деталей на ткань, мы о них рассказывали вам в одном из предыдущих уроков. В некоторых случаях детали изделия раскладывают и выкраивают по косой нити, например: юбки-колокол, юбки-полусолнце, изделия косого кроя и т. п. . В этих случаях направление долевой нити на детали размечают под углом 45°. Более подробно смотрите урок: Способы раскладки выкроек на ткани После того, как детали разложены на ткани, необходимо добавить припуски на швы и выкроить детали.
Какие припуски на швы необходимо делать при раскрое изделия?
Выкройки конструируют без припусков на швы, поэтому припуски добавляют по контурам деталей при их обрисовке прямо на ткани. Стандартная ширина припусков — 1,5 см по всем сторонам деталей и 4 см по низу изделия и рукавов, если в изделии не предусмотрено иное.
При раскрое изделий из трикотажных полотен, припуски на деталях, которые стачивают оверлочной строчкой, могут быть уменьшены до 0,5—1 см.
Если деталь кроится со сгибом (например, по линии середины переда), раскладывать ее следует не только по долевой нити, но и по сгибу ткани — точно в край. Припуски по сгибу ткани не делают. После окончательной раскладки на ткани всех деталей их прикалывают булавками, обводят по контуру портновским мелком или специальным маркером, размечают припуски на швы, отмечают все контрольные линии.
Рис. Раскладка выкроек на ткани
Для разметки точной ширины припусков используйте портновское лекало. Более подробно о применении портновских лекал мы рассказывали в одном из наших уроков: читайте Портновские лекала и их применение при конструировании выкроек
Рис. 9. Разметка припусков при помощи лекала
Затем детали выкраивают по контурам припусков. Сняв выкройку, проводят контрольные линии полностью и переносят их на лицевую сторону разметочными силками. Затем можно продолжить шить изделие в соответствие с планом.
Рис. Прокладка разметочных силков
Еще больше новых полезных уроков вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки и шейте качественную и красивую одежду вместе с нами!
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом