Простые выкройки и инструкция по пошиву мужских пиджаков
Пиджак — это элегантная и в то же время строгая одежда, которая есть в гардеробе у любого мужчины. Одни предпочитают классические варианты с двубортным фасоном, а кто-то перешел на современные модели типа casual. Вне зависимости от модели и фасона, пиджак помогает выглядеть стильно, строго и в то же время элегантно. В магазинах сегодня представлен большой выбор костюмов и пиджаков на любой вкус и кошелек. Не все хотят платить неоправданно высокую цену за изделие, которое, по мнению некоторых мужчин, даже является абсолютно неудобным и сковывает движения. Именно поэтому некоторые делают одежду подобного плана своими руками. В этой статье можно почерпнуть для себя следующую информацию: как сшить пиджак правильно, какова технология пошива кителя, как сделать выкройку для пиджака.
Выбор фасона и формы мужского изделия
Фасон выбирается по силуэту. Есть такое правило: правильно подобранное по размеру изделие будет делать силуэт фигуры красивым и элегантным. Действует это для всех видов одежды. Вне зависимости от фасона, любой пиджак будет идти мужчине, если он хорошо сидит на нем и сшит как будто для него. Это скроет все недостатки фигуры и заметно выделит ее достоинства.
Классический пиджак на мальчике
От силуэта зависит то, как будет выглядеть будущее изделие: приталенным, с естественными или широкими плечами, с узкими или классическими лацканами, более длинным или более коротким.
Свободный оверсайз пиджак
Материалы и инструменты
Изготовить пиджак — дело не самое простое, особенно для начинающих мастеров и портных. Для этого нужны не только теоретические основы и большая практическая база, но и масса инструментов и материалов. На примере пошива однобортного пиджака составлен список вещей, которые понадобятся для успешной кройки.
Основными материалами, требующимися для изготовления, становятся:
- Специальные костюмные и подкладочные полотна;
- Ткань для внутренней части карманов. Чаще всего берут сатин или хлопок;
- Флизелин для изготовления нагрудной прокладки;
- Дублирующие материалы;
- Мягкие подплечники. Их наличие зависит от фасона;
- Подходящие по цвету, размеру и фасону пуговицы;
- Такие же подходящие качественные нити.
Также потребуется следующее оборудование:
- Швейная машинка;
- Насадка оверлок;
- Утюг для проглажки ткани;
- Доска или стол для глажки;
- Портновские ножницы;
- Булавки и шило;
- Иглы для ручного шитья и машинной строчки.
Важно! Набор материалов и инструментов может отличаться в зависимости от типа изделия и его фасона, методов, которыми пользуется швея при изготовлении пиджака.
Необходимые мерки
Чтобы сшить пиджак, сперва нужно снять следующие мерки с человека, для которого это изделие предназначается:
- Длина изделия (ДИ);
- Длина талии по переду и по спине (ДТ и ДС);
- Длины рукавов и плеч (ДР и ДП);
- Полуобхваты шеи, талии, бедер и груди (ОШ, ОТ, ОБ, ОГ);
- Глубина проймы (ГП);
- Ширина спины (ШС).
Снятие необходимых мерок
Построение сетки чертежа
Сначала чертят прямоугольник, горизонтальные стороны которого равны полуокружности грудины из мерки и добавленным 5 см для дополнительных размеров. Так определяется ширина изделия. Его длина равна длине вертикальных сторон прямоугольника — по мерке или по желанию.
Выкройка мужского пиджака с высоким воротником
Глубину проймы определяют как треть полуокружности грудины по снятой мерке и 4 см для дополнительных размеров. Линия талии откладывается от левой верхней точки прямоугольника на длину мерки спины. От этой точки проводится линия до правой вертикальной стороны прямоугольника.
Линия бедер откладывается на 18 см от точки пересечения длины спины с правой стороной прямоугольника. От этой точки проводится прямая до пересечения с правой стороной.
Дальнейшие действия выполняются аналогично по чертежу для определения ширины спины, ширины проймы пиджака, подъема полочки и спуска линии проймы и бока.
Выкройка для пиджака стиля классик
Построение спинки пиджака
Спинка создается следующим образом:
- Из точки A откладывается вертикальная линия на длину изделия Д;
- Из точки A вправо откладывается горизонтальная линия полуобхвата груди + 3 см;
- Из точки B вниз также откладывается длина С;
- Формируется пройма. Для этого ОГ делят на три и добавляют 5 см и откладывают от точки А. Из получившейся точки откладывается отрезок до ВС;
- Формируется талия. Из А вниз проводят длину талии по спине. Из получившейся точки горизонтальная линия проводится к ВС;
Классическая выкройка для спинки
- Из проймы вправо откладывается ширина спины + 1 см. Из нее также вправо проходит мерка глубины проймы, деленная на 4 + 1 см;
- Формируется вырез горла. Из А вправо откладывают полуобхват шеи, деленный на 3. Из получившейся координаты вверх идет еще 1,5 см;
- Формируется линия плеча, а также бокового и центрального шва на спине, а горловина рисуется в изогнутом виде.
Конструирование воротника и рукавов
Выкройка для отложного воротника и рукавов — задача отдельная. Процесс выполняется отдельно, как и раскладка. Для основы воротника берется конфигурация модели пиджака по полочке с лацканом. Для этого отмечается место верхней петельки, отмеряются высота стойки и оси перегиба по лацкану. Параллельно к ним проходит касательная к горлу. Далее оформляется уступ, который на цельнокроеных воротниках плавно переходит к отлету.
Чтобы сделать цельнокроеные рукава, берется классическая выкройка по прямоугольнику, в котором верхний и нижний грани — ширина элемента, а левый и правый. — длина рукавов. Ширина определяется как треть полуокружности груди + 2 см. Высота (длина) — это ¾ глубины проймы + 2 см.
Схема для создания цельнокроеных рукавов
Пошаговая инструкция работ по соединению деталей
Пошаговый пошив пиджака и инструкция по сшиванию всех деталей вместе следующая:
- Разложить все детали на основу и подклад. Вырезать с припусками на швы;
- Собрать прокладку на грудь без рукавов;
- Собрать полочки и спину из основы;
- Вытачить рукава и вшить в них подплечники;
- Подшить подкладочный материал снизу;
- Пришить пуговицы на местах наметки;
- Сделать петли для пуговиц.
Важно! Как уже было сказано, выкройка рукавов и ворота — отдельный процесс, который должен выполняться на отдельной раскладке. Также стоит собирать грудную прокладку на начальном этапе без рукавов.
Таким образом, было разобрано, как сшить мужской пиджак. Технология его пошива мало чем отличается от пошива мужского и женского жакета. Построить выкройку самостоятельно довольно сложно, поэтому можно воспользоваться таким ресурсом, как Бурда Стайл, и другими сайтами, предоставляющими готовые и простые чертежи. После освоения простых выкроек даже новичок сможет сделать нечто подобное по мастер-классу.
КРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОГО КОСТЮМА
МУЖСКОЙ ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК
(размер 48)
Построение чертежа производят по расчетам однобортного пиджака с небольшим изменением в линии полузаноса, на которой прибавляют вместо 3,5 см 7—9 см., Полы прямые, без закруглений, углы лацкана острые, перегиб лацкана идет от талии. Петли прорезают на обеих полах. Рукав тот же, что и у однобортного пиджака. Изменения формы лацканов и длины пиджака зависят от моды.
Рис.2. Детали подкладки брюк
Таблица построения чертежа двубортного пиджака,
размер 48
Спинка:
Строим прямой угол с вершиной в точке А.
Детали выкроек
Брюки
1) передняя половинка брюк;
2) задняя половинка брюк;
3) гульфик;
4) откосок;
5) пояс;
б) обтачка боковых карманов;
7) подзор боковых карманов
8) шлевки;
9) большие затяжники;
10) клапан заднего кармана;
11) малые затяжники;
12) обтачка для заднего кармана;
13) подзор для часового кармана.
Пиджак
а) спинка; б) полка;
в) верхний воротник;
г) нижний воротник; д) подборта;
е) верхнние половинки ж) нижние половинки з) листочка;
и) клапан бокового кармана; к) подзор;
л) обтачки; м) подзор для листочки
Детали подкладки
к брюкам
1. Подклад передних половинок брюк (2 детали).
2. Подклад пояса (2 половинки).
3. Подклад откоска.
4. Подклад гульфа.
5. Обтачка банта.
б. Подклад клапана.
7. Подклад для затяжников (2 детали),
8. Лодклад для шлевок (по количеству шлевок).
9. Мешковина бокового кармана (2 детали).
10. Мешковина часового кармана.
11. Подзор заднего кармана.
12. Подзакрепок (2 детали).
13. Бантовый хлястик.
Технология пошива пиджака
Обработка бортовой прокладки. Технология пошива мужского пиджака аналогична пошиву женского жакета с небольшими изменениями и добавлениями. После раскроя также ставят силки, обрабатывают бортовую прокладку для того, чтобы придать прокладке полочки требуемую выпуклость, делают вытачки в прокладке соответственно верху. Одновременно с прокладкой из волосяной ткани вырезают пластинку длиной 28 см с тюперечньгм расположением волосяных нитей и столбик шириной 5 см с долевым расположением волосяных нитей. длина столбика равна длине вырезанной пластинкй.
Пластинку располагают по прокладке таким обрэзом, чтобы она покрыла область груди, причем на прокладку накладывают сначала столбик, на него — волосяную пластинку. При этом край пластинки должен отстоять от сгиба лацкана на 2 см, от плечевого
шва — на 8 см, от линии проймы на 3—4 см, а ог боковой линии прокладки — на б см. Выстегивают волосянуто пластинку вместе с прокладкой долевыми дорожками ручным или машинным способом. При ручном способе стежку прокладывают по волосяной пластинке от плечевого среза посредине вправо и влево с посадкой пластинки на расстоянии между строчками 1,5 см.
При машиннсм способе стежку производят со стороны прокладки, также с посадкой волосяной пластинки. Это необходимо для получения правильной выпуклости груди.
Когда пластинка с прокладкой выстегана, ее края покрывают сводкой. Для этого вырезают поперечную коленкоровую полоску шириной 3 см, пристрачивают ее к прокладке, накладывая строчку с внутренней стороны пластинки. При этом припосаживают прокладку по линии борта на 2 см, по линии бока на 1,5 см, а по линии низа сводка должна быть притачена ровно, без посадки прокладки.
Вторую строчку на сводке накладывают с внешней стороны волосяной пластинки, а третью — зигзагообразно межлу проложенными строчками. Сводку применяют для того, чтобы сохранить выпуклые формы бортовой прокладки и предохранить волосяные нити от высыпания.
Правильно раскроенвая и обработанная бортовая прокладка придает борту и выпуклости груди необходимую упругость.
Бортовая прокладка пиджака, в отличие от прокладки в женском жакете, имеет вытачку в горловину, а по линии борта на прокладке—наложенную коленкоровую полоску для чистоты узора петли при обработке петель. Коленкоровую полоску настрачивают с трек сторон, причем край полоски, совпадающий с бортовым срезом, не пристрачивают. Полоска должна находиться от края борта на 1 см. После сводки волоса накладывают наплечник и выстегивают его, как показано в описании женского жакета.
Обработка пол о ч е к. На полочках сметывают передние вытачки по меловой линии. При стачиванин вытачек под шов подхладывают по долевой нити полоску из коленкора длиной, равной длине вытачки, шириной 1,5 см, потом разутюживают — в одну сторону заутюживают основную ткань, в другую — притаченную полоску. Полочку со стаченными вытачками раскладывают на колодке, швы увлажняют и разутюживают до полного прилегания. В концах вытачек, где шов сходит на нет, необходимо хорошо сутюжить выпуклость.
Полочки обрабатывают отдельно. Затем полочки складывают лицевыми сторонами внутрь и производят сутюжку бортовых краев в верхней части правой полочки. Уравнивают краевые срезы проймы, горловины плеча, борта и низа и кладут на колодку линией борта к себе. Для того, чтобы увеличить выпуклость в области груди, полочки располагают на овальной линии колодки, линию полузаноса выравают до прямой линии. Образовавшуюся слабину на лацкане сутюживают до полного прилегания. Далее обрабатывают участок полочки, расположенный от лацкана до низа, слегка оттягивая его к себе над уровнем кармана. Обрабатывают полочки со стороны проймы, повертывая линией борта от себя и сутюживая слабину в линии проймы до полной усадки. Затем полочки снова поворачивают так, чтобы линия горловины и плечевой срез были обращены к работающему. Полученную слабину в горловине сутюживаюот, а плечевой срез слегка растягивают на 1/3 плеча для лучшего облегания в области ключиц. В последнюю очередь всю слабину на полочках сутюживают от бокового кармана к центру выпуклости груди, потом полочки перевертывают и повторяют сутюжку с другой стороны.
Полочки разъединяют, укладывают какдую в отдельности выпуклостью груди на плоскость колодки, выправляют их и придают окончательную форму выпуклости груди. Проверку правильности полочек относительно выпуклости груди определяют по линии полузаноса: если линия сгиба получается прямой, в краевых линиях борта и лацканах нет слабины и краевые срезы борта и полочки равны между собой, то сутюжка сделана правильно.
На заготовленную бортовую прокладку накладывают полочкн верха лицевыми сторонами вверх и производят наметку по правилам, указанным в описании женского жакета.
Половинки спинки складывают так, чтобы лицевые стороны были внутри. Расправляют и сметывают их по силкам ровно, без посадки, стежками в 1 см. Шов спинки перегибают на сторону так, чтобы левая часть спинки была перегнута, и прометывают его по верху спинки. После заготовки полочки с бортовой прокладкой можно сметывать пиджак к первой примерке.
Сметывают боковой шов спинки с правой полочкой так, чтобы силки бока, талии и глубины проймы совпали. Вверху, на протяжении 8 см, спинку посаживают от 0,5 до 1,5 см, в зависимости от выпуклости лопаток, на уровне боковьих карманов полочку посаживают на 0,3 см. Посадка спинки вверху образует выпуклость для лопаток, а посадка полочек — для бедер. По тем же правилам приметывают и левую полочку к спинке, швы перегибают и прометывают по верху спинки. Плечевые швы спинки и полочки сметывают, припосаживая спинку на 1,5 см (не захватьтвая прокладки).
Обработка нижнего воротника заключается в соединении составных частей нижнего воротника и прокладки. Подворотник можно составить из четырех кусков, которые стачивают. Затем разутюживают швы, предварительно увлажнив их. Прокладку составляют из двух частей и соединяют накладным швом. Подворотпик с прокладкой соединяют ручным или машинным способом. При ручном способе стежку ведут по бортовой прокладке, припосаживая ее, при машинном -по подворотнику.
Первую строчку прокладывают, отступя от обрезного края стойки на 1,2 см, вторую — по перегибу стойки, высота которой равна 2,5—3,5 см, при этом учитывают ее длину: от концов подворотника по линии горловины первой строчки отмечают по 9—10 см. Между этими строчками стегают стойку параллельными дорожками с расстоянием между ними 0,5 см.
После стежки стойки выстегивают отлет подворотника на машине зигзагообразными строчками с расстоянием между вершинами углов этих строчек в 2—2,5 см.
Стойку стегают от правого конца к левому, а по отлету подворотника стегают от левого конца к правому, затем подворотник увлажняют, оттягивают стойку, сутюживают концы отлета, заутюживают стойку на середине воротника.
Вметывают выстеганный подворотник и горловину пиджака от середины спинки с небольшой посадкой на 0,4 см против плечевых швов, а дальше, не доходя 5 см до конца раскепа, посаживают горловину на 0,3 см, не захватывая прокладки полочки. Так же приметывают и вторую половинку подворотника.
Обработка рукавов. Верхнюю и нижнюю половинки переднего шва рукава стачивают по верхней половинке швом шириной 0,75 см. При этом натягивают верхнюю половинку в линии локтя, чтобы была незначительная посадка нижней поллвинки, что даст при утюжке шва со стороны нижней половинки некоторую растяжку верхней половинки, придавая правильную форму рукаву. Левый рукав стачивают сверху вниз, правый снизу вверх и разутюживают. По низу рукава, отступя на 0,5 см от силков, приметывают прокладку. Локтевые швы сметывают, припосаживая по линии локтя верхнюю половинку. Перегибатот нижнюю половинку на сторону верхней и прометывают по ней. Подгибают и заметывают низки рукавов.
К первой примерке вметывают правый рукав так, чтобы надсечки переката рукава совпали с надсечкой переда полочки.
Во время примерки пиджак необходимо оправить, чтобы приметанный рукав не потянул за собой изделие на одну сторону. Пиджак на фигуре запахивают и закалывают спереди булавками. В первую очередь проверяют длину и ширину рукава. Исправление намечают мелом. После проверки рукав огпарывают и проверяют, правильно ли сидит пиджак на фигуре человека. Если пиджак широк, излишек закалывают булавками в боковых швах, а если узок — выпускают запас в боковых швах. Если воротник лежит правильно, то отмечают сгиб лацкана, подворотник отпарывают, проверяют плечевые швы и места боковых и верхнего карманов. При перекосе плечевого шва шов распарывают и закалывают вновь.
Спинка и полочка в боковом шве не должны иметь перекоса. Если спинка внизу отходит от сидения и бокового шва пиджака и имеются косые заломы от проймы, это значит, что спинка коротка. Нужно распороть боковой шов и поставить спинку выше.
Читайте также: Сшить короткую юбку с запахом своими руками без выкройки быстро
Рис. 3. Высоко поставленная спинка и правильно поставленная спинка Рис. 4. Высоко поставленная полочка и правильно поставленная полочка
Рис. 5. Обработка нагрудного кармана в подкладке.
Рис. 6. Расположение контрольных точек для вметки рукава в пройму
Обработка подкладки. Подкладка закрывает все открытые краевые срезы. В мужском пиджаке на подкладке в полочках прорезают отверстия для внутренних карманов.
Наметвают подклад: пиджак раскладывают на столе лицевой стороной вниз, а линией борта к себе, гюолочку расправляют, на полочку верха накладывают подкладку полочки лицевой стороной вверх, расправлают ее по всей полочке и наметывают, закрывая обрезной край подборта на 3—4 см. При этом подкладку наметывают с припосадкой ее по отношению к верху пиджака. Выше нагрудного кармана на подкладке закладывают складку в 2 см. Полочку подклада над вагрудным карманом разрезают, углы надсекают и подшивают подклад вокруг обтачек подшивочными стежками.
По линии борта подклад наметывают на расстоянии 4 см от обрезного края, по линии плечевых швов и проймы—на расстоянии 10 см от края, по линии бока — на расстоянии 8 см от бокового шва и по линии низа—на расстоянии 6 см.
Затем на спинку наметывают подклад по тем же правилам, как и на полочку. Посредине подклад прикрепляют к шву спинки с припосадкой по боковым швам. Затем подшивают боковые швы и кругом весь подклад.
Сметывают плечевые швы по правилам для первой примерки. Швы разутюживают и вметывают обработанный подворотник и рукава. Делают вторую примерку пиджака. На примерке уточняют правильность вметки и форму воротника и правильность вметки рукавов. Если не имелось никаких дефектов, нижний воротник втачивают. После втачки снимают сметку и воротник разутюживают до плечевого шва на обе стороны, а росток спинки заутюживают в сторону стойки воротника. Приметывают бортовую прокладку к шву вокруг горловины так, чтобы не было натяжения в верху полочки. Спинку приметывают к бортовой прокладке подворотника.
Затем пиджак укладывают на колодке таким образом, чтобы отлет подворотника находился к работаююцему вверх прокладкой. Сутюживают линию отлета в концах подворотника, заутюживают высоту стойки подворотника по линии края стежки, потом заутюживают верхнюю часть сгиба лацкана через проутюжельник.
Соединение воротника с подворотником и под б о р т а м и. Верхний воротник проутюживают на колодке, увлажняя его со стороны изнанки. Оттягивают края по стойке и сутюживают отлет в концах воротника. Потом наносят меловую линию на подборт для притачки верхнего воротника. Лишнюю ткань на подбортнике обрезают, оставляя 1 см от меловой линии для притачки воротника
Верхний воротник складывают пополам и делают надсечку на 0,5 см для определения середины воротника. Накладывают его на нижний воротник изнанкой вниз, так чтобы надсечка середины воротника совпала с надсечкой середины спинки и закрывала на 1,5 см меловую линию, обозначающую притачку верхнего воротника. Ударом руки переводят меловую линию с подбортов на воротник, потом укладывают его изнанкой вверх. Обрезают лишнюю ткань, оставляя 1 см на шов для втачки воротника к подбортам.
Верхний воротник соединяют с подбортами по линии раскепов. Для этого воротник накладывают лицевой стороной внутрь на концы подбортов, точно уравнивают по меловым линиям и стачивают раскепы со стороны подборта за меловую линию. Шов стачкы раскепов начинают на расстоянии 2 см от точек выступа левого и правого лацканов. Концы раскепов стачиваюг ручными стежками для того, чтобы ручная строчка была продолжением машинной и точно совпадала с надсечкой уступа.
Эта операция очень ответственна, при отступлении на 1 мм выше или ниже надсечки получится брак.
Частота стежков—на 1 см необходимо пять стежков. Линия раскепа должна быть ровной и прямой.
Пиджак укладывают воротником к работающему, швы раскепов увлажняют и разутюживают, не допуская растяжения. Затем по шву раскепов с лицевой стороны прометываюг, швы раскепов прикрепляют со стороны воротника к прокладке подворотника, а край стойки воротника—к шву втачки подворотника на 2 см от обрезного края.
Воротник прометывают косыми стежками по перегибу стойки, по отлету, по уступам воротника, затем огибают верхним воротником край нижнего воротника по лицевой стороне, прометывают воротник на 1 см от края — по отлету, потом по концам. Лишнюю ткань обрезают, оставляя 1,3 см и подшивают край воротника подшивочными стежками. Если ткань сыпучая, подшиватот ,,козликом”. При обработке в чистый край по внутреннему краю отлета прокладывают шов “козлик” для предохранения от передвижки края при утюжке воротника. Если воротник и борта делают вспушку, то внутреннее прикрепление его не требуется.
При вспушке край борта и воротник прошивают шелком в цвет ткани на 0,5 см от края. Строчку прокладывают ручным способом за нитку, не затягивая стежков, чтобы они не были заметны.
Уступы воротника скрепляют в точках выступа лацканов со стороны подворотника потайными стежками.
Воротник укладывают на колодке вверх подворотником, накрывают его влажным проутюжельником и плотно проутюживают, начиная с левого лацкана по направлению к правому.
Пиджак укладывают на колодке линией левого борта к работающему, накладывают увлажненный проутюжельник на левый подборт и приутюживают Так же приутюживают и правый борт со стороны подборта, выправляя краевые линии, равные левому краю.
Соединение рукава с проймой. Для правильного соединения рукава с проймой намечают рассечками в пройме контрольные точки. Первую контрольную точку намечают в передней части проймы полочки в точке Гб, которую соединяют с линией переката рукава в точке П. Вторую рассечку намечаiот на линии проймы спинки, на середине ее глубины в точке П4. С этой контрольной рассечкой соединяют локтевой шов рукава. Для распределения посадки рукава пройму делят на участки.
От первой контрольной точки Гб по пройме полочки вверх до плечевого шва в рукаве делают посадку на 2,5 см, от плечевого шва до половины проймы спинки (точка П4)— 1см, от точки П4 и до бококой вытачки —2 см, от боковой вытачки до точки Гб посадить рукав на 0,5 см. Посадка по окату рукава зависит от плотности ткани, но приблизительно на каждый 1 см составляет 1 мм. Вметку рукава в пройму начинают с левого рукава от точки Г6 на пройме полочки так, чтобы рассечка в точке Г6 совпала с рассечкой в рукаве в точке П. Вметывают его по рукаву на 1 см от края по направлению к плечевому шву, при этом делают нужную посадку в рукаве. Величина стежка — 1 см. Правый рукав вметывают аналогично левому, только от заднего шва к переднему.
Затем проверяют правильность вметки рукава на манекене или на фигуре, в крайнем случае на весу. Если рукав закрывает 2/3 клапана от бокового шва или при отвесном положении передний перекат рукава параллелен краю борта, то он вметан правильно. Если имеется неточность во вметке, рукав переметывают. После вметки рукав сутюживают на специальном приспособлении — круглой подушке или же на углу рукавичницы. Посадку сутюживают концом утюга, чтобы не растянуть проймы, небольшими участками, увлажняя ширину обрезного края, подвергаемого сутюжке, который должен быть равен 3 см. Втачку рукава на машине начинают от переднего шва Изделие расправляют, следя, чтобы не прихватить подклад и не растянуть проймы. Затем краевые срезы рукава заутюживают в сторону рукава (иногда краевые срезы разутюживают). Потом ровно расправляют прокладку по плечевому шву и пройме, в левом рукаве прокладку приметывают от вытачки до плечевого шва рядом с машинной строчкой, отступя от нее на 1,5 мм. Прокладывают подокатанки и прикрепляют по окату рукава, затем подплечики и ватную прослойку. Все это прикрепляют к шву притачки рукава сквозными стежками на 1,5 мм от строчки, не затягивая сильно нитки. По линии плеча подкладку сметывают и подшивают, а по линии проймы приметывают к ватной прослойке. В последнюю очередь подшивают рукавным подкладом вокруг проймы, делая при этом посадку в тех местах, где имелась посадка на основном рукаве. Подклад начинают подшивать с правого рукава от локтевого шва по направлению к переднему, а левого— в обратном направлении, 4—5 стежков в один сантиметр нитками в цвет подклада.
О б м е т к а п е т ел ь. Петли прорубают специальной просечкой. После этого петли обметывают хлопчатобумажной нитью в цвет основной ткани, затем обметывают шелковой нитью того же цвета или гарусом с прокладыванием простилки (см. план пошива спортивной куртки: наметка и обшивка петель). Количество петель зависит от избранного фасона.
На лацканах обрабатывают прямые петли без глазка на каркасе, а на бортах — с глазком. Петли на лацканах пиджаков располагают параллельно уступу лацкана и скрепку ставят параллельно краю лацкана, а не под прямым углом к петле, как в бортовых краях. Расстояние петли от края борта — 2 см, длина петли — 2,5 см.
Отделка пиджака. Пиджак очищают от меловых линий, ниток и ворсинок и отутюживают (отпаривают). Укладывают пиджак на колодку лицевой стороной вверх и проутюживают через увлажненный проутюжельник. Последовательно, по порядку утюжат карманы, листочку,плечи, окат рукава, вытачки, затем низ пиджака, лацканы, воротник и борта.
Пиджак перевертывают подкладом вверх и проутюживают с легким нажимом по подкладке.
Стойку воротника и лацканы заутюживают так: сперва левую часть воротника и начало сгиба лацкана на длине 4—5 см, а потом таким же способом правую. После утюжки утюг завертывают в два слоя увлажвенной бортовой прокладки и действием пара снимают блестящие пятна. Пуговицы пришивают по правилам женского жакета.
Технология пошива брюк
При раскрое брюк делают надсечки на 0,4 см по линии кармана, колена и гульфа (банта). Так как брюки обычно шьют без примерки, то к их пошиву надо отнестись с особой внимательностью. Прежде чем приступить к пошиву, необходимо проложить силки по линии середины передней половинки брюк, по линии складок передних половинок брюк, по линии колена.
Читайте также: Выкройка пижамы женской с брюками из трикотажа
После того как все детали выкроены, в первую очередь приступают к заготовке мелких деталей: гульфика, откоска, затяжников, шлевок. Большие
затяжники складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по основе, делая посадку по ней в закруглении, и прострачивают на машине по подкладке на 0,5 см от края.
Затем вывертывают их на лицевую сторону, прометывают, выпуская кант из основной ткани на 1 — 2 мм, и отстрачивают на 2 мм от края. Можно оставлять их и неотстроченными.
Один край малого затяжника без наметки стачивают, ураваивая концы, и прострачивают на 0,5 см от края. Второй край также ураннивают, делая вапуск на ткани верха так, чтобы получился кант, затем выворачиватот его и прострачивают.
Переходят к обработке гульфика. Складывают лицо с лицом подклада, обтачивают швом шириной 0,5 см от края, обтачку перегибают, выпуская кант из ткани, и также прометывают и отстрачивают. Потом на гульфике намечают ветли. Крючок у брюк пришивается на шве притачки пояса, а петли намечают в таком порякс: от рассечки до притачки пояса на гульфике обметывают четыре петли для среднего размера, для школьных брюк положено три петли. Верхнюю петлю намечают на 4 см ниже притачки пояса, нижнюю на 4 см выше рассечки, остальные расстояния равны между собой. От обработанного края гульфа петля должна отстоять на 1 см. Длина петли 1,75 см. Петли необходимо прорезать не поперек гульфа, а так, чтобы задний конец петли был приподнят выше. Это необходимо для того, чтобы гульф не расстегивался.
Обтачивают подклад с парусиной для откоска швом 0,5 см и вывертывают так, чтобы кант подкладки переходил на парусину на 4 мм.
Шлевки могут быть разной ширины — от 2 до 10 см. Обработку их производят по правилам малых затяжников, с одной стороны уравниваюот с подкладом и прострачивают на 0,5 см от края (подклад должен быть тже на 1 см). Так же прострачивают и другую
Рис. 8. Обработка гульфа.
Рис. 9. Обработка откоска.
Рис. 10. Прокладывание кромки по линиям кармана и банта
сторону, затем вывертывают шлевки и приметывают. Все заготовленные мелкие детали увлажняют и проутюживают, затем переходят к заготовке верхних половинок брюк.
К обеим верхним половинкам брюк по линии кармана приметывают вырезанные мешковины высеченным краем, лицом к изнанке брюк, вверху вровень с обрезными краями, а сбоку отступя от края на 1 см. Для предохранения карманов от растяжения прокладывают кромку. Ее начинают прокладывать на 2 см ниже рассечки и продолжают до верха брюк на расстоянии 0,5 см от края. Кромку пришивают потайными стежками, незаметными с лицевой стороны, ниткой в цвет ткани, припосаживая при этом ткань верха между надсечками от 0,5 до 1,5 см в зависимости от фасона. Если брюки со складками, то припосадка составляет 0,5 см, а если брюки не имеют в верхней половинке складок, то по
линии бокового шва на уровне кармана требуется косой срез в виде вытачки для бедер.
Выравнивая этот срез для свободного входа в карман, производится посадка 1—1,5 см.
Кроме кармана, кромку прокладывают в левой передней половинке по шлице или банту, начиная от линии шагового шва и доверху на 0,75 см от края. Посадка производится здесь таким же способом, как и по линии карманов.
В закруглении банта кромку по внутреннему краю следует рассечь в двух-трех местах, иначе она будет стягивать в закругленин банта.
Если брюки не имеют подкладки, подшивают в передних половинках брюк подзакрепки (кусочки ткани) ,,козликом” и обметывают швы. Затем застрачивают по силкам вытачки или складки на передних верхних половинках брюк, увлажняют и сутюживают посадку во линии карманов и банта; складки передних половинок заутюживают.
На лицевую сторону лицом к лицу от надсечки до надсечки притачивают обтачку кармана на 0,5 см от края, причем обтачка должна быть длиннее рассечкн на 1,5 см с той и другой стороны. Обтачку перегибают, прометывают, выпуская кант с внутренней стороны, и отстрачивают по лицевой стороне на 1 см от края. Обтачку пришивают к мешковине “козликом” (при тонких материалах подогнуть и прострочить на машине).
Если брюки имеют шелковую подкладку, ее ставят к изнанке передних половинок брюк для предохранения от растяжения в колене во время носки. Подклад вырезают соответственно верху передних половинок, но короче верха на 10—15 см. Низ шелковой подкладки подгибают наизнанку и прострачивают на машине на 1 см. Строчку приутюживают. Передние половинки брюк накладывают на подкладку изнанка с изнанкой и уравнивают по верхним и боковым срезам. Наметывают их на расстоянии 2 см от
срезов, причем шелковый подклад должен быть уже верха на 1 см для заутюжки скадки на передней половинке брюк. Одновременно в верхней части подклада аакладывают складки над складками в верхней половинке брюк. Обрезные края боковых и шаговых швов, притачки клиньев и слонки обметывают через край. Подскрепки в передних половинках брюк при шелковой подкладке не подкладывают.
Рис. 11. Оттяжка задних половинок.
Рис. 12. Положение задней половинки при сутюжке брюк
Закончив подготовку передних половинок брюк, переходят к обработке задних половинок. Если задние половинки выкроены с клиньями, то начинают с притачки клиньев и одновременно стачивают вытачки, в которые вшивают малые затяжники с металлическими пряжками на 3,5 см от линии притачка пояса. Вытачки стачивают от верхней линии вниз (ширина шва 1,5 см). Шов постепенно сходиг на нет. К задней половинке притачивают подзор на уровне кармана. Швы разутюживают. ГIосле этого задние половинки оттягивают и сутюживают, иначе говоря, придают им форму, красиво облегающую заднюю часть ноги от колена до бедра. Для этого увлажняют верхнюю часть шагового среза и сидения (слонку). Утюжильную обработку вполняют на столе, покрытом сукном. Складывают задние половинки лицевыми сторонами внутрь, уравнивая краевые срезы и заводя при оттяжке левой рукой угол шага и слонки несколько от себя, к линии бокового шва.
Оттяжка должна быть не более 2—2,5 см. В результате оттяжки на середине задних половинок, если их выпрямить, по линии бокового шва и шагового шва получаются сборки. Эти сборки на половине расстояния между углом слонки шага и коленом (от колена вверх) надо сутюжить так, чтобы на середине задних половинок под бедрами образовалась выемка. Оттяжку и сутюжку следует делать по обеим половинкам — сначала одну сторону, потом другую.
Каждую половинку в отдельности складывают в длину пополам, изнанкой внутрь так, чтобы края бока и шага приходились вровень, а вверху, в углах шага слонки, край бока доходил бы до края шага настолько, насколько в передней половинке, сложенной по сгибу шагового шва, выше колена переходит шаговый шов за линию бокового шва. Линию сгиба в таком положении заутюживают (рис. 13).
Заготовив передние и задние половинки, приступают к стачке боковых швов, если нет заднего кармана. Сначала сметывают правый боковой шов, наложив лицом к лицу правую переднюю половину на заднюю, краями вровень с совпадением надсечек в колене. Прострачивают его от рассечки кармана до низа, затем вкладывают подзор, прнстрачивают его к мешковине. Вкладывают подзакрепку с изнанки на место рассечки кармана, стачивают карман выворотным швом, притачивают большой затяжник к обрезному краю бокового шва на 2 см от обрезного края пояса. Подшивают ручным способом или на машине мешковиву кармана с левой стороны и ставят скрепки. Верхнюю часть входа в карман приметывают к задней половинке брюк в натянутом положении и притачивают ее. Приметывают пояс, и если нет часового кармана, одновременво вкладывают по надсечкам шлевки.
На левой передней половинке в шве притачки пояса между складками располагают часовой карман. Ширина его—7 см в готовом виде для всех размеров. На мешковину часового кармана к одной стороне притачивают подзор из основного материала. Ширина его 8—9 см при длине 4—5 см. Другую сторону мешковины пришивают к левой передней половинке брюк от надсечки до надсечки часового кармана. Мешковину отгибают наизнанку, выпускают кант от брюк на левую сторону и отстрачивают по верхней половинке на 2 мм от края. Стачивают боковые швы кармана двойной строчкой для прочности, выпуская подзор на 1—1,5 см от шва притачки пояса.
Стачивают слонку на 15 см от верха и пояс (узкий конец). После обработки часового кармана на лицевую сторону брюк накладывают пояс широкой стороной к переду, т. е. к линии банта. Одновременно с притачкой пояса в шов вкладывают шлевки по надсечкам, откидывая боковые мешковины кармана, чтобы не было утолщения в шве. На лицевую сторону левой половинки брюк накладывают подгульфик и прострачивают по основной ткани. Внизу подгульфик должен быть свободнее верха во избежание дефектов. При отстрочке он может дать морщины на верхней части банта.
На лицевую сторону правой половинки брюк накладывают откосок лицевой стороной и притачивают до нижней надсечки. Боковые швы, швы притачки пояса и притачки откоска увлажняют и разутюживают на обе стороны до полного прилегания. После разутюжки швов притачки пояса для обозначения часового кармана делают меловые знаки поперек притачки пояса, затем подгульфик левой половинки перегибают так, чтобы от верха брюк образовался кант шириной 0,5 см. Заметывают кант белой ниткой от надсечки низа банта до верха.