Поговорим сегодня немного о винтажной одежде, а точнее, о самой интимной для наших предков ее части — о нижнем белье.
Различные курсы кройки и шитья были популярны во все времена, а пару веков назад считались чуть ли не единственным видом образования, приличным для девушки из хорошей семьи.
Обучаясь моделированию одежды, девушки преследовали разные цели — для особ из малообеспеченных семей, к примеру, это был способ дополнительного заработка или средство экономии семейного бюджета. Ну а для нас с вами знакомство с техникой кройки и шитья XIX века — это не только небольшая экскурсия в прошлое, но и возможность сравнить современные и ретро-фасоны, научиться шить по старинной методике, при желании — и побаловать себя какой-нибудь забавной пикантной вещицей.
Итак, кроим и шьем нижнее белье вместе с преподавательницей ремесленной школы Санкт-Петербургского Императорского женского патриотического общества (1898 г.)
Панталоны женские (а также детские и мужские, конечно же) — необходимейшая вещь гардероба того времени. Существовало несколько популярных моделей этого вида дамского нижнего белья, мы же рассмотрим самую простую технику шитья — открытые панталоны.
Для изготовления выкройки понадобятся две мерки:
- длина панталон (от талии и примерно на 10 см ниже колена);
- объем талии.
Чертеж выкройки
1. От точки А вправо проводят горизонтальную линию, на которой отмеряют расстояние, равное четверти объема талии с прибавлением 7-10 см. Это расстояние называется шириной нижней части калошки — точка В. (Пример: если ОТ=64, то четверть равна 16 см + 7 см = 23 см. Это расстояние оптимально для дам среднего роста, полным и высоким рекомендуется прибавлять 8-10 см вместо 7 см).
2. Для определения длины шага калошки и длины туловища (до талии), длину калошки, отложенную в п.1 по сгибу, делят пополам. Этот размер откладывают по сгибу, отмечают точкой и вправо проводят горизонтальную линию.
3. Чтобы определить длину шага, по средней горизонтальной линии отмеряют половину длины калошки с прибавлением 7 см — данное расстояние отмечают на чертеже точкой С. Точку С пунктиром соединяют с точкой В. К центру пунктирной линии проводят перпендикулярную прямую высотой 4 см и соединяют через эту верхушку точки В и С вогнутой линией.
4. Для определения ширины передней части панталон по верхней горизонтальной линии откладывают отрезок, равный четверти объема талии с прибавлением 10 см (в данном примере — 16 см + 10 см = 26 см), полученную точку D соединяют с точкой С пунктирной линией. От середины пунктира откладывают влево перпендикулярный отрезок, равный 2-3 см и через эту верхушку вогнутой линией соединяют точки D1 и С. Для лучшей посадки по фигуре от точки D вниз откладывают 2 см и вогнутой линией соединяют эту точку с левым верхним углом выкройки.
Выкройка панталон женских 19 века
Заказы на электронные книги, а также вопросы по моделированию, конструированию и технологии пошива одежды направлять по адресу
fashion-school@yandex.ru
После публикации на сайте статьи по конструированию и пошиву мужских трусов появилось большое количество запросов по этой теме, в том числе по конструированию женских трусов и панталонов. Многие читатели запрашивают эти сведения из советских книг, полагая, видимо, что в старых книгах можно найти простые чертежи и несложные технологии пошива. Многих интересует открытие собственного бизнеса по массовому производству трусов, так как предполагается, что технология простая и не требует больших затрат. Успех такого бизнеса в современных условиях сомнителен, так как трудно будет конкурировать с китайскими фабриками, где размеры цехов измеряются километрами.
С китайцами можно конкурировать только в той сфере, где они не состоятельны, то есть в индпошиве одежды. А для освоения индпошива надо долго и упорно учиться.
Тем не менее рекомендую изучить публикации из советских книг студентам, изучающим конструирование одежды. В каждой системе кроя можно найти рациональное зерно или какой-то удачный конструкторский элемент, который пригодится впоследствии для создания собственной системы модульного конструирования.
Предлагаю вниманию читателей подборку примеров конструирования и пошива женских трусов из старых книг. В своей личной практике и в преподавательской работе эти чертежи я не использовала.
Статья из книги «Энциклопедия домашнего хозяйства» — Москва: Советская энциклопедия, 1969
Из книги К.П.Маврина «Кройка и шитьё» — Ленинград: Лениздат, 1960
Из книги Г.К.Волевич «Одежда для полных женщин» — Минск: Полымя, 1995
Из книги Лин Жак «Техника кроя» — Москва: Легкая индустрия, 1977
Из книги «Практическое пособие по кройке и шитью» — Минск: Государственное издательство БССР, 1958
Статья из книги «Энциклопедия домашнего хозяйства» — Москва: Советская энциклопедия, 1969
Рис. 1. Женские обтяжные трусы
Для построения чертежа выкройки трусов, заменяющих летом пояс, необходимо снять следующие мерки:
Полуокружность талии — 38 см
Полуокружность бёдер — 50 см
Длина от талии до колена — 56 см
Построение задней половинки
Вычертить прямоугольник АГДЕ (рис. 2).
Длина трусов. Вертикальные линии АБ и ГД равны 38 см ( ½ мерки длины от талии до колена плюс 10 см для всех размеров): 56 / 2 + 10 = 38 см.
Ширина трусов. Горизонтальные линии АГ н ЕД равны 27 см (½ мерки полуокружности бёдер плюс 2 см для всех размеров): 50 / 2 + 2 = 27 см.
Линия бёдер. От точек А и Г вниз отложить по 18 см и поставить точки Б и Б1.
Линия сиденья. От точки А вправо отложить 2,5 см и поставить точку Т. Точки Т и Б соединить пунктирной линией, разделить её пополам, от точки деления влево под прямым углом к линии ТВ отложить 0,5 см и поставить точку С.
Расстояние от точки Б до точки Е разделить пополам, от точки деления вправо под прямым углом к линии БЕ отложить 0,5 см и поставить точку C1. Линию сиденья провести через точки Е, С1, Б вогнутой линией, а через точки Б, С, Т — выпуклой линией, удлинить её вверх на 3 а и поставить точку T1.
Линия талии. От точки Г влево отложить 2 см и поставить точку Т2. Точки Т1 и Т2 соединить .
Линия бока. Точки Т2 и B1 соединить пунктирной линией, разделить её пополам, от точки деления вправо под прямым углом к линии Т2 Б1 отложить 0,5 см и поставить точку Б2. От точки Б1 вниз отложить 15 см и поставить точку Н. Линию бока провести через точки Т2, Б2, Б1 к точке Н.
Линия низа. От точки Е вправо отложить 6 см и поставить точку H1. От точки Н1 вниз под прямым углом к линии ЕД отложить 1 см и поставить точку Н2. Точки Е и Н2 соединить. Точки Н и Н2 соединить пунктирной линией, разделить её на 3 равные части. От точки деления слева вверх под прямым углом к линии НН2 отложить 3 см и поставить точку Н3. От точки деления справа под прямым углом к линии НН2 вверх отложить 2 см и поставить точку Н4. Линию нижней выемки провести через точки Н2, Н3, Н4, Н.
Вытачка на линии талии. Линию Т1,Т2 разделить пополам, точку деления обозначить Т3, из неё опустить перпендикуляр (пунктирной линией) длиной 15 см и поставить точку В. От точки Т3 вправо и влево отложить по 2,5 см и поставить точки Т4 и Т5, которые соединить с точкой В.
Планка для пуговиц (ширина 3 см). От точки Т2 вправо отложить 3 см (для всех размеров). От полученной точки вверх отложить 0,5 см и поставить точку П. Затем от точек Б1 и Н вправо отложить по 3 см и поставить точки П1 и П2. Линию планки провести через точки Т2, П, П1, П2 к точке Н.
Читайте также: Презентация по выкройке фартука
Построение передней половинки
Вычертить прямоугольник АГДЕ (рис. 2).
Длина трусов. Вертикальные линии АЕ и ГД равны 38 см (½ мерки длины от талии до колена плюс 10 см для всех размеров): 56 / 2 + 10 = 38 см.
Ширина трусов. Горизонтальные линии АГ и ЕД равны 25 см (½ мерки полуокружности бёдер): 50 / 2 = 25 см.
Линия бёдер. От точки А вниз отложить 18 см и поставить точку Б.
Линия бока. От точки А вправо отложить 2 см и поставить точку Т. Точки Т и Б соединить пунктирной линией, разделить её пополам, от точки деления влево под прямым углом к линии ТВ отложить 0,5 см и поставить точку Б1. От точки Б вниз отложить 15 см и поставить точку Н. Линию бока провести через точки Т, Б1, Б к точке Н.
Линия талии. От точки Г влево отложить 2 см и поставить точку Т1, от которой вниз под прямым углом к линии АГ отложить 1,5 см и поставить точку Т2. Точки Т и Т2 соединить.
Линия середины переда. От точки Д горизонтальную линию продолжить вправо на 5 см и поставить точку Н1. Точки Т2 и Н1 соединить пунктирной линией, разделить её на 5 равных частей. От верхней и нижней точек деления влево под прямым углом к линии T2H1 отложить по 2 см и поставить точки С и С1, а от средних точек деления влево под прямым углом к линии Т2Н1 отложить по 3 см и поставить точки С2 и С3. Линию середины переда провести через точки Т2, С, С2, С3, С1 к точке Н1.
Линия низа. От точки Д вертикальную линию продолжить вниз на 3 см и поставить точку Н2. Точки H1 и Н2 соединить. Точки Н и Н2 соединить пунктирной линией и разделить её на три равные части. От точек деления вверх под прямым углом к линии НН2 отложить: от точки слева 2,5 см, от точки справа 3,5 см и поставить точки Н3 и Н4. Нижнюю выемку провести через точки Н, Н3, Н4 и Н2.
Рис. 2. Чертеж женских обтяжных трусов
Женские панталоны (Маврина)
Из книги К.П.Маврина «Кройка и шитьё» — Ленинград: Лениздат, 1960
Для построения чертежа панталон даны следующие мерки (в см):
Длина панталон (ДП) = 45
Полуокружность талии (ОТ) = 38
Полуокружность бедер (ОБ) = 53
Чертим прямоугольник ABCD (рис. 60, а), длина которого равна длине панталон, т. е. 45 см, а ширина (ШП) = ½ полуокружности бедер плюс 7,5 см, т. е. ШП = ½ ОБ + 7,5 = 53 / 2 + 7,5 = 34 см.
От точки А вниз откладываем глубину сидения (ГС) = ½ полуокружности бедер плюс 6,5 см:
ГС = ½ ОБ + 6,5 = 33 см.
От точки 33 проводим горизонтальную линию до линии ВС и получаем точку пересечения 34.
Ширина и высота оформления банта равна 0,1 полуокружности бедер:
53 х 0,1 = 5,3 см.
Высота задней половинки трусов также равна 0,1 полуокружности бедер, т. е. 5,3 см, или округленно 5 см.
Заднюю половинку по линии шага от точки 34 расширяем на 0,1 полуокружности бедер плюс 2 см:
53 х 0,1 + 2 = 7 см (с округлением).
Контур задней половинки проходит через точки А; 5; 2; 1 и С.
От точки С влево откладываем 5 см. От точки D вверх откладываем 6 см.
Через точки 6 и С проводим прямую, на которой влево от точки 6 откладываем 8 см для образования клеша панталон и соединяем точки А и 8. Отрезок 8÷5 делим пополам.
Через полученную точку под прямым углом к линии 8÷5 проводим прямую, на которой откладываем 5 см и соединяем плавной кривой точки 5; 5 и 5 для передней половинки и точки 5; 5 и С — для задней.
Длина половинки пояса панталон равна полуокружности талин плюс 2 см на застежку:
38 + 2 = 40 см.
Ширина задней половинки 3 см, передней 5 см (рис. 60, б).
Раскладка выкроек панталон на ткань дана на рис. 61.
Рис. 60. Чертеж выкройки панталон
Рис. 61. Раскладка выкроек для раскроя
При пошиве панталон выполняются следующие работы: заделка боковых прорешек и пояса-кокетки или места для резинки, стачивание половинок панталон.
На нестаченных панталонах сначала необходимо заделать планки и боковые прорешки, причем планку нужно накладывать от задней половинки. Обе половинки панталон сложить вместе лицевой стороной внутрь. Затем сметать каждую половинку от линии шага до низа и застрочить запошивочным (бельевым) швом, а концы кружев заделать петельным швом или швом через край.
Для переда панталон нужно выкроить пояс, сложив его вдвое, обстрочить, вывернуть и нижнюю сторону пришить к переду панталон на лицевую сторону. Затем покрыть второй стороной, приметать и пристрочить по краю, ведя одновременно строчку кругом. Застрочив до конца, повернуть назад и строчить снова вдоль всего пояса, отступив от предыдущего шва на 1,5 см.
Заднюю половинку пояса надо приметать к задней половинке панталон швом также на лицевую сторону и пристрочить. Строчить от верха по краю среза, чтобы запошить шов; дойдя до верха второго конца и повернув вниз, надо для большей прочности настрочить вторую строчку.
Закончив пошив панталон, обметывают петли. В соответствии с расположением петель, намечают и пришивают пуговицы. При окончательной обработке сначала утюжат кружева, мотивы и пояс, а затем и все панталоны в целом.
Из книги Г.К.Волевич «Одежда для полных женщин» — Минск: «Полымя», 1995
Для построения чертежа выкройки трусов на фигуру 54-го размера снимите следующие мерки:
Полуобхват талии (44 см)
Полуобхват бедер (59 см)
Высота сиденья (30 см)
Задняя половинка (рис. 10, а)
Длина. В левой части листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите мерку высоты сиденья плюс 11 см и поставьте точки Т и Н:
ТН = 30 + И = 41 см.
Из точек Т и Н вправо проведите горизонтальные линии.
Ширина. От точки Т вправо отложите ½ мерки полуобхвата бедер плюс 1 см и поставьте точку T1:
ТТ1 = 59 / 2 + 1 = 30,5 см.
Из точки T1 опустите перпендикуляр до пересечения его с линией низа, точку пересечения обозначьте H1.
Линия бедер. От точки Т вниз отложите мерку высоты сиденья минус 4 см и поставьте точку Б:
ТБ = 30 — 4 = 26 см.
Из точки Б вправо проведите горизонтальную линию до пересечения ее с линией T1H1. Точку пересечения обозначьте Б1/
Линии талии и вытачки. Линию НТ продолжите вверх на 2,5 см и поставьте точку Т2. Вправо от нее отложите ½ мерки полуобхвата талии плюс 4 см на вытачку и поставьте точку Т3:
ТТ3 = 44 / 2 + 4 = 26 см.
Точки Т3 и Т2 соедините пунктирной линией, разделите ее пополам, из точки деления вниз проведите вертикальную линию, на которой отложите 14÷16 см, и поставьте точку Т4. От точки деления влево и вправо по линии Т2Т3 отложите по ½ глубины задней вытачки (4 / 2 = 2 см) и поставьте точки Т5 и Т6. Соедините их плавными, чуть выпуклыми линиями с точкой Т4.
Линия бокового среза. Точки Т3 и Б1 соедините пунктирной линией, разделите ее на три равные части, от верхней точки деления вправо отложите 0,5 см, от нижней — 1 см. Точки Т3, 0,5, 1, B1 соедините плавной линией.
Линии срезов планки для застежки. Из точек Т3, 1, B1 вправо восстановите перпендикуляры, на которых отложите 4 см, полученные точки соедините. Верхнюю точку 4 соедините прямой линией с точкой Т3, нижнюю точку 4 соедините плавной вогнутой линией с точкой Б1/
Линия низа. От точки Н вправо отложите 5÷6 см и поставьте точку Н2. Точки Н2 и B1 соедините пунктирной линией, разделите ее пополам, от точки деления вверх отложите 1 см. Точки B1, 1, Н2 соедините плавной вогнутой линией.
Передняя половинка (рис. 10, б]
Длина. В правой части листа бумаги проведите вертикальную линию, на которой отложите мерку высоты сиденья плюс 11 см и поставьте точки Т и Н:
ТН = 30 + И = 41 см.
От точек Т и Н влево проведите горизонтальные линии.
Читайте также: Корзина из фетра для хранения своими руками выкройки
Ширина. От точки Т влево отложите 1/2 мерки полуобхвата бедер плюс 0,5 см и поставьте точку T1:
ТТ1 = 59 / 2 + 0,5 = 30 см.
Из точки T1 опустите перпендикуляр до пересечения его с линией низа, точку пересечения обозначьте H1.
Линия бедер. От точки Т вниз по линии ТН отложите мерку высоты сиденья минус 4 см и поставьте точку Б:
ТВ = 30 — 4 = 26 см.
Из точки Б влево проведите горизонтальную линию до пересечения ее с линией Т1Н1. Точку пересечения обозначьте Б1.
Линии талии и вытачки. От точки Т вниз по линии ТН отложите 1 см и поставьте точку Т2. От точки Т влево отложите ½ мерки полуобхвата талии плюс 3 см для вытачки и поставьте точку Т3. Точки Т3 и Т2 соедините пунктирной линией, разделите ее пополам. Из точки деления вниз проведите вертикальную пунктирную линию длиной 12 см. От точки деления влево и вправо отложите по ½ глубины передней вытачки и поставьте точки Т4 и Т5, соедините их с точкой 12.
Линия бокового среза. Точки Т3 и Б1 соедините пунктирной линией, разделите ее на три равные части, от верхней точки деления влево отложите 0,5 см, от нижней — 1 см. Точки Т3, 0,5, 1, B1 соедините плавной линией.
Линия низа. От точки Н влево отложите 5 см и поставьте точку Н2. Точки Н2 и B1 соедините пунктирной линией, разделите ее на три равные части из нижней точки деления восстановите вверх перпендикуляр, на котором отложите 5 см, от верхней точки деления — перпендикуляр, на котором отложите 4 см. Точки Н2, 5, 4, Б1 соедините плавной вогнутой линией.
При раскрое трусов ткань сложите вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь. Детали выкройки передней и задней половинок разложите на ткани так, чтобы середина деталей совпадала со сгибом ткани, а задняя половинка совпадала с передней по линии низа. Припуск на швы по боковым срезам составляет 1÷1,5 см. Для обработки застежки выкроите две планки шириной 5 см, по длине равные длине бокового среза трусов, для обработки их нижних срезов — косые бейки шириной 2,5÷3 см. Для обработки верхних срезов трусов выкраивают пояс (после того, как будут застрочены вытачки) шириной 5÷6 см.
Правый боковой срез стачайте запошивочным швом. Застрочите вытачки, приутюжьте их. Пояс передней и задней половинок трусов стачайте по боковому срезу с правой стороны, шов разутюжьте. Низ пояса подогните на изнаночную сторону на 0,8 см, прометайте и приутюжьте. Под пояс можно приметать кант.
Пояс наложите лицевой стороной на изнанку трусов и приметайте, затем наложите планку для обработки застежки (также лицевой стороной на изнанку) и все детали одновременно стачайте. Детали планок для обработки застежки и пояса отогните на лицевую сторону и прометайте по краю так, чтобы образовался кант из детали верха шириной 1÷2 мм. Края планок подогните на изнаночную сторону на 0,8 см, приметайте и притачайте по краю, затем приметайте и притачайте весь пояс.
К нижним срезам трусов приметайте косую бейку лицевой стороной к изнанке, притачайте, наметку удалите, бейку отогните на лицевую сторону и прометайте по краю так, чтобы образовался кант из детали верха шириной 1÷2 мм. Край планки подогните на изнаночную сторону (под бейку можно приметать кант) и притачайте по краю бейки. На верхней части застежки прометайте петли, на нижнюю пришейте пуговицы.
Из книги Лин Жак «Техника кроя» — Москва: Легкая индустрия, 1977
Трусы можно изготовлять как из обычной малорастяжимой ткани, так и из трикотажного полотна, которое имеет большое растяжение, что приходится учитывать при выполнении лекала.
Наиболее удобны трусы с ластовицей, которые можно применять как повседневные и пляжные.
Проведите вертикальную линию середины передней половинки трусов (рис. 567). Через верхнюю ее точку проведите вправо перпендикулярно к ней линию талии. Вычтите из величины обхвата бедер 3 см и разделите полученную величину на два (для примера 95 — 3 = 92 см; 92 / 2 = 46 см). Отложите этот отрезок по линии талии и проведите вниз линию середины задней половинки трусов параллельно линии середины передней половинки. Уменьшение мерки обхвата бедер вызвано тем, что для удобства движения нижний срез на передней половинке проводят немного выше линии бедер. Направленный по косой, он создает дополнительное растяжение ткани.
Для построения линии бедер АВ возьмите 2/10 обхвата бедер (2/10 от 95 см, т. е. 19 см) и прибавьте к этой величине 1,5 см (19 + 1,5 = 20,5 см). Для обхвата бедер менее 80 см величина прибавки равна 0,5 см, для обхвата 80÷95 см равна 1 см, для обхвата более 95 см равна 1,5 см.
Указанную величину отложите от линии талии по линиям середин и проведите линию АВ.
От надсечки А вниз отложите отрезок, равный 1/10 обхвата бедер, и поставьте надсечку С (см. рис. 567). Через надсечку С вправо проведите горизонталь длиной 5 см и поставьте надсечку D. Отрезок CD равен 5,5 см для обхвата бедер более 110 см и 4,5 см для обхвата от 70 см и менее.
Для определения длины отрезка BE отложите от точки В вниз отрезок, равный 2/10 обхвата бедер (2/10 от 95, т. е. 19 см).
Влево по горизонтали от надсечки Е проведите отрезок EF равный отрезку CD. Разделите отрезок АВ пополам (надсечка G) и отрезок AG также пополам (надсечка H).
Из надсечки D восставьте перпендикуляр до пересечения с линией АВ в точке i. Отложите на нем отрезок Dj, равный ⅓ отрезка Di.
Для проведения линии нижнего среза трусов отложите от надсечки j влево отрезок, равный 0,3 см; от надсечки i вправо 1÷2 см; от надсечки Н вверх 1÷2 см; от надсечки G вниз 1÷2 см. Через полученные точки проведите кривую линию, как показано на рис. 567. Для получения лекала подкладки ластовицы проведите спереди кривую, проходящую на 1 см ниже надсечки А через середину отрезка ij.
На чертеже задней половинки отложите вниз от надсечки В ⅓ отрезка BE и поставьте надсечку К. Проведите кривую, как показано на рис. 567.
Чтобы подкладка была цельной, соедините обе ее части по линиям EF и CD, выровняв, если необходимо, линии нижних срезов. Перегните бумагу по линии середины и переведите линии на другую сторону, чтобы получить полную деталь (рис.568).
Ластовицу можно выкраивать целиком со всеми трусами или отдельно по лекалу подкладки.
Для пляжных трусов применяют второй способ построения.
Трусы выкраивают, располагая линии середины по косому направлению нитей.
По линии талии прибавьте полоску, необходимую для продержки резинки.
В трусах фантази можно предусмотреть вытачки и застежку по линии талии.
Линии нижнего среза обработайте в трусах для повседневного ношения мягкой эластичной резинкой, в пляжных трусах — полоской ткани, выкроенной по косому направлению нитей, в которую проденьте узкую резинку.
Женские двухшовные свободные трусы (плавки)
Из книги «Практическое пособие по кройке и шитью» — Минск: Государственное издательство БССР, 1958
Для построения сетки, а на ней чертежа выкройки нужны следующие мерки (в см):
1. Полуокружность талии (ПОТ) = 38
2. Полуокружность бедер (ПОБ) = 50
Построение задней части плавок (рис. 73, а)
Построить прямой угол с вершиной в точке А.
Длина сетки. От точки А вниз отложить ½ мерки полуокружности бедер плюс 13 см и поставить точку Н:
АН = ПОБ / 2 + 13 = 38 см (50 / 2+13 = 38)
Ширина сетки. От точки А вправо отложить ½ мерки полуокружности бедер плюс 1 см (для всех размеров) и поставить точку Т:
АТ = ПОБ / 2 + 1 = 26 см (50 / 2 + 1 = 26)
Линия низа. От точки Н вправо провести линию, равную отрезку AT, и поставить точку Н1:
НН1 = АТ = 26 см
Точки Т, H1 соединить.
Линия бедер. От точки А вниз отложить ½ мерки длины трусов плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Б:
АБ = АН / 2 + 4 = 23 см (38 / 2 + 4 = 23)
От точки Б вправо провести линию и на пересечении с линией ТН1 поставить точку Б1
Читайте также: Размеры выкройки оплетки руля лада гранта
Линия шага. От точки Н вправо отложить ½ мерки полуокружности бедер и поставить точку Н2:
НН2 = ПОБ / 10 = 5 см (50 / 10 = 5)
От точки Н вверх отложить 1 см и поставить точку Н3:
НН3 = 1 см
Точку Н3 соединить с точкой Н2.
Выемка для ноги. Точки Н2, Б 1 соединить.
Ширина талии. От точки А вправо отложить ½ мерки полуокружности талии плюс 3 см (для всех размеров) и поставить точку Т1:
АТ1 = ПОТ / 2 + 3 = 22 см (38 / 2 + 3 = 22)
Линия бокового среза. Точку Б1 соединить прямой линией с точкой Т1 продолжив ее за точку Т1 на 2 см, и поставить точку т:
Т1т = 2 см
От точки А вверх отложить 3 см и поставить точку A1:
AA1 = 3 см
Линия талии. Точки А1 и т соединить. Вытачка. Отрезок А1т разделить пополам и поставить точку т1:
А1Т1 = А1т / 2 = 11 см (22 / 2 = 11)
Длина вытачки. От точки т1 вниз отложить прямую линию, равную 12÷13 см, и поставить точку т2 (для всех размеров):
т1т2 = 12÷13 см
Глубина вытачки. От точки т1 в обе стороны отложить по 2 см. Точку т2 соединить с точками 2, продолжив их на 0,5 см вверх, и оформить линию талии, как показано на чертеже.
Припуск на застежку. От точек т, Т2 вправо отложить по 4 см и поставить точки Т2, Б2.
тТ2 = Б1Б2 = 4 см
Точки Т2, Б2 соединить (прибавка на застежку дается только к левому боку).
Рис. 73. Чертеж женских свободных трусов
Построение передней части плавок (рис. 73, б)
Передняя часть плавок строится по такому же расчету, как и задняя.
Длина сетки:
АН = ПОБ / 2 + 13 = 38 см (50 / 2 + 13 = 38)
Ширина сетки:
АТ = ПОБ / 2 + 1 = 26 см (50 / 2 + 1 = 26)
НН1 = АТ
АБ = АН / 2 + 4 = 23 см (38 / 2 + 4 = 23)
Выемка для ноги. Линию Н2Б1 разделить пополам и поставить точку в:
Н2в = Н2Б1 / 2
От точки в вверх отложить 4÷5 см и поставить точку в1:
Вв1 = 5 см
Точки Н2, в1 ,Б1 соединить вогнутой линией.
От точки А вправо отложить ½ мерки полуокружности талии плюс 3 см и поставить точку Т1:
АТ1 = ПОТ / 2 + 3 = 22 см (38 / 2 + 3 = 22)
Линия бокового среза. Точки Б1Т1 соединить прямой линией, продолжив ее вверх за точку Т1 на 2 см, и поставить точку т:
Т1т = 2 см
Линия талии. Точки т, А соединить.
Мягкие складки. От точки А вправо отложить 7÷9 см (для всех размеров) и поставить точку т1 :
Ат1 = 7÷9 см.
Глубина складки равна 2 см:
т1т2 = 2 см
Излишек по линии талии больше 2 см забирается в две мягкие складки с промежутком 2÷3 см.
Построение чертежа пояса к передней части трусов (рис. 74)
Построить прямой угол с вершиной в точке А.
От точки А вправо отложить ½ мерки половины окружности талии плюс 1 см и поставить точку Т:
ПОТ / 2 + 1 = 20 см (38 / 2 + 1 = 20)
От точки А вниз отложить 10 см и поставить точку а.
От точки Т вниз отложить 4 см и поставить точку т.
Точку а соединить плавной линией с точкой т, продолжив линию на 1 см.
Полученную точку соединить с точкой Т.
От точки А вниз отложить 2 см и полученную точку соединить плавной линией с точкой Т.
Рис. 74. Чертеж пояса к передней части трусов
Ткани при ширине 75÷80 см требуется две длины трусов плюс 5 см.
Ткань сложить вдвое по длине лицевой стороной внутрь.
Середину выкройки передней и задней частей трусов положить по сгибу ткани шаговыми срезами навстречу.
Припуск на швы дать ко всем срезам по 1 см, к верхнему срезу задней части 2÷3 см под резинку, к левому боковому срезу задней части 4÷5 см для застежки (рис. 75).
Рис. 75. Раскладка на ткани выкройки женских двухшовных свободных трусов
Пояс для передней части подкроить по долевой нити.
Припуск на швы к верхнему и нижнему срезам дать по 1 см, к боковым срезам на швы и запасы 2÷3 см.
Планки для застежки трусов выкроить по долевой нити. Длина планок равна длине бокового среза, ширина 4÷5 см.
Заднюю часть трусов можно скроить по косой нити (рис. 76).
Рис. 76. Раскладка на ткани выкройки задней части трусов по косой нити
1. Отметить середину передней части трусов, пояса и припуск на застежку к задней части прокладочными стежками, поставить силки по линиям вытачек передней части трусов.
2. Стачать вытачки на передней части трусов.
3. Пришить пояс к передней части трусов. К изнанке верхнего среза передней части трусов приметать и притачать лицевой стороной верхний срез пояса. Удалить наметку, отвернуть пояс на лицевую сторону, выправить шов, оставляя перекат со стороны пояса на 0,1÷0,2 см от шва, т. е. выпустить ткань со стороны пояса. Нижний срез пояса подогнуть на 0,5÷0,6 см и пристрочить на 0,1 см от сгиба или окантовать срез.
4. Стачать правый боковой срез, оставляя припуск под резинку к задней части трусов, запошивая задней частью трусов (строчить снизу вверх).
5. Припуск для обработки верха задней части трусов под резинку отогнуть в сторону изнанки, срез его подвернуть внутрь и прострочить.
6. Обработать застежку. С изнанки левого бокового среза передней части трусов лицевой стороной приметать и пристрочить обтачку. Удалить наметку, отогнуть обтачку на лицевую сторону, оставляя перекат из обтачки, т. е. припустить обтачку на изнанку трусов на 0,1÷0,2 см и прометать. Второй срез обтачки подвернуть внутрь на 0,5÷0,6 см и настрочить на трусы на 0,1÷0,2 см от сгиба. К изнанке припуска на застежку к задней части трусов лицевой стороной приметать и притачать планку, удалить наметку, отогнуть планку на лицевую сторону, выправить шов. Второй срез планки подогнуть внутрь на 0,5 см и прострочить от сгиба планки на 0,1÷0,2 см.
7. Верхнюю переднюю планку застежки наложить на нижнюю и скрепить их внизу.
8. Стачать шаговой шов, запошивая задней частью трусов.
9. Примерить трусы, уточнить вырез ноги.
10. Обработать низ трусов. Обтачку по косой нити шириной 2,5÷3 см приметать и пристрочить лицевой стороной к изнанке трусов швом шириной 0,5 см. Удалить наметку, отогнуть обтачку на лицевую сторону, выпустить ткань из обтачки (сделать перекат), прометать шов, подвернуть второй срез обтачки внутрь и пристрочить к трусам или окантовать его.
11. Выметать петли на планке передней части застежки. Петли прорезать на 1,5÷2 см от края, 1÷1,5 см от верха трусов вниз поперек планки.
Можно обработать застежку трусов вытачными петлями (рис. 77).
Верхнюю часть застежки можно обработать вторым способом. По левому боковому срезу передней части трусов срезать 2 см. Долевую полоску ткани шириной 8÷9 см сложить лицом внутрь и прострочить швом шириной 0,5 см. Вывернуть полоску на лицевую сторону и прострочить ее 0,1÷0,2 см от обоих сгибов. Разрезать выстроченную полоску на равные отрезки по 3,5÷4 см (рис. 77, а). Приготовленные отрезки приложить изнанкой к изнанке трусов и приметать, уравнивая срезы. Лицевой стороной на отрезки приметать и пристрочить долевую обтачку шириной 2,5 см (рис. 77, б), удалить наметку, отогнуть обтачку на лицевую сторону, прострочить по обтачке на 0,1÷0,2 см от сгиба, подвернуть второй срез на 0,5 см и пристрочить к трусам на 0,1÷0,2 см от сгиба обтачки (рис. 77, в). К необработанным срезам отрезков лицевой стороной приложить и пристрочить долевую обтачку шириной 3÷3,5 см, обвернуть ею срезы, подогнуть срез обтачки и пристрочить на 0,1÷0,2 см от сгиба, прикрывая шов притачивания (рис, 77, г, д).
Рис. 77. Обработка петель на трусах
12. Вдернуть и закрепить резинку. Отутюжить трусы и пришить пуговицы.
Комментарии Людмилы Серовой
Эти трусы можно выполнить на резинке по талии, то есть без кокетки и без застежки. Для этого при построении чертежа мерку ПОТ взять равной ПОБ, вытачки не делать. При раскладке на ткани сделать дополнительный припуск по талии на кулиску. Ширина кулиски в готовом виде равна ширине резинки плюс по 0,1÷0,2 см с каждой стороны на свободу прохождения резинки.
- Свежие записи
- Балкон в многоквартирном доме: является ли он общедомовым имуществом?
- Штраф за остекление балкона в 2022: что это и как избежать наказания
- Штраф за мусор с балкона: сколько заплатить за выбрасывание окурков
- Оформление балконного окна: выбираем шторы из органзы
- Как выбрать идеальные шторы для маленькой кухни с балконом