Представленная методика построения прямой юбки объясняет как решить вопрос с индивидуальным балансом и формой вытачек для наилучшей посадки юбки.
Что такое индивидуальный баланс?
В место тысячи слов несколько рисунков:
На этом рисунке изображен нарушенный баланс на двух разных фигурах. В первом случае юбка “оттопырена” вперед во втором назад.
При построении выкройки прямой юбки с учетом индивидуального баланса подобная проблема устраняется и полотнища юбки расположены строго вертикально:
Для учета индивидуального баланса необходимо снимать дополнительные мерки: Дсб -длина сбоку до пола , Дсп -длина спереди до пола, Дсп -длина сзади до пола.
Дсб – мерка снимается от линии талии до пола по линии бокового шва.
Дсп – мерка снимается от линии талии до пола спереди.
Дсз – мерка снимается от линии талии до пола сзади.
Форма вытачек
Юбка имеет три типа вытачек. Боковые вытачки формируются боковым швом юбки, вытачки на переднем полотнище и на заднем. От формы этих вытачек зависит облегание юбки. В книге Александровой приведены рекомендации по конструированию данных вытачек исходя из особенностей фигуры. Я не стал реализовывать эти методы в автоматическом построении юбки. А взамен я расскажу о простом и надежном способе подогнать вытачки точно по фигуре.
– При раскрое сделайте припуски на боковые швы немного больше.
– Сметайте юбку (из рисунка Вы поймете где смётывать не нужно).
– На первой примерке наденьте юбку швами на лицо (навыворот).
– Сколите булавками юбку по боковому шву повторяя форму бедер (булавки определяют место где необходимо проложить строчку).
Точно таким же образом поступаем с другими вытачками.
Скалываем вытачку заднего полотнища повторяя форму ягодиц. Такой метод избавит Вас от расчета и прорисовки вытачек и от ошибок тоже.
Прибавки на свободное облегание
В книге есть рекомендации по прибавкам на свободное облегание:
ОБ (охват бедер) 96 см -100 см – прибавка = 0,5 см
ОБ (охват бедер) 104 см-108 см – прибавка = 1 см
ОБ (охват бедер) 112 см-116 см – прибавка = 1,5 см
ОБ (охват бедер) свыше 120 см – прибавка = 2 см
Я не смог реализовать это программно, сейчас объясню почему:
При построении выкройки в форме указывайте припуски какие пожелаете.
Смещение вытачек
Расположением вытачек на заднем полотнище можно добиться визуального эффекта сужения или расширения бедер. Например если при узких бедрах вытачки сместить в сторону боковых швов то визуально бедра будут казаться шире. И наоборот.
Смещение передних вытачек рекомендуется делать для лучшей посадки юбки в области живота. Так при плоском животе вытачки смещаются к боковым швам, при выступающем животе передние вытачки смещаются к середине полотнища.
Высота бедра
Вы можете определить высоту бедра по формуле – 1/2 мерки длины спины до талии минус 1 – 2 см. Также можно снять мерку от талии вниз до линии бедра.
Базовая выкройка юбки с учетом особенностей фигуры
Пошаговая инструкция построения выкройки основы прямой двухшовной юбки на конкретную фигуру с использованием измерений параметров индивидуальных изгибов тела (выступов живота, бедер и ягодиц).
Если вы планируете шить юбку на женскую фигуру, параметры которой не близки условно-типовым, и при этом хотите ограничиться минимумом примерок для подгонки выкройки по фигуре, воспользуйтесь предложенным ниже способом.
По данному мастер-классу вы сможете построить выкройку, которая послужит отличной базой для дальнейшего моделирования юбок различных фасонов.
Мерки
снимаем с фигуры, на которую будем шить юбку (ниже приведены значения для примера, в сантиметрах)
Да! Кроме стандартных мерок обхватов талии и бедер, здесь требуется снять измерения глубин и высот выступающих точек живота, бедер и ягодиц, значения ширины фигуры от бока до бока по переду и спинке на уровне талии и уровне бедер.
НО! Снять эти мерки достаточно просто, смотрите статью «Мерки для шитья идеальной юбки»! Построение выкройки от этого не усложняется! Затраченное на измерения время компенсируется сокращением времени на корректировки выкройки при посадке на фигуру!
— Ширина талии от бока до бока по переду (Штп) = 32;
— Ширина талии от бока до бока по спинке (Штсп) = 31;
— Ширина бедер от бока до бока по переду (Шбп) = 48;
— Ширина бедер от бока до бока по спинке (Шбсп) = 50;
— Глубина выступа бедра лево/право (Гб) = 7/6,5 = 7;
— Высота бедра лево/право (Вб) = 22/21 = 21,5;
— Глубина выступа живота лево/право (Гж) = 2,5/2,5 = 2,5;
— Высота живота лево/право (Вж) = 8/8 = 8;
— Глубина выступа ягодиц лево/право (Гя) = 7/6,7 = 7;
— Высота ягодиц лево/право (Вя) = 17/17 = 17;
— Длина до пола по переду (Дп) = 108;
— Длина до пола по боку лево/право (Дб) = 109;
— Длина до пола сзади (Дсз) = 109;
Обратите внимание, что в данном случае, для баланса линий, при незначительном различии значений мерок, снятых с левой и правой половины тела, берется среднее.
Прибавки на свободу облегания:
Прибавка к обхвату талии (Прт) = Прибавка к обхвату бедер (Прб) = 1см.
Построение выкройки основы прямой двухшовной юбки с идеальной посадкой на фигуру
Построим выкройку основу прямой двухшовной юбки длиной до колена с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Размер бумаги с учетом полей: высота = Дк + 10см; ширина = Сб + 10см. Начинать построение будем от линии низа изделия, поэтому предусмотрите расположение бумаги соответствующим образом.
Читайте также: Портной блог автоматическое построение выкроек
Шаг 1. Чертеж 1. Внизу листа бумаги, слева, отступив от краев по 3÷5 см ставим точку К. Проводим вверх вертикаль, а вправо горизонталь.
Рассчитываем ширину базисной сетки КК1 = Шбсп/2+Прб/4 = 50/2+1/4 = 25,25; К1К2 = Шбп/2+Прб/4 = 48/2+1/4 = 24,25. Чтобы на линейке не отмерять сотые значения сантиметра, я от ширины спинки КК1 отниму 0,25, а к ширине переда К1К2 добавлю 0,25, и тогда: КК1 = 25; К1К2 = 24,5. На горизонтали от точки К вправо откладываем КК1 и К1К2.
Проверяем: КК2 должно быть равно Сб+Прб/2. Из точек К1, К2 проводим вертикали вверх.
Шаг 2. Чертеж 2. По вертикали от точки К1 вверх откладываем К1Т1 = Дк = 64.
От точки Т1 вниз откладываем Т1Б1 = Вб = 21,5. Через точку Б1 проводим горизонталь, на пересечениях с вертикалями отмечаем точки Б и Б2.
От точки Б вверх откладываем БТ = Вб + (Дсз – Дб) = 21,5 + (109-109) = 21,5. От точки Б2 вверх откладываем Б2Т2 = Вб + (Дп – Дб) = 21,5 + (108-109) = 20,5. Из точек Т и Т2 сразу можно начертить короткие горизонтали.
Для построения боковой вытачки из точки Б1 через строим дугу радиусом Б1Т1, проходящую через точку Т1. Как строить ровные дуги больших радиусов смотрите в статье «Чертим дуги без циркуля».
Шаг 3. Рассчитываем сумму растворов вытачек: ∑W = (Сб+Прб/2)-(Ст+Прт/2) = 17,5.
Рассчитываем коэффициент: К = ∑W/(Гж+Гб+Гя) = 17,5/(2,5+7+7) = 1,06.
Рассчитываем растворы вытачек:
Wп = Гж х К = 2,5 х 1,06 = 2,65;
Wбок = Гб х К = 7 х 1,06 = 7,42;
Wсп = Гя х К = 7 х 1,06 = 7,42
. 7,42см – это большой раствор для одной вытачки спинки, но, так как сейчас мы строим базовую выкройку юбки, я этот раствор вытачки разбивать не буду, посмотрю, как она будет смотреться на фигуре при примерке макета и учту это при дальнейшем моделировании конкретного фасона юбки.
Проверяем: Wп + Wбок + Wсп = 2,65 + 7,42 + 7,42 = 17,49 = ∑W.
Шаг 4. Чертеж 3. Из точки Т откладываем на дугу отрезок ТТ3 = Штсп/2 + Прт/4 + Wсп = 31/2 + 1/4 + 7,42 = 23,17 = 23.
Из точки Т2 откладываем на дугу отрезок Т2Т4 = Штп/2 + Прт/4 + Wп = 32/2 + 1/4 + 2,65 = 18,9 = 19.
Строим боковую вытачку прямой двухшовной юбки, для этого соединяем Т3 и Б1, Т4 и Б1.
Шаг 5. Чертеж 4. Строим талиевую вытачку спинки. Отмечаем точку Б3, ББ3 = ББ1/2 – 2 = 25/2 – 2 = 10,5. (Б1Б3 можно точнее определить путем измерения по линии бедер расстояния от бока до вертикали, проходящей через выступающую точку ягодицы). Из точки Б3 строим перпендикуляр вверх, на его пересечении с отрезком ТТ3 отмечаем точку Т5. Отмечаем точку В1 (вершину вытачки спинки): Т5В1 = Вя = 17. Отмечаем точки В2 и В3: Т5В2 = Т5В3 = Wсп/2 = 7,42/2 = 3,71. Соединяем точки В2 и В1, В3 и В1 пока прямыми линиями, вытачка спинки построена.
Строим талиевую вытачку полочки. Т2Т6 = Т2Т4 х 0,38 = 19 х 0,38 = 7,22. Из точки Т6 проводим перпендикуляр к Т4Т2. Отмечаем точку В4 (вершину вытачки полочки): Т6В4 = Вж = 8. Отмечаем точки В5 и В6: Т6В5 = Т6В6 = Wп/2 = 2,65/2 = 1,33. Соединяем точки В5 и В4, В6 и В4 пока прямыми линиями, вытачка полочки построена.
Шаг 6. Чертеж 5. Стороны вытачек оформляем выгнутыми линиями. Линию талии строим под лекало, с соблюдением ее перпендикулярности в точках Т и Т2.
Построение базовой выкройки прямой двухшовной юбки с учетом особенностей фигуры, созданных индивидуальными формами живота, бедер и ягодиц, закончено.
Теперь обязательно нужно проверить посадку на фигуре, для чего следует достроить припуски на швы, перевести выкройку на простую однотонную ткань, например бязь, сшить, выполнить примерку на фигуре, оценить посадку, убедиться, что измерения и построения выполнены правильно, либо внести корректировки в макет изделия и чертеж выкройки, при необходимости.
Когда у вас будет проверенная выкройка основа юбки с идеальной посадкой на фигуру, вы сможете легко и быстро моделировать любые фасоны. Например, вот такую юбку на кокетке, о которой пойдет речь в другой статье.
Построение выкройки юбки на любую фигуру. Пошаговая инструкция.
Выкройка юбки для всех типов фигур.
Предлагаем вашему вниманию еще одну методику построения выкройки прямой юбки. Если предыдущая методика рассчитана на так называемые стандартные фигуры и больше подходит для массового пошива, то данная методика хороша тем, что с ее помощью можно построить выкройку на любую фигуру, в том числе и на фигуру, имеющую отклонения от общепринятых стандартов. Эта методика по сравнению с предыдущей учитывает некоторые индивидуальные особенности конкретного человека.
Есть еще более точные методики, способы и приемы, применяемые для построения выкроек при индивидуальном пошиве юбок. С ними мы познакомимся позже.
Начинаем со снятия мерок. Для того чтобы правильно снять мерки, нужно повязать на линии талии шнурок или тонкую резинку Причем шнурок должен лежать в том месте туловища, где обычно при носке располагается поясок юбки, а не горизонтально пола. В противном случае в процессе носки пояс юбки неизбежно будет стремиться занять свое привычное положение, что повлечет за собой смещение боковых швов в сторону переда или спинки, т.е. нарушение их вертикальности, а значит и нарушение горизонтальности линии низа.
К процесу снятия мерок всегда следует подходить с особой ответственностью, так как от этого зависит конечный результат.
Читайте также: Выкройка простого платья для начинающих 46 размер пошагово
Для построения чертежа юбки дополнительно к полуобхватам талии и бедер, необходимо снять следующие мерки:
В — расстояние от шнурка на талии до пола спереди;
Г — расстояние от шнурка на талии до пола сбогу;
Д — расстояние от шнурка на талии до пола сзади;
Е — расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашей таблице в качестве примера мы взяли мерки полуобхватов для 48 размера, длину произвольную, а вы снимаете свои мерки или мерки человека, которому собираетесь шить эту юбку.
Полуобхват талииСт
Для поясных изделий мерку полуобхвата талии измеряют по тому месту туловища и в том положении, где обычно носят поясок юбки, а не горизонтально полу. Мерку записывают в половинном размере.
Полуобхват бедерСб
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.
Расстояние от талии до пола спереди
Измеряют по середине переда вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола.
Мерку записывают полностью.
Расстояние от талии до пола сбоку
Измеряют по боковой линии вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола.
Мерку записывают полностью.
Расстояние от талии до пола сзади
Измеряют сзади по середине спины вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола.
Мерку записывают полностью.
Расстояние от пола до нижнего края юбки
Измеряют от пола до уровня желаемой длины юбки. Или определяют расчетным путем, вычитая от расстояния от талии до пола желаемую длину юбки. Например, 102–67(длина юбки) = 35см. Мерку записывают полностью.
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.
Кроме основных мерок необходимо предусмотреть прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер. Эти величины зависят от нескольких факторов, таких, например, как толщина и плотность ткани, особенности конкретной фигуры, направление моды, пожелания клиента и пр. И самое главное, все это определяете вы, исходя из того, какие задачи вам нужно решить.
Мы возьмем следующие прибавки:
По линии талии Пт — 0см
По линии бедер Пб — 1см.
Длина юбки сзади.
Особенностью данной методики является то, что построение выкройки начинается не с линии талии, а с линии низа юбки.
Поэтому начнем построение с левого нижнего угла с вершиной в точке Н.
От этой точки вверх откладываем длину юбки сзади Дюз.
Чтобы определить длину юбки сзади, производим вычитание: Расстояние от талии до пола сзади минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так:
Дюз=101-35=66см.
От точки Н вверх откладываем 66см и ставим точку Т.
Линия бедер.
Расстояние от линии талии до линии бедер обычно колеблется в пределах 18–20см (редко до 23см), вне зависимости от того, каким путем оно определяется. Поэтому в некоторых методиках эта величина предлагается как постоянная, например, 18см для всех размеров.
Вы можете определить ее по формуле — это 1/2 мерки длины спины до талии минус 1-2см или еще проще — взять сантиметр и промерять это расстояние на конкретной фигуре.
От точки T вниз отложим полученный результат и поставим точку Б. В нашем примере это 18см, мы определили его по вышеупомянутой формуле (38:2-1=18см).
Из точки Б вправо проводим горизонтальную линию.
Рис. 1
Ширина юбки.
Определяем ширину юбки — полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание.
Сб+Пб=52+1=53см
От точки Б вправо откладываем эту величину и ставим точку Б1. Через точку Б1 проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначим буквой Н1.
Рис. 2
Длина юбки спереди.
Чтобы определить длину юбки спереди Дюп, производим вычитание: Расстояние от талии до пола спереди минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так:
Дюп=100-35=65см.
От точки Н1 вверх откладываем 65см и ставим точку Т1.
Рис. 3
Боковой шов.
Положение бокового шва можно определить по формуле, приведенной ниже, но всегда нужно учитывать особенности конкретной фигуры (выпуклости ягодиц, выступающий живот) и исходя из этого, сдвигать боковой шов в ту или иную сторону.
В нашем примере боковой шов определен по формуле:
Расстояние ББ1 (ширина юбки) разделенное на 2 плюс 1:
От точки Б1 влево откладываем 27,5см и ставим точку Б2, через которую проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначаем буквой Н2
Рис. 4
Длина юбки сбоку.
Чтобы определить длину юбки сбоку, производим вычитание: Расстояние от талии до поласбоку минус расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так: 102-35=67см, а вы проводите расчеты со своими цифрами.
От точки Н2 вверх откладываем 67см и ставим точку Т2.
Рис. 5
Линия талии
Соединяем точки Т, Т2 и Т1 прямыми линиями.
Рис. 6
Расчет вытачек по линии талии.
Суммарный раствор вытачек по линии талии ΣВ определяется вычитанием полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание из ширины юбки по линии бедер, т.е. из полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание.
ΣВ=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)=(52+1)-(38+0)=15см
Раствор передней вытачки равен 0,16-0,2 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,2хΣВ=0,2х15=3см
Раствор задней вытачки равен 0,3-0,35 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,35хΣВ=0,35х15=5,2см
Раствор боковой вытачки равен 0,45-0,5 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,45хΣВ=0,45х15=6,8см
Коэффициент, который вы будете выбирать для расчетов должен как можно точнее отражать особенности конкретной фигуры.
Положение передней вытачки можно определить расчетным путем, а лучше исходить из особенностей фигуры и в соответствии с ними сдвигать вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда, в зависимости от этих особенностей (наличие и форма живота). Более того, положение вытачек, как на переднем, так и на заднем полотнищах можно определить при первой примерке. Подробности такого способа в следующих статьях.
В данном примере мы определяем положение вытачки при помощи одной из нескольких существующих формул:
Ширину юбки по линии бедер делим на 5:
ББ1:5=53:5=10,6см
От точки Б1 влево откладываем 10,6см и ставим точку Б3. От этой точки вверх проводим вертикальную линию до пересечения с линией талии и ставим точку Т3.
Рис. 7
Длина передней вытачки.
Длина передней вытачки может значительно колебаться в своих размерах (от 6 до 14см и более), если мы говорим об индивидуальном подходе.
От точки Т3 вниз откладываем длину вытачки.
В нашем примере мы определим ее по формуле, умножив раствор вытачки на 4, получаем:
3х4=12см.
Откладываем эту величину вниз от точки Т3 и ставим точку В.
Рис. 8
Глубина передней вытачки.
От точки Т3 влево и вправо откладываем по половине раствора передней вытачки 3:2=1,5см и ставим точки В1 и В2.
Рис. 9
Соединяем точку В с точками В1 и В2. С помощью циркуля выравниваем стороны вытачки по меньшей стороне и ставим точку В3.
Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы живота. У нашего условного клиента плоский живот, поэтому мы оставляем стороны вытачки прямыми, а вы ориентируетесь на данные фигуры вашего клиента.
Рис. 10
Положение и длина и глубина задней вытачки.
Положение задней вытачки можно определить расчетным путем, аналогично передней вытачке, но всегда необходимо учитывать особенности фигуры, и в соответствии с ними корректировать положение вытачек. При необходимости сдвинуть вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда. Длина задней вытачки также должна основываться на особенностях конкретной фигуры (форма ягодиц). Следует лишь иметь в виду, что вершина задней вытачки не должна подходить ближе, чем на 3-4см к линии бедер (к выступающей точке ягодиц).
Мы определяем положение задней вытачки так же, как и передней:
ББ1:5=53:5=10,6см
От точки Б вправо откладываем 10,6см и ставим точку Б4. От точки Б4 вверх проводим вертикальную линию. В точке пересечения с линией талии ставим точку Т4.
Рис. 11
От точки Т4 вниз откладываем длину вытачки 14-15см и ставим точку В4.
От точки Т4 влево и вправо откладываем по половине раствора задней вытачки 5,2:2=2,6см и ставим точки В5 и В6. Соединяем точку В4 с точками В5 и В6.
Стороны вытачки уравниваем с помощью циркуля по большей стороне и ставим точку В7.
Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы ягодиц. Фигура с плоскими или пышными ягодицами, все это индивидуальные особенности конкретной фигуры, отсюда и следует исходить.
Мы в своем примере стороны задней вытачки несколько выгнули, чтобы обеспечить хорошую посадку на умеренно пышных ягодицах нашего условного клиента.
Рис. 12
Построение боковой вытачки.
Определяя длину боковой вытачки следует учесть, что участок от талии до бедер по боковой линии у каждого человека имеет индивидуальную конфигурацию.
Длина боковой вытачки зависит от крутизны бедер конкретного человека, т.е. того, кому вы делаете выкройку.
В среднем длина боковой вытачки равна 15-18см.
От точки Т2 вниз по боковой линии откладываем 16см и ставим точку В8.
От точки Т2 влево и вправо откладываем по половине раствора боковой вытачки 6,8:2=3,4см и ставим точки В9 и В10.
Если полученная величина больше 4см, то лучше сделать по две вытачки на переднем и на заднем полотнищах юбки, чем закладывать все в боковые вытачки.
Точки В9 и В10 соединяем пунктирной линией с точкой В8. Стороны вытачки с помощью циркуля выровнять по большей из сторон и поставить точку В11.
Если вы строите выкройку для пропорционально сложенной фигуры, стороны вытачки разделите пополам и от отмеченных точек деления под прямым углом к вспомогательным линиям отложите по 0,3 — 0,5 см и оформите боковые линии плавной кривой.
Если же вы имеете дело с фигурой, в которой крутизна бедер имеет свои особенности, тогда боковую линию следует привести в соответствие с этой крутизной. Причем это не значит, что боковая линия должна повторять изгибы фигуры. Скорее это значит, что, меняя конфигурацию боковой линии, можно изменить акценты, т.е. кое-что скрыть, завуалировать и таким образом добиться желаемого визуального эффекта.
Рис. 14
При раскрое в местах, которые вызывают у вас сомнения, увеличьте припуски для последующего уточнения при примерке и возможной коррекции деталей кроя.
Оформление верхнего среза юбки.
Окончательно линию верхнего среза юбки оформляем вогнутой линией при закрытых вытачках. Линия верхнего среза юбки должна подходить к средним линиям под прямым углом.
Рис. 15
Построение закончено.
Это базовая выкройка прямой юбки.
На ее основе вы можете создавать различные фасоны юбок.
Рис. 16
Рис. 17
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов