Развивая тему построения выкроек для полных женщин, предлагаем еще один вариант построения основы платья. Если в первом варианте мы ориентировались на фигуры средней пышности и в качестве примера строили выкройку платья для 54 размера то сегодня уделим внимание дамам с более привлекательными формами и, как пример, построим основу платья для 60 размера полуприлегающего силуэта. Эта методика, как впрочем, и любая другая, не диктует каких бы то ни было ограничений, а лишь рекомендует себя для применения в тех случаях, когда обхват груди женщины авторитетно заявляет о себе своими 120 сантиметрами и более.
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом.
Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.
Мы для примера взяли мерки, соответствующие 60 размеру и при построении все расчеты будут основываться на измерениях приведенных ниже в таблице.
Будьте внимательны, во все формулы при расчетах вы подставляете свои значения.
Опыт использования этой методики построения выкроек говорит о том, что отличного результата легко достичь при одном условии: нужно точно и старательно снять мерки. Именно от этого зависит итог всей дальнейшей работы.
Базовая выкройка полуприлегающего платья 60 размера
Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(102 см) и ставим точку Н. (рис. 1).
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы Гпр (23см) и ставим точку Г.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спины до талии Дст (40см) и ставим точку Т.
Длина платья до линии бедер.
От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 20см. Мы возьмем среднее значение 19см и поставим точку Б. Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные линии глубины проймы, талии, бедер и низа.
От точки Р влево откладываем 1см и ставим точку Р1 (скос спинки).
Отрезок РГ делим пополам и середину обозначаем буквой Л.
Точки Р1 и Л соединяем плавной кривой.
От точки Т влево откладываем 1,5см и ставим точку Т1.
Точки Г, Т1 и Б соединяем плавной кривой, как показано на Рис.5.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спины Шс плюс 0,5см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1:
Через точку Г1 вверх и вниз проводим вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку Т2.
Расстояние до боковой линии (до бокового шва).
От точки Г1 влево откладываем 1/2 ширины проймы Шпр (14см) минус 1см и ставим точку Г2.
Расстояние до боковой линии может изменяться, оно зависит от фигуры и фасона. Если фигура с выступающим животом, то боковая линия располагается ближе к спинке, а если фигура с выступающими ягодицами, то ближе к переду. И, конечно же, боковая линия может быть на середине проймы.
От точки Г2 вниз проводим вертикальную линию до линии бедер и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т3 и Б1.
От точки Р1 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи Сш(21см) плюс 1см и ставим точку Р2.
От точки Р2 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(42см) и длины спинки до талии Дст(40см) и ставим точку Р3.
Точки Р3 и Р1 соединяем плавной кривой.
От точки Т2 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс (36см) и ставим точку П.
Вспомогательная точка для оформления проймы.
От точки Г1 вверх откладываем 1/3 отрезка ПГ1 и ставим точку О. Из точки О циркулем через точку П, проводим дугу.
Из точки Р3 циркулем (радиусом равный снятой мерке длины плеча плюс 2,5 см на выточку) делаем метку на ранее построенной дуге и ставим точку П1.
Оформляем линию проймы спинки.
Точки П1, О и Г2 соединяем плавной кривой как показано на рис.12.
От точки В вниз параллельно линии РЛ проводим прямую линию длиной 9см и ставим точку В1.
От точки В влево откладываем 2,5см и ставим точку В2. От точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 9см и ставим точку В3. Точку В3 соединяем с точкой П1.
От точки Т3 вправо откладываем 2см и ставим точку Т4, которую соединяем с точкой Г2.
От точки Т4 вверх откладываем 1см и ставим точку Т5. Точки Т5 и Т1 соединяем плавной кривой.
Построение боковой линии спинки в области бедер.
От точки Б1 влево откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание.
Б1Б2 = (Сб + 3см) — (СгII + 4cм) : 2 = 65 – 64 : 2 = 0,5см. И ставим точку Б2
Точки Т5, Б2 соединяем плавной кривой.
От точки Б2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с линией низа ставим точку Н1. (Это прямое платье). Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку платья для 54 размера раздел Ширина низа спинки рис.18.
От точки Г1 вправо откладываем 1/3 ширины спинки (7см) и ставим точку Г3 (это расстояние может изменяться).
От точки Г3 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим соответственно точки Т6 и Б3. От точки Г3 вниз откладываем 4см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх — 3см и ставим точку Б4.
Глубина вытачки. По линии талии от точки Т6 влево и вправо откладываем по 1см и ставим точки Т7 и Т8, которые соединяем с точками В4 и Б4.
Построение спинки завершено.
От точек Г2, Т3, Б1 и Н1 влево проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа, откладываем на них приблизительно по 50 см и ставим соответственно точки Г4, Т9, Б5 и Н2. Через эти точки вверх и вниз проводим вертикальную прямую.
От точки Г4 вправо откладываем расстояние, которое получим в результате следующего расчета: снятую мерку полуобхвата груди второго СгII(60см) плюс 4см на свободное облегание, минус ширина спинки по чертежу (21,5 см) и минус снятая мерка ширины проймы Шпр (14 см) иставим точку Г5.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т10.
Ширину переда проверяем снятой меркой ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII). Ширина переда на чертеже должна быть больше, чем снятая мерка, чтобы не оказалось, что изделие заужено.
Расстояние до боковой линии.
От точки Г5 вправо откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр(14см) плюс 1см иставим точку Г6, от которой вниз проводим вертикальную линию и на
От точки Т9 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (47см) и ставим точку Р4.
От точки Р4. вправо проводим горизонтальную линию.
От точки Р4 вправо откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (21см) плюс 1 см и ставим точку Р5.
От точки Р4 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (21см) плюс 1,5 см и ставим точку Р6.
Точки Р5 и Р6 соединяем прямой, делим ее пополам и середину отмечаем точкой О1. От точки О1 под прямым углом вниз откладываем 1,5см и ставим точку О2.
Точки Р5, О2 и Р6 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины.
От точки Р5 вправо откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дпл(13,5) и ставим точку Р7.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (12 см) и ставим точку Г7.
От точки Р7 вниз откладываем 1см и ставим точку П2.
От точки Р7 вниз откладываем снятую мерку высоты груди Вг (33см)и ставим точку Ц.
От точки Ц вверх откладываем 2,5см и ставим точку Ц1.
Величина раствора вытачки.
От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (14см) и ставим точку У.
Из точки Ц через точку У вправо проводим дугу.
От точки У по проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхват груди второй СгII (60см) минус полуобхват груди первый СгI (53см) иставим точку У1.
Это построение удобно сделать с помощью циркуля. Для этого проводим дугу из точки У радиусом 7см до пересечения с ранее построенной дугой. В месте пересечения ставим точку У1.
Из точки Ц1 через точку У1 проводим прямую, на которой откладываем отрезок равный отрезку Ц1П2, и ставим точку П3.
На прямой Т10Г5, продлевая её вверх откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп(35,5) и ставим точку П4.
Вспомогательные точки проймы.
От точки Г5 вверх откладываем 1/4 отрезка Г5П4 (4,65см) и ставим точку О3. Точка О3 является контрольной меткой при вметывании рукава в пройму. Из точки О3 циркулем через точку П4 вправо проводим дугу радиусом О3 П4.
Из точки П3 проводим дугу радиусом равным: снятой мерке длины плеча Дпл(13,5см) минус расстояние Р5П2 (4,5см) до пересечения с ранее построенной дугой. В месте пересечения ставим точку П5.
Точки П5, О3 и Г6 соединяем плавной кривой как показано на рис.37.
От точки Т11 влево откладываем 1,5см и ставим точку Т12. Точки Т12 и Г6 соединяем.
От точки Т12 вверх откладываем 1см и ставим точку Т13. Точки Т13 и Т9 соединяем плавной кривой.
Построение боковой линии в области бедер и линии низа переда.
От точки Б6 вправо откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание.
Б6Б7 = (Сб+3см) -(СгII+4cм):2=65–64 : 2 = 0,5см, и ставим точку Б7.
Точки Т13 и Б7 соединяем плавной кривой.
От точки Б7, вниз проводим вертикальную прямую и на пересечении с линией низа ставим точку Н3.
От точки Н2 вниз откладываем 2см и ставим точку Н4. Точки Н4 и Н3 соединяем плавной кривой, таким образом оформляем линию низа (Это прямое платье).
Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку платья для 54 размера раздел «Ширина низа переда» рис.39.
Отрезок Г5Г7 делим пополам и ставим точку Г8, от которой вниз проводим прямую и на пересечении с горизонтальными линиями ставим точки Т14 и Б8.
От точки Г8 вниз откладываем 6см, а от точки Б8 вверх — 3 см и ставим точки В5 и Б9.
От точки Т14 вправо и влево откладываем по 1,25см и ставим точки Т15 и Т16, которые соединяем с точками В5 и Б9.
Для полных фигур, начиная с 60-го размера и выше необходимо на выкройке провести линию отклонения (отвода) переда.
Для этого от точки Б5 влево откладываем 1-1,5см (в зависимости от выпуклости живота) и ставим точку Б10.
Точки Р6 и Б10 соединяем прямой, продлевая ее до линии низа. Проведенная линия является серединой переда.
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.
Это чертеж выкройки основы платья – основа для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.
Искренне желаю Вам успехов!
✯ ✯ ✯ ✯ ✯
Копирование материалов сайта запрещено
✯ ✯ ✯ ✯ ✯